Bien reçu. Les parasites se manifestent comment sur le télé ? Image (zébrures, image disparait) ou son ?
Un autre essai possible est de visionner une programme issu d'un lecteur de DVD (avec liaison très courte) sans aucune liaison hertzienne ou vidéo en sortie de la box. Vous manœuvrez ensuite les "générateurs" de parasites.

Bonjour. La carte est en série avec l'alimentation du moteur ; il suffit donc de la shunter pour que le moteur tourne à fond.

Vous pouvez shunter les deux anodes du triac, donc les deux premières électrodes à partir de la gauche. Si le moteur tourne, la probabilité que le triac soit HS est très forte.

Manque la photo de la bilame pour être certain de sa nature et de sa fonction.

Bonjour. On suppose que la charge peut être considérée comme équilibrée.
L'usage est de mettre un DJ qui protège la ligne à son départ, et à l'arrivée soit vous mettez un ID + un DJ, ou un disjoncteur différentiel.
Le poste fonctionnera avec des conducteurs de section 4 mm², mais la chute de tension sera davantage acceptable avec 6 mm², surtout si le poste absorbe des intensités transitoires.
Vous pouvez véhiculer la terre ou non ; mais dans ce dernier cas il en faut une au droit de la prise.

Citation :
arrêtez-moi si je me trompe

C'est fait ; on commence par un DJ.

Voilà pour l'ébauche du projet ; à suivre.

Bien reçu. Vous faites au plus simple comme dans l'exemple en 6640 : le DJ de branchement, puis en aval les ID 30 mA. C'est la structure habituelle d'un tableau de répartition.
Comme vous n'avez pas de parafoudre à installer, vous n'avez pas besoin de son DJ associé permettant de le déconnecter.
Donc la structure est bien DJ de branchement + ID.
Cordialement

Bien reçu. Vous mettez le rail tout au long et de niveau, et répartissez les vis au voisinage des pattes de fixation des éléments (de part et d'autre des jonctions entre deux éléments) et au milieu pour répartir la charge. Si vous bourrez bien de map pour combler le vide entre le placo et les briques, il sera inutile d'utiliser un scellement chimique. Les longues chevilles + vis ont fait leurs preuves dans le béton cellulaire. Dans votre cas le placo participera à la qualité des fixations et ce sera sans aucun risque mécanique. Pour BA13 + vide comblé + béton, des vis de 80 mm suffiront.

Personnellement, j'élargirais le placo en faisant un tampon de 25 à 30 mm de diamètre (et non pas 6 mm) ; ce sera beaucoup plus simple (petite scie cloche par exemple) et on comble au map avec un couteau à enduire. Pas difficile !

Il y a des points à ne pas louper dans l'installation d'une cuisine : la largeur des plans de travail (standard 62 cm, mais 65 cm préférable, les découpes à la circulaire avec guide (pour le mélaminé on coupe à l'envers), l'éclairage, les blocs de prises à 15 cm du bas des éléments hauts, la hauteur des plans de façon à encastrer un LV sans problème, la mise de niveau parfaite, les joints silicone pour le bac et le fond des plans etc.

Bonjour réponse 3. Voir question 11939 qui aborde ce sujet. En suivant quelques liens on arrive à la notice d'un détecteur Flash Hager. Il faut mettre rigoureusement les détecteurs en parallèle en respectant phase directe, neutre, phase coupée vers les lampes.

Bien reçu. Pour une distribution en souterrain supposée le parafoudre peut sembler une dépense inutile. Dans une région à indice kéraunique élevé et alimentation en aérien pour un habitat individuel cela se justifie. Mais en appartement ce sera inutile.
Cordialement.

Bien reçu.
Je ne connais pas les fixations utilisées par cette marque. On peut espérer qu'elles sont réglables.

Vous pouvez prendre des chevilles nylon diamètre 8 mm longueur 80 mm pour matériaux pleins ;
ref S8 RS 80/5K vendus en blisters de 5 pièces, ou peut-être plus.

Map = mortier adhésif pour placoplâtre ; c’est donc de la colle à placo, comme du plâtre, très collant et devenant très dur. Prend plus lentement que le plâtre, suivant la dilution.

L'idée est que la ferrure de fixation repose sur le mur (avec map) et non sur le placo avec le vide derrière ; bref, on veut combler le vide, ce qui fait que la fixation n'aura pas tendance à descendre sous l'action du poids.

Bonjour. Il faudra multiplier les points d'attache. La Molly convient pour les cloisons creuses et n'est donc pas adaptée. Les éléments seront tous solidarisés de façon à ne faire qu'un ensemble à fixer de niveau. Disposez vous de plaques de fixation (cuisines évoluées) ou un trou suffit-il (Ikea) ?
Personnellement, j'utilise des chevilles Fisher longues de 8 à 10 cm environ dans le béton cellulaire avec la vis qui convient.
Dans votre cas, pour éviter de casser la plaque de placo, j'essaierais bien d'inclure du map entre la plaque et le mur.

Donc dans l'ordre : repérer l'axe de la fixation, percer un avant trou de 6 mm environ sur 2 cm de profondeur, injecter du map, puis faire le trou de la cheville et inclure la cheville.

Une variante pour le map serait de découper le placo sur 3 cm de diamètre puis combler au map de façon à faire un plot de fixation solidaire du mur.

Attendons d'autres avis.

Bonsoir. L'exorciste qu'il vous faudrait aurait la forme d'un tournevis isolé, qui vous permettrait :
1. de démonter le cache de la prise
2. de resserrer les connexions.

Il faudra exorciser hors tension, des maléfices pouvant se produire si vous touchez là où il ne faut pas. Le diable de l'électricité peut être très méchant avec les vivants, jusqu'à les faire mourir par électrocution s'ils s'y prennent mal.

Avant tout il faudra observer l'état des conducteurs, un mauvais contact éventuel ayant pu oxyder les parties métalliques de la prise, ce qui peut entrainer des contacts aléatoires.
Changer la prise suffirait si elle est en mauvais état.

Bonjour réponse 1. On ne sait pas si le problème a été résolu. Mais pour celui vous concernant, il faudrait préciser de quel type de fenêtre il s'agit, ancienne ou récente oscillo-battante par exemple. Une photo nette serait bienvenue. Si une pièce interne est cassée, ce ne sera certainement pas simple.

Un internaute passant par le forum pourra alors vous donner quelques pistes.

Bonjour. Vérifiez quand même que les outils sont compatibles avec le burineur (emmanchement type TE-S). Mais si l'appareil était en vente il avait peut-être déjà le défaut. Auquel cas retour au SAV Hilti ou autre agréé.
Voir ici : hilti.fr Burineur TE 805
Cordialement.

Bien reçu. En cas de demande de plus de 10 A le DJ va déclencher avec une certaine temporisation fonction de sa courbe de déclenchement.

Vous pourriez essayer le branchement des circuits prioritaires sur le groupe afin de voir si celui-ci délivre bien les intensités de démarrage des moteurs de frigo et congélateur.

Mais frigo et congélateur, surtout le congélateur, peuvent rester non alimentés plusieurs heures sans que la température augmente dangereusement si l'on n'ouvre pas les portes.

Il faudrait donc faire quelques essais et peut-être créer une ligne directe pour les circuits prioritaires.

Pour le pontage des 3 pôles de phase de l'ID il n'y a pas de problème ; mais il faut relier le neutre du groupe à la terre, de façon que l'ID puisse détecter une fuite vers la terre.

Cordialement.

Bonjour. Le principe est bon mais avec 10 A sur 3 phases vous ne pourrez pas alimenter grand chose. L'ID tétrapolaire fonctionnera sans problème.
Il faudra raccorder le neutre du groupe à la terre.
Vous pouvez déjà répartir la même phase réseau sur votre tableau actuel pour voir le fonctionnement en vraie grandeur.

L'intérêt du montage n'est pas évidente, le réseau de distribution étant rarement absent, sauf en cas de "tempête du siècle". En cas d'utilisation du groupe, il faudra couper tous les circuits non prioritaires (dans le noir) afin d'éviter une surcharge de celui-ci ; Il serait préférable d'alimenter quelques circuits prioritaires plutôt que l'habitat entier.

La présence d'un seul ID 30 mA en amont du tableau peut plonger l'habitat dans le noir dès le moindre défaut d'isolement.

Cordialement.

Bonjour. Oui, il y a quelqu'un, mais pas la foule pour vous répondre. Rien ne dit que le changement de ces composants résoudra le problème. Trouver le réparateur du coin devient très difficile, ils ont pratiquement tous disparus au profit des SAV de grandes surfaces qui ne réparent pas grand chose, mais changent si le prix n'est pas trop dissuasif, rentabilité oblige.
Quant à trouver l'ami expérimenté dans son environnement c'est également difficile. S'il a des compétences, sa liste d'attente doit être conséquente.
Il existe encore de rares artisans qui réparent à l'ancienne, ils ne sont pas légion, mais en cherchant un peu dans votre région vous trouverez peut-être l'oiseau rare.

Bonjour réponse 6. Il faudrait faire une photo nette en mode macro pour que l'on puisse voir à quoi ressemblent les pistes.

Bien reçu.
1. Dans ce cas c'est très simple, au moins au niveau du principe. Une telle panne est du ressort du propriétaire (sauf erreur) et non du locataire car c'est bien un incident de sa responsabilité qui n'est pas dû à l'usage du chauffe-eau. Il n'en serait pas de même pour un robinet qui fuirait par son joint usé.
Le fait qu'il n'y ait pas d'état des lieux est anormal.

2. Ne démontez rien, ce sera le travail éventuel d'un plombier.

3. Ce n'est pas bien vieux.

4. Dans ce cas il s'agit bien d'un défaut d'isolement de l'appareil comme suggéré par 1Insp, le différentiel 500 mA du disjoncteur de branchement détectant cette anomalie.

5. Cela confirme le diagnostic de défaut d'isolement puisque le disjoncteur de la ligne chauffe-eau ne déclenche pas.

6. C'est embêtant.

Vous pouvez aller sur le forum litiges travaux et utiliser le moteur de recherches pour trouver des cas similaires. Vous y trouverez également des modèles de lettres à envoyer au propriétaire.

En attendant vous consultez ce site vosdroits.service-public.fr et notamment le chapitre Obligation d'entretien, de réparation et de fonctionnement
L'incident en cours n'est pas une charge locative.

Pour gagner du temps vous exposez le problème dans le forum Litiges travaux, en mentionnant que votre propriétaire ne veut pas prendre en charge la réparation d'un chauffe-eau qui provoque le déclenchement du disjoncteur de branchement suite à un défaut d'isolement. L'ami MJD vous précisera les responsabilités du propriétaire et vous indiquera la voie juridique à suivre.

En cas de litige persistant vous pouvez consulter l'ADIL de votre département anil.org

Attendons d'autres avis.

Bonjour. BP vous a donné la voie à suivre il y a peu en 5691.
Vous vissez deux bouchons mâles avec joints et mettez sous pression. Si la fuite est au niveau de l'excentrique la procédure a été expliquée et c'est simple. Si la fuite est au niveau de la soudure dans le mur, il faudra casser.

Peut-être que vous pourriez en profiter pour changer de mitigeur, celui ci semblant bien ancien.

Mais une intervention par un plombier sera peut-être nécessaire ; il faut de l'outillage et un savoir faire propre au métier.

Bien reçu. Hélas, le document ne nous avance guère. La notice ne précise pas une compatibilité avec votre ancien modèle Okay.
Pas grand monde ne répond en forum téléphonie, inutile d'y poster votre question.
C2 P2 est un contact sec, pour l'ouverture d'une porte par exemple.
Il faudrait déjà savoir comment est câblée la plaque de rue.
Un électricien sur place pourrait certainement analyser le problème.
Désolé de ne pouvoir vous aider davantage.

Bien reçu. Les Fisher conviennent pour les matériaux pleins, et les Molly livrées ne sont pas adaptées (la preuve, ça "brandouille"). En plus elles sont de diamètre trop petit.

Il faut des chevilles Molly de 5 ou 6 de longueur 40 ou 50 mm, fixées sur le placo.
Ensuite on fixe le montant et pour compenser l'épaisseur de la collerette on fait un évidement dans le bois. Puis après on fixe chaque tige filetée avec sa rondelle et son écrou.

Résumé :
Pour ne pas se tromper dans l'entraxe, on marque l'endroit de chaque trou sur le montant et on perce bien perpendiculairement à diamètre 4 mm environ.
Ensuite on positionne le cadre et on perce le placo à travers le bois.
On agrandit le placo et on place les chevilles à la pince.
On fait le lamage pour laisser la place à la collerette de la cheville puis on agrandit les trous dans le bois au diamètre + 0,5 ou 1 mm.
On coupe les tiges filetées qui vont servir de tirefond, on les place dans les chevilles, on fixe, et c'est terminé.

Je crois qu'un dessin est inutile.

Nota : pour cacher l'écrou on peut s'arranger pour qu'il ne dépasse pas du plan du cadre en faisant un lamage peu profond, et une fois bien serré, on bouche au sintobois par exemple.

Bonjour. On a un peu de temps avant que la bise revienne.
Il faudrait préciser les points suivants :
1. Êtes vous locataire ou propriétaire ?
2. Le chauffe-eau est-il de type blindé (résistance isolée - bon prix) ou stéatite (résistance dans l'eau - peu cher) ? Quelle est sa capacité ?
3. Est-il ancien ? Très ancien ? Est-ce le premier incident dont il semble être affecté ?
4. Quel est l'appareillage qui déclenche ? Le disjoncteur de branchement près du compteur ? Le disjoncteur qui protège le circuit électrique du chauffe-eau ?
5. Y a-t-il un interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau ? (Jusqu'ici on suppose que non).
6. Connaissez-vous un ami expérimenté qui pourrait vous aider ?

Nota : il n'y a jamais de fusible interne au chauffe-eau. Les protections sont externes.

Bonjour. Un exercice pour le dimanche.

1. La partie en biais à la circulaire ou à l'égoïne jusqu'à l'angle. Ensuite, vous faites quelques trous de diamètre 6 mm jointifs, vous élargissez et râpez jusqu'à ce qu'une lame d'égoïne puisse passer, puis ensuite vous sciez le plus près du tracé du grand côté en creux. La scie sauteuse est déconseillée car en général elle ne va jamais droit. Mais il y a mieux.

Si vous êtes un as de la scie circulaire (avec une bonne lame) c'est encore plus simple. Vous faites un guide parallèle au côté en creux, Vous sciez à partir du milieu vers un coin, puis vous terminez à l'égoïne. Sans guide on y arrive aussi, mais il faut le CAP scie circulaire avec mention bien et des bons yeux.

Dans tous les cas il faut fixer la planche correctement.
Méthode personnelle du bas vers le haut : 2 tréteaux, planche support quelconque, 3 ou 4 tasseaux 60x60 (récupération de palettes), la planche à scier par dessus. Des serre-joints en nombre suffisant pour solidariser le tout. Et l'on scie avec lunettes, casque antibruit et gants. Dehors.

2. Plutôt du contreplaqué ou du latté, davantage rigide. 19 mm à 22 mm minimum.

3. Se reprendre sur les pieds avec un montage démontable à définir (méthode "on se débrouille").

4. Des pieds vissés amovibles ou un ou deux tréteaux fixés avec des colliers démontables "maison".

Et voilà, c'est fini.

Cordialement.

Bien reçu. Dans votre cas il faudra plusieurs chevilles Molly bien réparties surtout du côté droit, le côté gauche comportant un montant qui supporte le haut du cadre.

Je verrais bien des Molly de 5 ou 6 mm pour cloisons creuses donc (pas des imitations), et suffisamment longues pour qu'elles s'écrasent bien derrière le placo (avec la pince rouge si possible). Ensuite, si la vis est trop courte, soit vous encastrez la tête dans un trou bien dimensionné dans le cadre, ou bien vous utilisez une tige filetée coupée à bonne longueur avec écrou et rondelle.

On dégage le bois du cadre de façon à ce que l'étoile de la cheville s'encastre sur 1 mm dans le bois ; on utilise au mieux une mèche à bois de bon diamètre ou un ciseau, et au pire un outils tranchant à déterminer.

Vous essayez déjà ce montage classique.

Ça y est, c'est fini et ça tient.

Bonjour. La notice de montage n'est pas d'un grand secours, ne comportant pas de schéma de câblage.
Sans notice il sera difficile de réaliser les connexions entre combiné intérieur et la plaque de rue. Mais pour ce produit pour lequel il ne semble pas y avoir de représentation en France, il faudra peut-être contacter la société en Italie.

L'approvisionnement d'un produit français chez un grossiste aurait posé moins de problème.

Attendons d'autres avis.

Bonjour. Il faudrait que vous précisiez comment cette porte est montée, et d'après vous pourquoi les fixations n'ont pas tenu. Le poids de la porte coulissante est-il important ? Que dit la notice de montage ?

Une ou des photos nettes seraient bienvenues. On arrive bien à fixer des éléments de cuisine dans du placo, une porte ne devrait pas poser de problème.

A suivre.

Bien reçu. Certes le moteur tourne bien à vide ; mais quand vous allez l'utiliser sur votre machine il ne fournira pas le couple nominal qu'il est susceptible de délivrer lors d'un fonctionnement en triphasé (voir remarque de Labobine). Il s'en suivra une diminution de la fréquence de rotation qui peut empêcher le tour de fonctionner normalement. Le moteur peut alors aussi être le siège d'un échauffement conséquent.

La solution est d'utiliser un petit variateur de fréquence (alimenté en 230 V monophasé et fournissant un système de tensions triphasées appliqué au bobinage statorique couplé en triangle) permettant au moteur asynchrone de fournir son couple nominal tout en étant protégé.

Bonjour. Après recherches sur le site Bosch : "Aucune occurrence trouvée pour "taille haies phs 480-24t"."

Donc on ne peut répondre à votre question si même Bosch ne sait pas. On peut supposer qu’il s'agit d'une ancienne gamme.

Attendons d'autres avis.

Merci pour le retour cham56.
Il y avait une forte probabilité pour que le bon branchement soit celui-là mais les conseils apportés sur le forum interdisent toute proposition de branchement affectée d'une certaine proportion de hasard.

Il vous reste à voir comment le thermostat, s'il s'agit bien de cela, est branché et protégé car on suppose que les bornes reçoivent une tension ou non, correspondant à une commande en tout ou rien.
Cordialement.

Ah zut ! C'est dans le forum chauffage que la question 15631 traite le sujet.

Malou devra faire avec, ou bien échanger pour un modèle de gamme supérieure.

Bonjour. Voir la question 15631 qui traite ce sujet. C'est un défaut congénital affectant un radiateur de premier prix.

Bonjour. Ce moteur est prévu pour fonctionner en triphasé 3 fils avec couplage étoile sur secteur 230/400 V. Des précisions seraient bienvenues sur l'origine de ce moteur et l'application envisagée.

Ouh là !

Citation :
On voit bien les lamelles...

Je dois avouer que je ne vois pas trop, sauf si ce sont les barrettes de couplage des trois résistances. Auquel cas ce n'est pas le bouton de réarmement du thermostat qui est en cause, mais un simple mauvais contact.

Il faut tout d'abord bien repérer toutes les connexions, démonter les barrettes et s'assurer qu'il n'y a plus aucune oxydation ou carbonisation suite aux mauvais contacts éventuels.

Mais en regardant mieux la photo on s'aperçoit que les conducteurs d'alimentation secteur sont carbonisés : ça sent le roussi... Et ça doit chauffer dangereusement.

A suivre, après vérification et mise à neuf des connexions.

Bonjour. Avez-vous constaté que l'eau était brulante malgré la consigne tempérée ? On pourrait supposer que le thermostat de sécurité déclenche si le thermostat de consigne ne fonctionne plus. Cela évite au chauffe-eau de se transformer en générateur de vapeur.
Une photo du thermostat serait bienvenue. Mais on comprend bien que c'est la sécurité électromécanique qui déclenche.
Sauf erreur.

Bien reçu. Il ne s'agit pas de déranger un électricien, mais d'avoir la certitude que le branchement que vous proposez est le bon et sans risque pour l'équipement. Les symboles ne nous aident pas beaucoup.

Personnellement, ne sachant pas l'utilité des deux conducteurs en attente, je ne propose pas de branchement. On peut supposer néanmoins que dans la pièce doit se trouver un thermostat sur lequel vous agissez pour programmer une température de consigne. Délivre-t-il un contact sec libre de potentiel ou des conducteurs actifs comme vous le laissez supposer (montrée également par l'analyse du schéma avec entre autres les bornes A1 et A2) ?
Il y a une incertitude que l'on ne peut lever derrière l'écran.

Attendons d'autres avis.

Bien reçu Alex.

Citation :
J'ai déjà une lumière existante dans le couloir des caves du coup c'est pour se rebrancher dessus.

Est-ce une ligne appartenant aux parties communes ? Si oui, vous ne pouvez vous repiquer dessus. Si la ligne est privative et qu'elle est issue de votre tableau, vous pouvez, avec les conditions techniques de section, de protection, de signalisation rappelées plus haut.

Vous faites au mieux.

Cordialement.

Bonjour réponse 2. Les règles de passage dans les parties communes sont énoncées dans la réponse 1.
Source : Promotelec et C15-100.
Cordialement.

Bien reçu. Lors de la manipulation d'interrupteurs une étincelle se produit et génère des ondes électromagnétiques désignées sous le terme global de parasites radioélectriques. Les équipements bien conçus sont insensibles à ce type de rayonnement dans lequel nous baignons tous.
Ne sachant si la sensibilité de votre téléviseur provient de son entrée antenne ou bien vidéo, j'ai suggéré de faire les tests ci dessus.
Il faudrait changer de récepteur pour voir ce qu'il en est.

Le sèche cheveux, le mixer à soupe, la machine à coudre, le moulin à café etc. fonctionnant tous avec le même type de moteur sont tous émetteurs de parasites radioélectriques.

Bonjour. Une photo eut été bienvenue et il n'est pas trop tard.
La fuite est peut-être au niveau d'un excentrique. Dans ce cas là on démonte l'excentrique et on refait l'étanchéité à la filasse.

Avec une pince multiprise de grand écartement on peut arriver à dévisser les cônes. Vous pouvez essayer de dissoudre le calcaire avec du vinaigre blanc en le laissant agir quelques temps.

Vous serez peut-être amené à abimer fortement les rosaces ou cônes enjoliveurs, mais en général des neufs sont livrés avec chaque mitigeur.

Bonjour.

Citation :
Si quelqu’un pouvait me dépanner ?

Sans documentation sous les yeux cela va être très difficile.
Il faut appeler un électricien professionnel qui saura repérer les branchements à effectuer. C'est un dépannage comme un autre.
Désolé.

Tant pis pour le test de la sonnette.
1. Pas de problème pour le coffret provisoire.
2. Les bornes de sortie du DJ de branchement sont à vous, donc pas de pb pour faire le branchement DJ déclenché.
3. Oui. Voir une réalisation similaire en question 6640. Vous pouvez utiliser du câble souple avec embouts ; c'est alors facile de faire les torons.

Bonjour.

Citation :
...si je peux quand même connecter mes deux fils sans risque

Absolument pas. Il faut travailler hors tension. Au besoin vous utilisez une lampe de poche et vous travaillez à deux.

Vous pouvez tirer une ligne de section obligatoire 2,5 mm² vers la cave, à condition que vous puissiez la couper à l'origine, avec un voyant présence tension sur le tableau, et également en aval d'une protection différentielle 30 mA obligatoire, spécifique à la ligne ou non.

Bien reçu. On va faire un test, mais il faut être deux.
Vous vous mettez face au tableau. Votre aide va appuyer sur le bouton de la sonnette près de la porte d'entrée. Si le premier élément de la rangée n'émet pas une vibration sonore, eh bien, j'ai perdu.
Mais je crois bien quand même que c'est un buzzer.
Un ID monophasé a une largeur de deux modules, et on n'y trouve pas le symbole de la sonnette.

Pour la réfection du tableau et les ajouts, vous savez comment faire.

Et voilà.

Bien reçu. Le bizarre est que les deux types de réception impliquent des problèmes de parasites (son ou image ? A préciser). En hertzien on incrimine une éventuelle mauvaise installation d'antenne ou du câblage en coaxial ; avec box, le coaxial n'est pas en cause, mais il s'agit alors de la liaison box vers téléviseur.

Je ferais bien un essai en ne laissant que le hertzien ou la box, mais en déconnectant la liaison inutilisée. Ensuite, je ferais un essai avec un autre téléviseur mais dans les mêmes conditions, en déconnectant toute liaison inutilisée.

A ce stade on ne peut en dire plus, mais il faut faire quelques essais précis afin de voir comment est véhiculé le signal parasite, et s'il est continu ou seulement au moment de la commande d'un volet, ou de l'ouverture de porte ou seul l'interrupteur allumage est actionné.

Bonjour. Quel est le type de réception ? Hertzien ? Box ?

Bonjour karou2. On s'occupe comme on peut.

Il n'y a pas grand chose à faire sur ce tableau ; juste ajouter un ID et éventuellement si vous avez du temps libre remplacer les fusibles par des DJ.

Bonjour. Indépendamment du projet, utiliser une traverse de chemin de fer n'est pas une bonne idée. En effet, le bois neuf est traité à cœur sous pression et lors la coupe et de l'usinage l'odeur est particulièrement irritante bien que l'atelier soit partiellement ouvert ; l'opérateur qui pilote la machine est dans une cabine isolée, pas seulement à cause de la poussière. Ce qui laisse à penser que les produits utilisés pourraient être toxiques. Et la créosote l'est.
Les traverses usagées sont imputrescibles, grasses, plus ou moins goudronnées, et certainement elles aussi émettrices de produits toxiques divers. Les toucher inconsidérément doit être évité.

Il serait certainement plus sain, pour réaliser votre projet, d'utiliser du bois naturel non traité que vous pourriez trouver en scierie ou auprès d'un menuisier. Ce dernier pourrait usiner la forme avec une défonceuse.

La mise en garde est ici : danger traverses de chemin de fer.pdf

Bonjour. Le ponçage est à oublier, la surface étant certainement émaillée, donc dure. Le vernis ? Vous pouvez essayer sur un petit morceau. Reste l'autre solution, le changement pur et simple.

Bonjour réponse 4.
Le post du 12/11/2010 est toujours d'actualité. Voir la question 8252 qui propose un lien vers la notice d'un détecteur Lumimat.

Bonsoir à tous. Une petite contribution en passant.
Pour ce qui concerne le pourtour, on peut penser que vous mettez du polystyrène de faible épaisseur et non de la mousse. On suppose que l'isolation acoustique avec l'étage en dessous est correcte, sinon une isolation polystyrène pourrait être envisagée ; le hic est la faible épaisseur de chape. Qu'en pensez-vous M37 ?

En appartement, le travail à la disqueuse sera très sonore et poussiéreux. Personnellement j'éviterais et ne ferais un joint de dilatation que vraiment si nécessaire (7,5 m et 6,6 m ce n'est pas bien grand, et la limite est d'environ 8 m) avant séchage complet du mortier, ou bien en incorporant une tranche de polystyrène de faible épaisseur ou autre chose d'inerte sauf du bois (se dilate et ne sort plus une fois gonflé) - du plastique rigide de faible épaisseur. Bref, tout pour éviter la disqueuse, et peut-être le joint.

Pas d'avis sur le joint plastique carrelage. On n'en rencontre pas beaucoup dans l'habitat de dimensions usuelles.

Cordialement, GL