Bonjour. Il faut que vous fassiez un schéma détaillé du câblage actuel avec les 2 va et vient et le permutateur au milieu, et les deux lampes en parallèle.

Vous transformez le schéma en ôtant le permutateur intermédiaire en le remplaçant par un va et vient, et en déconnectant la phase coupée d'une lampe ; puis à partir de la lampe et du va et vient supprimés, vous dessinez un montage simple allumage tout bête.

Le neutre est toujours commun aux deux lampes.

Bonjour. Faute de pouvoir établir une ligne spécialisée, on se reprend généralement sur une PC à proximité.

Malgré tout, pour isoler cette nouvelle ligne que vous voulez créer, vous pouvez vous raccorder sur un circuit PC identifié dans une boîte de dérivation, avec un DJ de protection dédié c'est encore mieux.

Bien reçu de nouveau. Je suis désolé de ne pouvoir vous renseigner davantage, n'ayant jamais rencontré ces deux types de composants ; l'absence de notice ne permet pas d'approfondir la mise en œuvre de l'ensemble.
Avez vous une utilité pour ces produits ? appartiennent-ils à une application particulière ?

Bonjour. Les constructeurs n'ont pas pour habitude de diffuser le schéma de leur électronique interne. Néanmoins, on peut facilement imaginer qu'un générateur de courant alternatif particulier (pulsé? modulé ?) est injecté entre deux électrodes. En fonction de la conductivité du fluide, un courant plus ou moins intense passe entre les électrodes ou non, et l'électronique reconnait sa forme (les barrières lumineuses infra-rouges fonctionnent ainsi avec détection de la fréquence de la modulation du faisceau).

A partir du calibrage en fonction du milieu fluide parcouru par ce courant, un contact se ferme avec un certain hystérésis.
C'est tout simple pour ce qui concerne la mise en œuvre.

Il y a erreur sur la sensibilité réglable.

Bien reçu.
Cette panne subite peut avoir plusieurs causes. On n'incrimine pas directement le moteur car une seule partie constitutive de l'appareil peut être défectueuse.
Tout d'abord, il faudra tester le cordon secteur, car à force de s'enrouler et se dérouler il peut être coupé en un endroit.
Vous pouvez alimenter directement l'aspirateur à partir de la sortie de l'enrouleur du cordon s'il apparaît que le cordon est coupé.

Le montage électrique est des plus simples, car le moteur universel de l'aspirateur est en série avec le variateur de vitesse (gradateur à réglage de phase comme sur un lampadaire halogène).
Vous pouvez également shunter (court-circuiter) le gradateur ; si le moteur tourne à fond, on incrimine le variateur (plutôt le triac d’ailleurs ; une manip simple permettra de mettre en évidence sa coupure si besoin est).

Si shunter le variateur vous semble difficile, vous alimentez directement le moteur au niveau des conducteurs raccordés sur le variateur.

Le contrôle des soudures est aisé avec une loupe lumineuse.

L'autre grosse panne irrémédiable est une coupure du bobinage de l'induit, mais dans ce cas le rotor peut tourner très mal avec un maximum d'étincelles aux balais. Mais cela ne dure pas longtemps et l'odeur est caractéristique.

Tout cela après avoir vérifié les balais.

Ce sont malgré tout des manipulations délicates qui sont déconseillées aux débutants ; il faut savoir comment faire en toute sécurité.

Le diagnostic et la réparation ne sont pas d'une difficulté folle, mais il faut quand même être tombé dans la marmite petit.

Bien reçu et merci pour votre retour. Vous avez les clés en main. Il y a des solutions plus ou moins onéreuses.

Bonjour Blanche. Il n'y a pas grand monde pour vous répondre car ce que vous demandez nécessite une vue d'ensemble que, malgré les photos fort jolies et nombreuses de votre intérieur dernièrement transmises, les contributeurs ne peuvent avoir.
C'est pour cela qu'il faudrait envisager un déplacement des contributeurs de Bricovidéo pour faire une étude sur place. Une semaine devrait suffire.

On constate que le chat roux n'est pas malheureux, par contre il y a un mystère concernant la dernière photo où il semble que ce soit la queue du deuxième chat.

Redevenons sérieux. Le plus simple est quand même de demander l'avis de vos proches qui vivront dans cette maison de campagne dans une ambiance simple et reposante, quitte à faire du jour dans la décoration, ce que vous avez évoqué.

Les tissus devraient être assez neutres. Un divan est vite salissant, et vous pourrez être amenée à changer le revêtement périodiquement. D'où la suggestion d'une couleur pratiquement invisible à la longue.

Au besoin, un décorateur d'intérieur sur place pourrait vous aider dans votre choix ; mais celui-ci doit tout d'abord être le vôtre.

Si Marie passe par ici, elle vous donnera un avis beaucoup plus éclairé.

Une couleur du temps passe partout sur cette photo :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bien reçu Kévin. On ne peut répondre à votre question, seul un plombier professionnel peut vous fournir un devis détaillé après avoir estimé les travaux à effectuer (métré). Mais s'agissant d'une modification de l'installation, il vous faut l'autorisation du propriétaire.

C'est normalement à lui de mandater une entreprise, et de payer la facture, sauf si vous vous entendez ensemble et qu'il réduise une plusieurs échéances du loyer. Il faudra vous entourer de garanties, et ne pas vous contenter d'une entente orale. L'écrit est nécessaire.

Déplacer le compteur d'eau nécessite l'intervention de la société qui fournit l'eau car il faut couper l'arrivée en amont. Encore une fois c'est une affaire de propriétaire car vous ne pouvez modifier quoi que ce soit de votre propre initiative.

Bien reçu.

Citation :
Le LX9FJ931 est la bobine 220V AC...

C'est bien une bobine fonctionnant en AC. C'est un produit relativement ancien dont la référence Schneider Electric est SCHLX9FJ931.
Les caractéristiques de la bobine, dont le prix est voisin de 300 € ce qui semble très important et l'on se demande pourquoi, est ici : schneider electric bobine lx9fj931.pdf
Il n'est pas certain du tout que cette bobine puisse être alimentée en DC.
Désolé.

Bonjour Soraya.
Si vous disposez d'une boîte de dérivation, il faudra repérer les arrivées d'un circuit lumière en conducteurs de section 1,5 mm², avec un neutre bleu et une phase d'une autre couleur, et un circuit de prises en 2,5 mm² avec des couleurs différentiées dont évidemment un bleu.
Vous pouvez également vous raccorder sur une PC existante dans une pièce contiguë.

Vous pouvez vous aider d'une lampe témoin pour ce repérage (voir question 12711). On utilise des gants isolants et des lunettes de protection.

S'il y a plus de 2 circuits dans cette boite ce sera plus délicat mais avec un peu d'aide et votre méthode personnelle vous devriez y arriver.
Il faudra préciser si l'installation est récente (circuits lumière et PC bien différenciés et identifiés) ou plus ancienne où il y a quelquefois des mélanges non orthodoxes.
Pour le câblage d'un circuit lumière c'est comme sur le schéma ; pour une PC c'est pareil, mais sans interrupteur.
Il ne faudra pas oublier de passer le conducteur de terre jaune/vert, en espérant qu'il y en a un qui passe dans la boîte.

En cas de problème, joindre une photo nette de la boîte et son intérieur avec les conducteurs épanouis (donc pas en boule, ce qui n'apporterait rien). Pour l'identification des circuits vous pouvez vous faire aider par un ami expérimenté.

Il n'y a plus qu'à.

Bonjour/ Il faut simplement les regarder. Il doit y avoir contact entre chaque balai et le collecteur (la partie tournante). Une mesure de la continuité à l’ohmmètre en faisant tourner doucement le rotor à la main permet de se faire une idée plus précise.
Comment se traduit la panne de votre aspirateur ?
En fonction de votre réponse on pourra vous suggérer d'autres contrôles.

Une autre solution sans toucher au plomb serait de descendre le niveau du mélangeur de quelques centimètres, directement à droite, par l'intermédiaire d'un té à gauche, ce qui permettrait de monter un robinet latéral du côté gauche.
Éventuellement il y aurait possibilité de changer le mélangeur, quitte à utiliser des flexibles, ce qui ne modifierait pas beaucoup l'esthétique de l'installation, quitte à le déplacer latéralement au besoin. J'aurais alors tendance à poser en sortie des canalisations fixes des petites vannes d'arrêt à bille.
Il semble y avoir de la filasse ou un produit quelconque sur le collet battu à gauche qui bloque l'écrou. Le plombier devrait faire très attention avant de le dévisser.

Les avis des amis professionnels du forum seraient bienvenus.

Bien reçu.

Citation :
Est-ce qu'un robinet auto perceur peut être monté sur un tuyau s'il est en plomb ?

Je ne pense pas, vu la malléabilité, le diamètre et l'épaisseur. Ces robinets sont faits pour les tubes en cuivre.

Citation :
Est-ce qu'il en existe de diamètre 22mm ou 30mm ?

Même réponse que précédemment.

Citation :
Je ne vois pas où avoir la place pour mettre un robinet double.

Moi non plus, car précédemment on ne voyait pas qu'il y avait un mélangeur. Ou bien il faut le remplacer pour deux robinets indépendants, eau chaude et froide, mais vous perdriez l'usage du mélangeur.

Mais si vous êtes pour rester, il faudrait que le propriétaire fasse un minimum d'investissements, notamment pour que les canalisations ne présentent pas de risques manifestes pour la santé du locataire, point non respecté concernant la décence du logement loué.
Cette partie de l'alimentation en eau participe à l'insalubrité partielle éventuelle du logement.

Attendons d'autres avis.

Bien reçu.

Citation :
La fréquence chez nous est de 60 Hz et l'appareil en 50 Hz, est-ce que le problème peut venir de là ?

Non. Par contre, en recherchant sur le net, on trouve des modèles Steampod Loreal Professionnel qui font de la vapeur. Dans ce cas la puissance que vous annoncez (70 W) pourrait être sous-évaluée, ce qui pourrait expliquer que votre transformateur grille par surcharge.
Je parle bien d'un transformateur ferromagnétique (gros et lourd) qui, branché sous le 230 V primaire fournirait 120 V environ au secondaire.
Il ne s'agit en aucun cas d'un convertisseur électronique.

Il y a de fortes probabilités pour qu'un transformateur ferromagnétique de puissance adaptée à votre lisseur soit plus cher qu'un appareil neuf.

Il faudrait préciser ce que vous utilisez comme transformateur. De même, voir dans la notice du Steampod la puissance totale consommée.

Bonjour Soraya. Il faudrait préciser tout d'abord si vous disposez d'une prise de courant dans une pièce voisine et d'un circuit d'éclairage accessible. A moins que vous puissiez repartir du tableau de répartition.
Précision importante : avez vous déjà réalisé un circuit électrique simple tel qu'un montage simple allumage ?
Voir en question 9581 le schéma d'un simple allumage proposé par l'ami CMT.

Bonjour Kévin.
Tout d'abord on remarque que seule la distribution d'eau froide est en plomb, l'eau chaude semble être en acier galvanisé avec un chauffe-eau derrière le mur. L'arrivée réseau elle même semble ne pas être en plomb. On peut donc penser que cet appartement et très ancien et que la distribution d'eau froide est d'époque ; le propriétaire n'a pas jugé utile de remettre cette installation au gout du jour et on peut lui en faire grief.

Voir ce document concernant la pollution des réseaux par le plomb : senat.fr qualité de l'eau et l'assainissement en France


Quoi que vous fassiez, il faudra l'aval du propriétaire. Mais ce serait à lui d'engager les frais relatifs aux travaux de rénovation de la distribution après compteur ; dépose des canalisations et remplacement par du cuivre n'est guère compliqué.
La vidange est d'époque également ; on sait faire beaucoup plus pratique et évolutif avec des canalisations PVC. L'évier doit être de collection.

Si vous êtes pour rester longtemps dans cet appartement il faudrait que votre propriétaire envisage une réfection de la plomberie, ne serait-ce que pour limiter tout risque de contamination. De même, le système d'évacuation de l'évier avec pose d'un siphon pour lave-vaisselle ne serait pas du luxe. Travail à faire effectuer par un plombier professionnel reconnu.

Vous pouvez vous renseigner auprès de l'ADIL de votre département qui pourra vous conseiller concernant les relations locataire/propriétaire, plus particulièrement sur le problème de la présence de canalisations en plomb dans l'appartement loué, et les conditions de location d'un logement décent dont voici une partie de la définition :
un logement décent juridiquement parlant doit " comporter des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement qui ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires " Il ne semble pas que ce logement soit décent.
Voir ici : vosdroits.service-public.fr Critères relatifs à la sécurité et à la santé des locataires


La réfection du système de vidage semble relativement simple, mais la crosse du LV peut être accrochée au bord de l'évier (gare à l’inondation en cas de fausse manœuvre) ; la pose d’un robinet semble plus délicate, sauf à installer un robinet double sur l'eau froide. Du bricolage à caractère provisoire qui peut donner satisfaction.

Si vous ne comptez pas rester, soyez patient et évitez de boire trop d'eau du robinet.

Attendons d'autres avis.

Citation :
D'accord avec moi ?

Oui, bien sûr.
Je comprends que deux petits tubes passeraient aisément derrière un bardage plutôt qu'un gros (mais ne s'éloigne-t-on pas du sujet initial ?).

Pour un bardage fait maison, voir la question 1965 du forum isolation avec le lien vers la réalisation exemplaire de Michel11.

Donc le raccordement sera sur le tampon 100/40/40.

Dans un cas comme celui-ci où l'on sent une certaine évolution des raccordements possible, plutôt que de faire un collage irrémédiable avec de la colle PVC, peut-être vaudrait-il mieux faire une étanchéité au mastic colle, ce qui permettrait un démontage éventuel ultérieur.

Conclusion : l'étanchéité à long terme est à vérifier avant de valider le procédé. Vous verrez déjà demain.

Cordialement.

Bonjour. Pour vous répondre, il faudrait que vous donniez davantage de renseignements concernant les trois références que vous avez données et leur usage, sans oublier la description même sommaire de votre application.
Un lien vers les caractéristiques du redresseur faciliterait la tâche des contributeurs.

Aïe, j'ai tout faux.
Je n'aurais pas trop confiance dans le montage provisoire du fait que le raccord est horizontal.

Personnellement, je dégagerais le pourtour du tube ne serait-ce que sur 3 cm de profondeur (avec une délicatesse extrême, mais c'est faisable - disqueuse, perceuse, ciseau etc. - en commençant à 5 ou 6 cm du bord - à condition que ce ne soit pas un béton très dur comme on en trouve dans les constructions industrielles), puis collerais un manchon femelle sur ces 3 cm en le coupant pile-poil, ce qui permettrait ensuite de coller un tampon de réduction mâle femelle tel que le V44 Nicoll 110/40/40, ou le V53 en 110/40/50.
Ensuite, c'est gagné, avec tout accessoire de visite et de débouchage éventuel.

C'est pratiquement terminé ; mais ça dépend...
En secours vous avez quand même la solution actuelle, en soignant au mieux l'étanchéité sur un maximum de profondeur. Dans ce dernier cas, il faudra bien nettoyer, dégraisser, et sécher avant application du mastic d'étanchéité.

Cordialement.

Bonjour. Pas facile. N'y aurait-il pas une petite languette plastique sur cette bobine indiquant la tension ?
Mais le plus simple est de mesurer la tension d'alimentation si vous avez à disposition le dispositif de commande.

Citation :
...semble avoir sa bobine HS

Il faut déjà en être certain, par une mesure de la résistance à l'ohmmètre avec au moins une borne déconnectée. Elle est soit coupée ou non.

Bien reçu de nouveau. Si je comprends, le tube est vertical et encastré dans le béton. Dans ce cas il faut inventer un tampon mâle que vous pourriez étanchéifier avec un schmilblic quelconque en pâte souple.

Le tube mâle de 40 peut passer également dans ce tampon, vous faites un ajustement serré et étanchéifiez avec le même mastic. Le tube de 40 peut plonger sur une dizaine de cm dans le tube vertical.

Ce semble plus simple qu'il n'y paraît. Il faut juste trouver la pièce PVC de bon diamètre. C'est comme si c'était fait.

Mais au vu de la photo il y a déjà un tampon réducteur 100 2×40 ? Dans ce cas, il faut juste soigner l'étanchéité. Et c'est terminé.

Bien reçu Danos. Si le tube de 110 est vertical vous pouvez faire une bidouille de façon à pouvoir emmancher quelque chose (de mâle) dans le bons sens (donc utiliser le tube de 110 en femelle) pour ne pas qu’il y ait de fuite. En horizontal, il faudra être plus rigoureux, compte tenu de la pesanteur qui entraine la moindre goutte d'eau vers le bas.

Sur l'origine de la descente de 40, j'aurais tendance à mettre un Y avec un tampon de visite, toujours pour pouvoir déboucher au cas où.

Avec de l'optimisme et quelques outils, dont peut-être un générateur d'air chaud, il y a toujours moyen de s'en sortir.
Si vous avez une photo du coin on pourra peut-être envisager quelque chose de simple.

GL

Bonjour réponse 6. Quant un défaut affecte un convertisseur électronique, suivant la nature de celui-ci un courant comportant une composante alternative et une composante continue peut être dérivé vers la terre. Le DDR type A est alors nécessaire pour couper l'alimentation de l'appareil. Une composante continue de quelques mA peut déclencher le dispositif.

La norme C15-100 rend le DDR type A obligatoire pour appareils de cuisson et lave-linge. Rappelons qu'il s'agit de protéger les personnes et l'équipement. C'est un tout, même si la probabilité de panne est faible, mais jamais nulle. Donc on ne prend pas de risque (électrique), c'est un principe.

Bonjour. Indépendamment de la réponse de ERDF, une pompe devrait être équipé d'un dispositif de protection spécifique contrôlant les 3 intensités du courant, la présence des 3 phases (en mode triphasé), l'ordre des phases (en mode triphasé).

Au minimum, un contacteur moteur avec relais électromécanique de contrôle des 3 intensités aurait suffit. Si cela n'a pas été installé par le fournisseur de la piscine, c'est un oubli très fâcheux.
La protection d'un moteur de pompe fait partie du B. A. BA. de l'électrotechnique.

On peut supposer que la machine a continué à tourner sur deux phases avec une surintensité et une perte de vitesse significative ayant pu entrainer un échauffement permanent fatal.
A l'heure actuelle, au moins un enroulement devrait être grillé. Si la protection n'a pas réagi, c'est qu'elle était mal calibrée.

En conclusion la panne affectant la pompe est liée à la disparition d'une phase, contrairement à ce que dit l'assurance , et si la pompe avait été bien protégée, une protection aurait déclenché, ce que confirme ERDF. Et c'est bien l'utilité du relais de contrôle.

Il faut éventuellement négocier avec votre assurance et bien lire le contrat avant.

Ultérieurement, un électricien pourra monter la protection idoine pour cette pompe.

En attendant, il faut en approvisionner une neuve, ou seulement le moteur asynchrone triphasé (ce n'est pas bien cher) si vous pouvez le désolidariser de la pompe elle-même.

Bonjour Danos. Je n'avais pas vu que c'était vous. Donc, vous êtes toujours dans les tubes ?
La solution simple, mais délicate, est de transformer l'entrée du tube de 110 en femelle. Après, on fait ce qu'on veut.
Cordialement.

Bonjour. Il existe des réductions de différents diamètres. Vous pouvez tout d'abord consulter le E-catalogue Nicoll, puis ensuite vous rendre chez un distributeur tel que Cedeo et Aubade entre autres pour l'approvisionnement.
Vous ne dites pas si l'entrée du tube de 110 est lisse ou avec joint de caoutchouc.
De même, cette canalisation de 110 sert à véhiculer quelles eaux ?

On peut vous conseiller de monter un té sur le tube de 110 avec tampon de visite, toujours utile s'il faut déboucher un jour. Puis vous faites la réduction à partir de l'entrée du té.

Pour le raccordement du tube de 40 mm, vous utilisez un manchon de dilatation horizontal, pour donner de la souplesse au raccordement et pour effectuer un démontage ultérieur éventuel.

Conclusion : on reste avec le montage classique avec collage et/ou emboitements souples. Il y a donc une certaine recherche préalable à effectuer, sachant que le montage sera certainement définitif. Il faudra peut-être dégager le béton autour de l'entrée sur 10 cm de profondeur (en évitant la casse du tube) pour éventuellement insérer un manchon femelle à l'entrée duquel il sera facile de monter le té et les réductions amont.

Bonjour. En réponse à votre question de 8h 08, et conformément à ce qu'a précisé 1Insp auparavant, il n'y a pas de risque.
C'est comme si vous raccordiez un tuyau d'arrosage de 15 sur le robinet dans le garage et que vous fassiez une prolongation en 18 ou plus pour aller jusqu'au fond du jardin.

On espère que vous avez passé le neutre direct en bleu, et un autre conducteur d'une couleur différente de la phase directe pour alimenter le luminaire à partir de l'interrupteur, sans oublier le vert/jaune pour le raccordement à la terre. En effet, les luminaires sont assez rarement à double isolation.

Mais pour l'unité de votre installation et la satisfaction personnelle, et si vous êtes fignoleur, changer le toron en 2,5 mm² pour le même en 1,5 mm² serait un plus, ne serait-ce que pour la facilité du raccordement des appareillages.

Conclusion : c'est vous qui voyez. Électriquement c'est bon.

Bonjour Annie. Ce n'est pas très bon pour votre réputation si l'on interprète vos pensées !
Mon intervention concerne juste la prise télécommandée. Il faut vous assurer qu'elle est capable d'alimenter le four. La plupart sont réservées à des applications éclairage ne consommant pas plus de 5 A. En effet, il y a un tout petit relais à l'intérieur, qui sait commuter quelques dizaines de watts, mais pas les quelques kilowatts d'un four. Alors, si la prise se met à fumer elle aussi en plus du four...

Sinon, il faut appeler un SAV compétent, ce qui est le problème semble-t-il.

Attendons les précisions de Marc à ce sujet.

Bonjour.
La réponse est ici dans l'article annexe : Legifrance.gouv.fr Décret n°87-712 du 26 août 1987
Sauf erreur, la sonde n'est pas une pièce d'usure telle que "bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz."

Il ne semble pas que ce soit une pièce à changer consécutivement à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif, ce qui serait alors de la responsabilité du locataire.

Attendons d'autres avis.

Bien reçu Marinette. Le problème est le même, mais le dessous du chauffe eau chauffe beaucoup moins qu'une cuisinière ou un four.
A la limite, on peut utiliser des conducteurs souples plus ordinaires. Mais il faudra certainement des cosses type faston ou équivalent.
A la déchetterie, vous donnez une boîte de chocolat et ce devrait être bon.

Bonjour.
Si vous êtes dans vos murs et devez envisager des aménagements ultérieurs, il faudra que vous soyez précautionneuse et que vous vous entouriez de garanties. On ne se presse pas, on ne signe pas sous la contrainte, on fait faire plusieurs devis, on fait appel à des intervenants ayant pignon sur rue avec une bonne réputation, on ne se fie pas à la mine "le plombier très gentil était juste et sincère" : ce filou vous a vu venir.

Vous demandez l'avis de personnes de votre entourage sérieuses et compétentes dans leur domaine. Et pour de petites entraides vous revenez sur ce forum ou il y aura toujours un intervenant pour vous répondre.

Vous pouvez consulter le forum "[Litiges travaux]" pour voir ce qui peut arriver quand on ne pense pas à tout, ou que l'on est victime de filouteries diverses.

Cordialement.

Bonjour Marinette.
Le plus simple est d'aller dans une déchetterie et extraire un conducteur d'une cuisinière usagée, un four, un lave-linge, un lave-vaisselle etc. Ces conducteurs doivent présenter une résistance à la température plus importante que les conducteurs domestiques. Vous prenez un faisceau complet et faites le tri à la maison.

Mot clé : "récup".

Bien reçu.
Donc, ça va chauffer.

Citation :
...bien que j'imagine que le multimètre est plus fiable

Oui, c'est pour cela que nous conseillons régulièrement de ne pas utiliser le testeur à lampe néon. Il a la fâcheuse habitude de s'allumer faiblement quand on le connecte sur un circuit en l'air. Et à ce moment, le bricoleur se dit "il y a du jus sur le neutre". Et nous lui expliquons alors l’existence des tensions induites.

Citation :
...une multitude de petits fils métalliques, est-ce grave doc ?

Non, mais pour assurer un bon contact dans le domino entre les brins sans les couper avec la vis, on a coutume d'utiliser des embouts de câble, surtout dans le cas de votre câble souple car ceux-ci sont plus fins. Dans votre cas; vous pouvez torsader le tout pour faire un contact intime et insérer l'ensemble dans le domino.

Citation :
est-ce que les fils doivent se toucher à l’intérieur du domino

C'est préférable, ainsi si l'une des vis est mal serrée, il y en a encore une autre pour assurer le contact. Autrement dit, on fait le recouvrement des extrémités dénudées de chaque câble. Fils tordus ou non, le courant passe quand même.

Citation :
En tout cas pas de court-circuit ni d’électrocution ou d'électrisation pour l'instant

C'est bon signe, et c'est ce que l'on voulait : pouvoir cuisiner en toute sécurité.

Citation :
Suis-je censé poser une protection entre le mur et le four

Non car le four est bien isolé. Mais à la longue il y aura forcément une légère dégradation. Ne collez pas l'ensemble, il faut que le four respire (mais cela se fait par l'avant). Par contre, comme il n'y a pas de couvercle rabattable sur la plaque, il faudra faire attention aux éclaboussures sur le mur ; s'il est carrelé, ça se nettoie bien, sinon, vous faites un montage à vous pour éviter les projections directes dessus. Ou bien vous faites des cuissons douces.

Citation :
y a-t-il des condensateurs ou autres qui pourraient se décharger pendant la manip ?

Pas de danger particulier.

On espère qu'il y a une hotte au dessus de la cuisinière. S'il n'y en n'a pas, vous en mettez une, même petite de type "casquette", à recyclage s'il n'y a pas d'évacuation.

Bien reçu.

Citation :
Je n'ai pas de siphon enfin comme tout le monde sous mon évier de cuisine, baignoire, douche, sellier et WC.

Êtes vous certain ? Chaque sortie de lavabo, baignoire, évier etc. est forcément munie d'un siphon. Celui-ci est alors raccordé à la canalisation d'évacuation. Celle ci est forcément mise à l’air en toiture ou par un ou des clapets d'équilibrage des pressions. Voir question 5521 du forum plomberie (photos d'un écoulement de lavabo avec clapet d'équilibrage).

Citation :
Que faire techniquement pour régler ce problème ,

Vous examinez soigneusement votre installation intérieure, puis vous revoyez la liaison extérieure vers le tout à l'égout. Au droit de la sortie habitation, il faut un regard de bonne taille solidaire du bâtiment.
110 mm de diamètre serait un bon choix (épaisseur du PVC 3 mm au moins il me semble), surtout si la liaison est longue.
Quant au terrassier, il ne semble pas de bon conseil.
On ne peut penser que ce soit un professionnel qui ait fait ce "travail".

Citation :
Tous les raccords sont juste emboîtés non collés

Bigre, c'est pire ! Sous terre, ça ne va pas durer longtemps. Si vous parcourez les catalogues vous verrez que les canalisations sous terre sont emboitées, posées à une bonne profondeur avec lit de sable tassé en dessous, lit de sable au dessus etc.
Voir les questions 5499, 5514 et 5495 du forum plomberie qui traitent l'assainissement, avec des liens vers des documents spécialisés Nicoll.

Pour la terrasse elle même, laissons faire Marie ou MC.
Il serait souhaitable que la terrasse ait un dévers permettant à l'eau de couler vers l'extérieur et non vers les fondations. Peut-être qu'un caniveau en périphérie permettrait à l'eau de pluie d'être envoyée sur la route.
Il me semble que l'urgence est l'écoulement. Êtes vous certain que les tubes ne viennent pas de chez Bricobidulemara ? Dans ma région, bien des prétendus artisans s'y approvisionnent à l'ouverture le matin, c'est dire la pseudo qualité des travaux qu'ils réalisent ; les sérieux vont dans les grandes enseignes de distribution bâtiment.

En conclusion, comme il semble que ce soit votre première construction, il ne faut pas trop avoir confiance envers le premier venu. Prenez votre temps pour revoir tout l'assainissement. Si vous avez des proches plus ou moins jeunots et davantage expérimentés, faites les intervenir.

Bonjour. La documentation que vous avez fournie est conséquente et l'on a tout compris.

Tout d’abord qu'il s'agirait d'une cuisinière avec plaques induction et four classique.

Ensuite que vous disposez d'une sortie de câble au mur dédiée à la cuisson, avec des conducteurs de 6 mm², et protégée par DJ 32 A. Il faut vous assurer que la photo montre bien cette sortie de câble dédiée.

Que cette cuisinière va être branchée en monophasé 230 V par couplage des barrettes suivant le montage d'usine que vous avez précédemment décrit (le schéma du bas de l'étiquette).

Que vous avez des difficultés pour raccorder le câble souple. Soit vous mettez des embouts de câble 6 mm² pour faciliter le raccordement, soit vous torsadez les extrémités dénudées pour les glisser derrière les pontets en laiton. Une fois cela effectué, vous tirez dessus pour tester la qualité du serrage.

Le câble va arriver en position horizontale dans le boitier, vous allez le serrer dans le serre-câble, ne restera plus alors qu'à raccorder les conducteurs épanouis comme vous l'avez écrit précédemment. Pas facile techniquement, mais vous avez obligation de résultat.

Il n'y a qu'un seul boitier de raccordement pour l'ensemble plaques + four.

Citation :
...petit emplacement en haut à droite du four, je ne sais pas à quoi cela sert.

Vous n'êtes pas seul. On ne s'en occupe donc pas. Il se pourrait qu'il manque un couvercle. Vous en rajoutez un fait maison, pas trop sensible à la température. Mais la notice ne précise rien concernant cette alvéole ?

Et voilà.

Bonjour Marie et Aurel. Je n'étais pas convaincu du diamètre des tubes sur la photo, peut être à cause du manque d'échelle.
Néanmoins, on voit ces tubes à l'air libre, collés, sans aucune liaison souple, dans le vide pour une partie ; l'entrée dans l’habitat subira une contrainte de cisaillement quel que soit le soin apporté à la réalisation de la terrasse.

Je crois que vous avez raison d'avoir peur, mais je ne veux pas vous porter la scoumoune, c'est juste un avis derrière l'écran. Une sorte de regard.

Mais comme vous êtes dans les travaux, il vaut mieux prévoir le pire dès maintenant.

Cordialement.

Bonjour. Vous ne raccordez rien tant que vous ne savez pas de quoi il s'agit, que ce soit la bouche ou le BP avec les deux fils.
Il faudrait joindre lors d'un prochain envoi la notice des équipements en votre possession. Voire une ou deux photos si nécessaire.

A suivre, avec les documents.

Bien reçu.

Citation :
Malheureusement je n'y connais strictement rien en électricité.

C'est embêtant.

Comme précisé par Bob, en monophasé le moteur ne pourra pas tourner directement sur le secteur 230 V. Dans ce cas il faudra envisager un budget pour l'achat du convertisseur. Et il faudra sous-traiter le montage, si vous n'y connaissez rien.

A suivre, avec les renseignements demandés..

Bonjour Diego. Quelques questions préalables;
1. Disposez vous d'une distribution triphasée, et si oui, ce que l'on suppose, est-ce bien en 230 / 400 V ? Cela signifie qu'entre phase et neutre la tension simple est de 230 V, et entre phases la tension composée est de 400 V (ou 380 V ancienne norme).
2. La machine qui semble être une scie circulaire est motorisée par un moteur asynchrone triphasé. La plaque signalétique indique-t-elle 230 / 400 V ou 400 / 700 V ?
3. Pendant qu'on y est, quelle est la puissance utile du moteur ?

En fonction de cela on vous donnera le bon couplage à effectuer de façon à ce que la machine fonctionne avec ses caractéristiques nominales de vitesse et couple.

Tel que vous avez monté les barrettes, il s'agit d'un couplage triangle qui se justifie pour un moteur 230 / 400 V sur réseau 127 / 220 V, ou moteur 400 / 700 V sur réseau 230 / 400 V.

En cas de mauvais couplage il y a risque de griller les enroulements.

Pour changer le sens de rotation de la machine il faut permuter deux phases.

Nota : s'agissant d'une machine asynchrone, le démarrage direct est peut-être contre indiqué compte tenu de la puissance souscrite.

Bonjour. Il faudrait préciser si vous avez été amené à travailler sur les canalisations (soudure par exemple), et si un ou plusieurs robinets d'eau chaude sont affectés. De même un mitigeur thermostatique serait-il concerné ?

Il vous faudra peut-être ôter le raccordement de l'arrivée eau chaude sur un ou plusieurs robinets pour voir si la canalisation est en cause.

Mais en premier lieu voir en sortie du robinet arrivée salle de bain en démontant partiellement avec une cuvette en dessous.

Bonjour. Indépendamment du problème de la réalisation de la terrasse pour laquelle les maçons du forum vous répondront, j'attire votre attention sur l'évacuation visible en premier plan. Une terrasse rapportée finit toujours par s'affaisser.

Terrasse ou pas terrasse, ces tubes de diamètre apparent 50 mm vont se casser très vite, que ce soit à la jonction avec l'habitation par cisaillement, et au niveau du coude et du té. Ce type de tube de par ses caractéristiques mécaniques n'est pas franchement prévu pour être enterré. De même, sa pose n'est pas respectueuses des règles qui, rappelons le, permettent une protection mécanique absolue de la canalisation (profondeur, lit de sable etc.). Dans votre cas on peut déjà prévoir la formation d'un bouchon que vous ne pourrez traiter, et bien évidemment la casse. Il ne faudra pas bétonner la sortie de l'habitat. Un regard de liaison peut résoudre le problème.

Désolé d'être négatif, mais avant de réaliser la terrasse il faut refaire cette évacuation en tubes de diamètre 100 ou 110 (même s'il ne s'agit que d'eaux grises), emboités avec étanchéité par joint caoutchouc périphérique et sans collage pour des liaisons souples. L'approvisionnement se fera obligatoirement chez des professionnels de la distribution de matériels pour le bâtiment ; on conseille régulièrement Nicoll ou Frans Bonhomme, dont vous pouvez consulter les E-catalogues.
Donc pas de matériels de grande surface de bricolage.

En cas de réception des travaux, il aurait fallu refuser cette partie manifestement faite à la va vite.

Il faut prévoir le débouchage éventuel par la pose de regards s'il le faut.

Conclusion : Il va falloir jouer de la pelle et de la pioche avant de penser à la terrasse.

Bien reçu Vincent. Il n'y a plus qu'à changer le mitigeur. Il semble qu'il n'y ait pas d'autres solutions.

A part cela, si la pression du réseau est forte, la pose d'un réducteur de pression peut éviter des accidents au cas où celle-ci présente des variations importantes.
En général, cela se traduit par des inondations (expérience vécue).

Bien reçu Vincent. On peut incriminer le flexible, donc le mitigeur neuf pour lequel vous pourriez demander l'échange au titre de la garantie. Mais le groupe de sécurité du chauffe eau écoulait-il simultanément le surplus généré par l'augmentation de pression vers la canalisation d'évacuation ?
Si vous avez de tels flexibles dans votre installation (salle de bain) sont-ils sujets à fuite ?

On peut vous conseiller la pose d'une petite vanne d'isolement à bille entre le tube cuivre et chaque flexible. Opération facile à réaliser. Il faudra une vanne mâle femelle 12×17, avec filasse sur la partie femelle.

De même, le joint interne au flexible (livré avec), ne justifie pas l'utilisation de la filasse sur la partie mâle du mamelon 12×17 soudé.

Pour faire les vérifications à heure normale, vous pouvez passer le chauffe-eau en mode forcé en début de soirée ; cela vous évitera un réveil durant la période de sommeil profond éventuel.

Pour matérialiser avec précision une origine de fuite on peut emmailloter les côtés d'une liaison avec des mouchoirs papier par exemple.

Le mitigeur est-il de grande marque (Grohé, Jacob D.) ?

Vous tenez le bon bout.

Bien reçu. Donc il faut continuer à chercher en pistant le circuit avec la lampe témoin, et notamment la première prise de la série (elles sont très probablement en cascade) dans laquelle la connexion de neutre peut être simplement desserrée. Mais ce peut être en amont dans une boîte de dérivation si cela est fait ainsi, ce que l'on ne sait pas derrière l'écran. Le schéma de câblage de l'installation pourrait rendre service, à condition qu'il existe.

Exceptionnellement, on peut vous conseiller l'emploi du testeur à lampe néon, qui devrait s'allumer franchement sur la phase de chaque prise, et faiblement sur le neutre ce qui confirmerait que le neutre du circuit est "en l'air", donc déconnecté quelque part ; faites le test sans aucun récepteur branché sur les prises.

Mais il y a plus fiable : vous pouvez aussi faire le test de la lampe entre le neutre en sortie du DJ et la phase de chaque prise, faisable avec de longs fils, et mieux que le test avec le testeur à lampe néon. Toujours avec les équipements de sécurité.

Bonne recherche.

Bonsoir Bemu.
Le problème est-il résolu, et comment ?

Bonjour réponse 35.

Citation :
Le variateur n'est seulement qu'une résistance variable.

Eh non !
Il y a bien longtemps que le réglage rhéostatique de la luminosité des projecteurs à lampe à incandescence est abandonné au profit des gradateurs à réglage de phase utilisant triacs ou thyristors tête-bêche, et maintenant aux convertisseurs sinus utilisant des IGBT.

On peut voir à quoi ressemblait un gradateur rhéostatique pour théâtre au musée Ampère à Poleymieux-au-Mont-D'or près de Lyon.
Un assemblage de rhéostats, de câbles, de poulies, de volants. Un vrai calorifère quand il fonctionnait.

Bonjour réponse 5. Vous faites comme sur le schéma proposé en 1, sauf qu'il n'y a pas le convertisseur intermédiaire.
Un montage simple allumage classique avec branchement des lampes en parallèle. Il ne faut aucun raccordement sous tension accessible pour la sécurité des personnes.

Vous risquez d'être fortement déçu par l'éclairage à led : très directif, indice de rendu des couleurs médiocre. Un remède personnel consiste à disposer sous la façade un petit morceau de filtre coloré pour projecteurs de théâtre (pour les initiés, pale gold n°152 Lee Filter). Les visages ont un peu meilleure mine.

Bien reçu Steph.

Citation :
Donc, si je comprend bien, il faut demander à erdf un branchement en 3n 400v, c'est spécifique.

Eh oui, c'est bien une livraison en triphasé 3 phases + neutre. Cela a un cout non négligeable car il faudra modifier le tableau de répartition initialement monophasé, équilibrer les charges sur les 3 phases, modifier et ajouter des protections, monophasées pour les récepteurs monophasées, et triphasées pour les autres.

Bref, refaire le tableau de distribution.
Vous trouverez sur le forum de nombreux exemples de tableaux triphasés ; ce n'est pas un mince travail.

Si vous n'êtes pas électricien spécialiste, le plus simple et le plus sécurisant pour vous est de sous-traiter cette alimentation à un électricien professionnel.

Pour le choix de l'appareil de climatisation, mono ou triphasé, voir les autres contributeurs.
On peut comprendre que vous êtes sous-traitant d'un fournisseur pour la pose de cette climatisation et que vous ne seriez pas responsable du choix de la machine.
Dans ce cas peut-être pourriez vous en discuter avec le donneur d'ordre, sachant que le client va avoir une facture conséquente.

Bonjour.
Vous mesurez certainement les tensions avec un appareil numérique (voir question 6847 qui traite de la mesure et des tensions induites).
Il se pourrait qu'il y ait une déconnexion du neutre, ce qui provoquerait l'affichage de valeurs fausses des tensions par le voltmètre numérique (à haute impédance d'entrée - autrement dit, il ne consomme aucun courant pour la mesure).
Plutôt que d'utiliser un voltmètre, vous pouvez utiliser une lampe témoin (lampe à incandescence montée sur douille + fils rigides de 30 cm dénudés sur 2 mm).
Vous contrôlez depuis la sortie du DJ modulaire qui alimente la ligne et vous remontez jusqu'au circuit de prises. Vous opérez avec les précautions d'usage, des gants isolants et des lunettes de protection.

Mais pour gagner du temps, vous pouvez tout d'abord vérifier le serrage des connexions sur les peignes d'alimentation des DJ modulaires sur le tableau de distribution, si c'est monté ainsi. Vous opérez alors DJ de branchement déclenché.