Bonjour. Vous seriez chez vous, la solution serait de faire une cabine isolée et ventilée. La réalisation n'est pas d'une difficulté folle, mais d'un certain prix vu la structure et les matériaux à mettre en œuvre.
Ici vous ne pouvez faire qu'une isolation partielle avec des panneaux isolants acoustiques. Vous pourriez chercher sur le net si l'on peut trouver des cabines isolantes démontables.
L'isolation du dessous des marches avec laine de roche + planche de contreplaqué serait un minimum et cela ne vous couterait pas cher.. A cela vous ajoutez une planche en bas avec de la mousse ou autre produit. Ce sera mieux que rien de toute façon.

Il faudra également désolidariser l'instrument par rapport au sol, en le disposant sur une planche montée sur mousse genre matelas ou tapis de gym.

Attendons d'autres propositions.

Bonjour. Concernant cuisine et salle de bains on ne peut que vous conseiller, sinon de remettre aux normes, d'effectuer une mise en sécurité parfaite de ces deux zones : protections différentielles, lignes équipotentielles, terre sur toutes les prises, socles PC à éclipses. Vous rajoutez les circuits manquants sil y en a.
Le thème est régulièrement abordé sur le forum. Vous pouvez utiliser le moteur de recherche pour en voir les points clé. De même, vous pouvez consulter les questions apparentées ci-dessous.

Bien reçu.

Citation :
Héhé j'étais sûr quand je l'ai écrit que quelqu'un relèverait le mot "tension"...

Ou ddp. Vous n'êtes donc pas étonné et c'était pour voir si l'on suivait.
Merci pour le schéma, mais c'est moins d'efforts pour les contributeurs.

Le voyant est équipé de led. Or, on ne sait pas comment fonctionne le détecteur IR à 2 fils supposé basique, sauf qu'un semiconducteur assure la commutation. S'il laisse passer un micro courant, la led peut être suffisamment sensible pour s'éclairer de façon aléatoire. Si le détecteur avait une sortie sur relais le phénomène ne serait pas apparu.
En plus vous avez des fluocompactes qui peuvent s’allumer de façon intempestive également. Cet aléa est régulièrement abordé sur le forum.
On peut supposer que vous mesurez les tensions entre 2 points ; "Je confirme que le retour renvoie bien quelque chose, 234 volts fil seul, 34 volts fil branché", oui, mais où exactement ? On suppose que vous utilisez un multimètre numérique basique ; les chers possèdent la fonction VAC Low Z qui leur confère les propriétés des appareils analogiques.

Lampe fluocompacte + led + IR série = beaucoup de causes sources de scintillement aléatoire. Bref ce que vous constatez n'est pas étonnant. Il faudrait faire l'essai avec une lampe à incandescence à la place de la fluocompacte.

Vous pouvez aller en question 6847qui traite des tensions induites. Dans la configuration actuelle, il n'y a aucun remède à l'aléa constaté.

Bien reçu Jean-Marc. Non seulement il faut implanter les lignes, mais aussi peut-être quelques grosses boites de dérivation (accessibles bien entendu, et de bonne profondeur) ce qui permet de distribuer plus facilement les circuits. Mais on peut aussi tout ramener au tableau de distribution. On soigne particulièrement les circuits de terre et la salle de bain.

Votre livre de chevet actuel se doit d'être le fascicule Promotelec "Locaux d'habitation" en VPC sur leur site pour peu d'euros.

Du temps à passer en préparation. Il faut voir large et prévoir les imprévus.

Bonjour. Vous pouvez vous procurer les extraits de la NF C15-100 relatifs à l'équipement électrique de l'habitat en acquérant le fascicule Promotelec "Locaux d'habitation" disponible en VPC sur leur site pour une petite poignée d'euros. Livret indispensable à tout professionnel ou bricoleur expérimenté proche du métier.

Systématiquement on câble un circuit PC avec des conducteurs de section 2,5 mm² permettant d'alimenter jusqu'à 8 socles de PC, avec protection en tête de ligne par disjoncteur de calibre 20 A maximum. Bien évidemment, 8 PC est un maximum, mais on peut mettre moins. Les socles doubles comptent pour 1 PC.
On utilise les conducteurs de section 1,5 mm² pour les circuits lumière protégés par DJ 16 A maximum.
On parle bien de l'habitat classique.

Dans certains cas où les lignes sont longues (gymnase par exemple) on choisit la section des conducteurs de façon à minimiser les chutes de tension en ligne.
Êtes vous proche du métier ?
Cordialement.

Bonjour. Derrière l'écran on ne peut rien conseiller d'absolu. La seule solution est de démonter, plutôt de gré que de force, la tête du robinet et changer le joint. après nettoyage interne. Le bailleur pourrait peut-être mandater un professionnel pour effectuer ce travail. Mais le changement d'un joint est de la responsabilité du locataire, le changement du mélangeur étant de la responsabilité du propriétaire.

Attendons d'autres avis, avec notamment des précisions sur la pièce rouge.

Bonjour. Pourriez vous faire un schéma, même à main levée, du dispositif ? Cela permettrait une visualisation immédiate de votre montage.
Il faudrait préciser la technologie de la lampe témoin.
Vous faites une confusion entre courant et tension. Le retour détecteur n'envoie rien et aucune connexion ne capte quoi que ce soit.
Conclusion : vous précisez les renseignements manquants et on remettra tout cela d'aplomb.

Bien reçu. U1 et U2 sont les bornes d'alimentation 230 V de l'horloge.
1, 4 et 2 sont les contacts d'un inverseur unipolaire (comme un va et vient). C'est tout ce que l'on peut préciser derrière l'écran.
La seule certitude est que l'on ne fait aucun branchement au hasard.
On est bien conscient que cela ne vous avance guère.

Bonjour. Une fois que vous avez tout nettoyé il faut voir quel est le capteur de température éventuel qui déclenche et pourquoi.
M37 vous a mis sur la voie, il doit y avoir un limiteur de température quelque part, ne serait-ce que pour tout couper si le ventilateur s'arrête pour une raison ou une autre ou si l'air circule mal.
Un essai sur l'établi serait certainement nécessaire.
Ce ne doit pas être bien difficile, mais il faut démonter si le problème persiste.

Bien reçu. On ne peut vous conseiller tel ou tel endroit. Cela est fonction de l'emplacement du point de comptage que l'on suppose en limite de propriété, et du cheminement des câbles et conduits vers les différentes pièces (et il y aura différents tuyaux chauffage et eau à faire passer, sans oublier les conduits d'évacuation des eaux grises et noires). Une possibilité parmi d'autres est de ceinturer le pourtour du sous-sol en plafond par de larges goulottes permettant d'alimenter les différentes pièces sans avoir à trop percer.
Vous pouvez mettre la GTL en un endroit où elle est facilement accessible, quelque part dans la zone avant du sous sol où sa présence ne gênera pas, en coin de l'escalier par exemple.
Conclusion : la solution est entre vos mains.

Attendons d'autres avis.

Bonjour réponse 2. On peut penser que si le carter dans lequel est inséré un roulement ne retient plus ce dernier, il faille le changer. Mais une demande directe sur le site Bosch référencé par Serge vous permettrait de connaitre la procédure à suivre.

Bien reçu. Vous n'échapperez pas au fait qu'il vous faille repérer tous les conducteurs en présence. Connaissant le schéma de principe du va et vient vous verrez alors quels conducteurs pouvaient être navettes et phase directe ou coupée.
Mais surtout ne faites aucun branchement au hasard, au risque de provoquer des dégâts sur les appareillages et de risquer plus ou moins de vous faire très mal. Transformer un va et vient en un interrupteur simple consiste à connecter ensemble (dans le boitier que l'on veut supprimer) une navette avec le conducteur commun.
Bonne recherche.

Bonjour. C'est bien difficile de répondre à une question devinette. On peut supposer que le bleu est un neutre et avec un peu moins de probabilité que le rouge est une phase, probabilité partagée avec le conducteur noir. Bref, rien de certain.
Nos éclairages pouvant vous être utiles sont complètement éteints.
Il faut que vous fassiez un schéma multifilaire des conducteurs en présence, puis ensuite voir quelles sont leurs utilités pour ce qui concerne l'alimentation et la commande des luminaires. L'interrupteur supplémentaire pourrait être un va et vient ; à vous de valider cette hypothèse.
Si vous ne trouvez pas, il faudra appeler un électricien avec sa boite à outils et un bon multimètre.

Attendons d'autres avis.

Bonjour. Juste un avis en passant.
Un WC de cet âge a fait son temps, tant en esthétique que de capacité du réservoir et de qualité de mécanisme. La faïence de la cuvette va peut-être se dégrader si ce n'est déjà fait. Bref, avec quelques centaines d'euros vous disposeriez d'un ensemble qui ne vous changera pas la vie, sauf que la lunette sera peut-être à descente lente, le mécanisme sera à deux débits, et zéro fuite si vous faites un raccordement avec une pipe neuve et bien entendu sans aucun joint silicone nulle part, bien que le bleu soit très joli.

Le montage de la pipe avec son joint caoutchouc est assez aisé si l'on enduit la faïence avec un fine pellicule de graisse silicone. Tant qu'à faire on aligne les axes de la pipe et de la sortie de la cuvette.

Pour visualiser une fuite éventuelle on peut utiliser du papier toilette ou du papier cuisine en rouleau.

Bonjour. Malheureusement, à distance on ne peut rien pour vous. Les photos ne renseignent rien, mis à part que le câblage est quelque peu brouillon. Un électricien sur place saura voir qui fait quoi dans votre installation et pourra effectuer les branchements si la fonction que vous demandez est possible.
Désolé. Cordialement.

Bonjour. L'incertitude concerne les conducteurs marron. On préfèrerait qu'il y ait un conducteur de terre jaune-vert.
Avant de raccorder une fiche 2P + T, il faut identifier le conducteur de terre. Derrière l'écran on ne peut rien affirmer.
Sur place on regarderait le bornier interne à la gazinière (en réalité on utiliserait un ohmmètre pour identifier ce conducteur).
Une photo du bornier interne de raccordement du câble à 3 conducteurs permettrait de vous renseigner.
Le raccordement de la fiche est possible avec un minimum d'outillage. Une aide pourrait vous être apportée par un proche.

Bonjour. Ce problème est abondamment traité dans le forum et les exemples de tableaux ne manquent pas. Vous pouvez consulter la question 12984 où un tableau a été détaillé.
La méthode consiste à établir les circuits à partir de l'implantation des points lumineux, PC, circuits spécialisés, chauffage, et en rajoutant quelques circuits et canalisations en attente "au cas où". Dans votre cas, les PC de 2 chambres peuvent être sur le même circuit, à concurrence de 8 éléments. Voir pour les socles doubles ou triples.

On s'arrange pour qu'une zone ne se retrouve pas dans le noir complet en cas de défaut d'isolement, d'où la répartition des circuits sur différents ID.
La cuisine est à traiter séparément (avec les socles doubles ou triples sur le plan de travail, son éclairage éventuel basse tension, l'éclairage central etc.), de même que le chauffage électrique.
On rappelle que le calibre des protections usuelles par DJ est de 20 A maxi pour les PC et 16 A pour l'éclairage.
Dans une installation exemplaire d'un habitat tout électrique quatre à cinq ID et une trentaine de DJ est possible. + un DJ différentiel pour le congélateur éventuel.
On passe également tous les conduits relatifs aux équipements audio-visuels.
On s'approvisionne chez le grossiste en marques bien connues et non chez bricobidule.

Pour entreprendre une telle réalisation, à défaut d'être du métier il faut en être très proche et ne pas présumer de ses capacités. Le livret Promotelec consacré à l'habitat est indispensable.

Pour une installation neuve un contrôle du Consuel est obligatoire.

Bonjour à tous.
Je ne pourrais être d'aucun secours, dans la même situation je m'en remettrais à un maçon compétent et expérimenté.
Et chez Bricovidéo c'est M37 le professionnel, Marie pour les idées et les enduits.
Personnellement, je suis bien meilleur en moteurs électriques et tout ce qui se branche depuis l'alternateur de la centrale, quoiqu'en douches, plomberie cuivre et PVC pour les écoulements, réfection de planchers, installation de balançoire, cuisines du magasin bleu, etc. j'y arrive pas mal.
Mais ici, il faudra étayer sérieusement et prendre son temps.

Cordialement.

Bien reçu. A priori il n'y a pas trop de solutions. Le bâtiment étant de type BBC ses déperditions sont minimisées, mais les températures des différentes zones non réglables séparément.
A votre place je règlerais à 19°C en présence des occupants (c'est suffisant - avis personnel), et mettrais un petit appoint électrique qui suffira à augmenter brièvement la température dans la salle de bain.
Le but est de diminuer la facture. On peut supposer que le thermostat est programmable, tant en température qu'en durées.
La solution de BP pourrait remédier partiellement à votre problème. Il faudra tâtonner un certain temps et cela ne vous coute rien d'essayer. L'usage de robinets thermostatiques serait souhaitable. Mais vous n'êtes pas dans vos murs.

Bonjour réponse 19.

Citation :
A savoir que les 2 ne tourneront jamais ensemble.

On dit ça, on dit ça...
Est-ce une PC classique 16 A ou est-ce une arrivée dédiée à la cuisson (32 A) ?
Combien y a-t-il de feux sur cette plaque ?
Pouvez-vous envisager le passage d'une ligne dédiée au four si vous êtes dans vos murs ?

Bien reçu Alainjean. Certes c'est un peu cher. Cela vaudrait la peine d'essayer de trouver cette pièce de rechange à un euro.
Mais en changeant pour un ventilateur neuf, vous serez tranquille pendant un bon moment.
Cordialement.

Bonjour Meyen. Votre phrase en préambule fait peur quant aux chances de succès concernant cette chasse d'eau qui fuit.
C'est relativement courant qu'au bout d'un certain temps une fuite se produise.
Vous ne pourrez pas faire grand chose seule, il faudrait vous faire aider. S'il y a un peu de calcaire, vous pouvez essayer de dissoudre après avoir bien vidé le réservoir (même l'eau résiduelle), fermé l'arrivée d'eau, puis avoir mis un détartrant genre Viakal. On laisse agir quelques heures en remettant une giclée de temps en temps.

L'autre solution est de démonter et de nettoyer.

Enfin, si la fuite demeure, on essaye de comprendre pourquoi, on démonte tout, on approvisionne à l'identique, et on remonte.

Vous voyez que c'est déjà du bricolage pouvant être complexe.

Conclusion : vous essayez une des méthodes, ou vous vous faites aider par un ami expérimenté.

Attendons d'autres avis.

Bonjour. Vous avez un retour ici : Question 12957
Mais ce n'est peut-être pas une bonne idée que de mettre des led partout. L'incandescence, ce n'est pas si mal, surtout quand on compare l'homogénéité des flux lumineux, les directivités et le rendu des couleurs.

Bien reçu alainjean. Il y a bien des conducteurs d'alimentation qui arrivent à cet extracteur. Ils sont bien connectés sur une source 230 V. Voyez déjà si le moteur est alimenté normalement (avec une lampe témoin), et si oui et qu'il ne tourne pas, il faudra tester la continuité.
On ne va pas se laisser faire par un ventilateur récalcitrant !

Bonjour.

Citation :
La maison a un parafoudre - cela ne change pas le fait que le disjoncteur saute quand les orages sont proches.

Oui, et c'est bien le rôle du parafoudre : écrêter les surtensions, écouler les courants transitoires vers la terre, puis déclencher le DJ de branchement. Sauf qu'il n'y a pas de ré-enclement possible.
S'agissant d'une résidence secondaire, le plus prudent est d'éviter d'y stocker des denrées périssables réfrigérées.

Bonjour réponse 4. Il s'agit de brancher les six lampes en parallèle (on dit aussi dérivation), donc d'effectuer les connexions comme vous le suggérez.
On peut comprendre qu'il y a six fils vert.
Dans ce cas assurez vous qu'il s'agit de la partie métallique de chaque douille, l'ensemble devant être raccordé au conducteur de terre jaune/vert (indispensable).
Vérifiez bien qu'aucun conducteur ne touche la partie métallique du lustre.

Bien reçu. Il faudrait mesurer la résistance apparente du moteur entre les deux bornes d'entrée. Quand vous mettez sous tension, ressentez vous une vibration du moteur, voire un ronflement qui témoignerait que le courant passe ?

Bonjour. Si l'habitat ne comprend qu'un seul thermostat pour régler la température d'ensemble, vous ne pourrez régler la températures de chaque zone.
Comment est chauffé Le logement ? S'il n'y a pas de système de réglage par zone, vous pouvez écrire à l'organisme et le mettre en contradiction avec les recommandations du livret.

Bonjour PL et Chris.
Extrait d'un document constructeur concernant le R2V : " Température maxi au conducteur : 90°C".
Pas de contre indication concernant l'usage de ce câble dans cette configuration.
Mais 70°C semble énorme pour un tuyau de chauffage.

Bonjour. Quelques questions.
Comment avez vous vérifié le condensateur ? Quand vous mettez le ventilateur sous tension, arrivez vous à entrainer la turbine à la main juste pour assurer le démarrage ? Pas de grippage en vue ?

Bonjour réponse 4. Vous demandez une étude complète qui est hors du cadre normal d'une entraide bricolage ponctuelle. Certes, on pourrait la faire avec davantage de renseignements, concernant les blocs notamment et les branchements du moteur, et beaucoup de temps disponible.
Il serait préférable que vous vous adressiez à un ami très proche du métier.
En gros, avec la meilleure volonté, on ne devient pas électricien en parcourant internet. Il faut déjà une sérieuse culture technique à la base pour comprendre les fondamentaux.
Désolé. Cordialement.

Vous vous embêtez pour pas grand chose. Si le commutateur actuel est en bon état, et il n'y a pas de raison qu'il n'y soit pas, vous laissez ainsi. Il faudrait que vous trouviez une pièce équivalente, robuste, capable de couper l'intensité nominale, et avec rupture brusque (ce que sait faire un DJ modulaire si l'environnement est tempéré, et ce n'est pas le cas de l'intérieur du poêle où il doit faire assez chaud. Il faudrait regarder chez RS mais pour le moment le temps manque (demain si vous voulez bien). Vous connaissez les mots clés rappelés précédemment.
Personnellement, si le commutateur était HS je chercherais à le changer ; mais s'il fonctionne, je laisserais la commande interne.
Et ce d'autant plus que vous signalez :

Citation :
le poêle marche maintenant normalement et a retrouvé sa puissance...

Bien reçu. Vous faites donc au mieux. Le silicone, que ce soit en graisse ou joint, ne changera rien à l'affaire. Vous pourriez quand même voir avec un neuf comment l'objet se comporte.

Je viens de voir votre réponse de 15h 39. L'interrupteur est mieux que le plexo. Mais c'est tout, il est sous-dimensionné pour votre application.
Mine de rien, il passe du courant ; le composant va chauffer, et à la coupure il y a forcément un arc qui détériore les contacts à la longue.
Mais comment savez vous que le commutateur actuel est défectueux ? Il a quand même été choisi en fonction de l'application. Et il est de toute façon plus adapté que le modèle 31614.

Je n'aurais pas trop confiance dans le modèle 31614, plus adapté pour les centrales vapeur que pour ce chauffage de presque 5 kW. Il faut anticiper sur un accident éventuel si l'interrupteur se met à trop chauffer. Il vaut mieux chercher autre chose.

Bien reçu. Vous avez approvisionné un interrupteur unipolaire Plexo tout juste bon à couper 10 A. Il est évident qu'il va cuire rapidement. Vous le gardez en réserve pour faire un point d’allumage quelque part chez vous (buanderie, sous-sol etc.).
Il faut que vous alliez chez un grossiste, ou que vous trouviez un commutateur bipolaire 20 A à rupture brusque en VPC, Conrad ou RS-Particuliers. Vous rajouterez un voyant 230 V à côté.
Vous pouvez utiliser un moteur de recherche en tapant "commutateur bipolaire 20 A". Le net vous présentera quelques solutions.
Éventuellement, un mini coffret avec un DJ 20 A conviendrait ; bref, il y a des solutions pour quelques dizaines d'euros.
Fiez vous au commutateur interne que vous avez sous les yeux : il est déjà bien robuste ; l'inter Plexo est un jouet à côté.

Bonjour. Quelques remarques.
Chaque propriétaire doit avoir son point de comptage, son tableau de distribution, son dispositif de coupure d'urgence accessible.
En fonction de la distance à la rue, le point de livraison sera de type 1 ou 2.
S'agissant de la création d'un nouveau point de livraison, ERDF assujettira l'ouverture lors de la production d'un certificat Consuel (à vérifier).
Les câbles de liaison en sortie des disjoncteurs des points de livraison sont la propriété des propriétaires. Il y aurait donc possibilité de transformer un des conducteurs en neutre, à condition expresse de le repérer, par exemple avec de la gaine thermorétractable bleu.
Il serait prévoyant de passer des câbles de téléinformation pour la gestion interne de l'énergie.
La puissance de 9 kVA sera-t-elle suffisante pour chaque appartement ? C'est à voir en fonction des appareils en présence.

Votre interlocuteur est d'abord ERDF, puis votre électricien qui sera en charge de réaliser les transformations en respectant les normes actuelles ; il demandera une attestation Consuel en fin de chantier.

Attendons d'autres avis.

Bonjour réponse 3.

Citation :
Aurais-je raté une marche au montage ?

On peut le supposer sans certitude néanmoins.
Quand vous avez l'objet dans les mains (en sortie de boite), le bec tient-il quand vous l'orientez à la main ? Si oui, il faut revoir le montage. Si non, vous voyez ce que vous pouvez faire. Voire ramener l'objet au vendeur pour échange.
Vous pouvez d'ailleurs aller voir chez un grossiste pour constater si le bec est libre ou non.

Bonjour. On a bien compris que vous aviez deux lampes en parallèle dans votre pièce même si une seule figure sur le schéma de l'ami CMT, que vous êtes invité à adapter.
Comme vous pouvez le voir sur le schéma, un commutateur va et vient se transforme aisément en interrupteur simple.
Il faudra modifier le câblage, mais en repérant les conducteurs. Il faudra effectivement amener une nouvelle phase coupée à l'une des lampes en partant de l'un des interrupteurs, car actuellement il n'y en n'a qu'une pour deux.

Bien reçu.

Citation :
...ce qui engendre un porte-à-faux qui me fait un peu peur !

Vous n'êtes pas tout seul. Il vaut mieux garder le pied. Un jour vous aurez un TV à écran plat ; attendez que l'actuel vieillisse un peu, ou faites vous plaisir.

Bien reçu. Il faut un commutateur de puissance bipolaire 250 V AC 20 A minimum. Il faut couper simultanément phase et neutre. Pourquoi 3 conducteurs ? A voir.
On ne peut vous fournir un schéma détaillé sans avoir l'appareil sous les yeux.

Bonjour. Les solutions proposées en 5517 peuvent être les bonnes pour ce qui vous concerne, sans certitude néanmoins concernant la solidité. Ce TV semble très pesant.
Vous approvisionnez des chevilles nylon Fisher pour matériaux pleins avec leur vis.
Leur référence est bien S8 RS 80/5K. Disponibles en grande surface de bricolage ou chez Point P par exemple.

Si le support comporte une petite semelle pouvant entrainer un fort porte-à-faux, il faut bien réfléchir. 30 kg ce peut être une contrainte rédhibitoire concernant la sureté de la fixation.
Un dessin ou une photo du support permettrait de se faire une idée sur le danger de cette fixation.

Conclusion : bigre, 30 kg ! C'est un gros bémol. Et à quelle distance du mur ? Extérieur ou intérieur ?

Bien reçu. Comme vous dites "je n'ai pas de connaissances dans ce domaine. " on ne peut vous téléguider pour effectuer des modifications sur cet appareil.
On y trouve le bornier secteur, le commutateur, la minuterie, la sécurité surchauffe, les résistances.
Ce ne poserait pas de problème pour un professionnel d'effectuer une modification en respectant les conditions de sécurité.
Essayez néanmoins de voir quel est l’élément défectueux.

Cet appareil a une marque, donc un fournisseur, et on espère un SAV. Ce dernier devrait être à même de vous fournir un commutateur ou une minuterie si ce sont bien des éléments défectueux, ce qui reste à démontrer.

Le conseil est quand même de montrer cet appareil à un électricien ou un ami très expérimenté.

Possédez vous le schéma unifilaire de l'appareil ?

Bonjour. La prudence implique de garder la fonction minuterie, et donc de changer les éléments qui vous semblent douteux.
On ne conseille pas d'effectuer une alimentation directe mais toujours avec minuterie et contacteur.
Dans ce dernier cas seul un électricien professionnel pourrait effectuer la modification, en fonction du câblage interne qu'il lui faudrait repérer (et cela a un cout relativement important en main d’œuvre et pièces).

Le plus simple pour vous est bien d'approvisionner les éléments douteux auprès du constructeur, voire renvoyer l'appareil au SAV. Donc sans envisager de modifier le câblage interne.

Bienvenue Bernard. Vous avez le choix des rubriques pour l'aménagement de l'habitat et les problèmes techniques qui ne manquent pas de se poser.
Vous commencez par une bonne boite à outils.
Cordialement.

Bien reçu. Quand vous tirez l'eau de douche, est-ce qu'il vous semble que le chauffe eau fonctionne normalement, donc avec les mêmes flammes que lors de l'usage eau chaude évier ? On pourrait penser qu'il passe au ralenti et donc chauffe moins. Si vous êtes locataire le propriétaire vous doit une fourniture d'eau chaude normale en tous les points de tirage (au titre de la décence du logement loué). Les réparations éventuelles sont à sa charge.

Avez vous fait comme CMT vous l'a préconisé ? : "Reliez ensemble 2 fils de couleur différente et isolez le 3ème." Il n'y a alors aucune raison pour que le système ne fonctionne pas. Il s'agit de relier une navette (n'importe laquelle) à la phase directe ou coupée (selon le branchement initial).

Complément. Pour deux amplis, il faut doubler l'intensité disponible. Cela fait beaucoup d'ampères. Il y a quand même un problème d'alimentation dans votre projet.

Bonjour William.
Si les transformateurs sont identiques, on peut considérer que les bornes de même nom sont homologues. Vous allez donc effectuer le branchement que vous avez dessiné : connecter les L ensemble, connecter les N ou M ensemble, et les secondaires avec X2 et Y1 ensemble. Vous mettez sous tension et mesurez alors la tension entre les bornes extrêmes X1 du haut et Y2 du bas ; vous devriez avoir un peu plus de 24 V à vide. Si vous trouvez 0 ou pas loin, il faut inverser l'un des enroulements primaires ou secondaires. Mais si vous obtenez 2×10 V ce sera proche du maximum. Pour obtenir 2×12 V CC il faudrait 18 V AC par enroulement.
Et voilà, on n'en parle plus.

Sauf que l'alimentation linéaire doit pouvoir débiter 3,5 A crête et qu'elle doit être suffisamment dimensionnée.
Il existe des petites alimentations intégrées par chères qui font cela (RS ou Conrad).
La data sheet ici : TDA2030A datasheets pdf

Bonjour réponse 4.

Citation :
ça fuit systématiquement

Oui, mais où ? Il manque peut-être un joint. Ce LV a-t-il déjà fonctionné ?
Vous laissez le système en place, c'est un élément de sécurité qui a une certaine importance.