Bonjour à tous. Pour l'appairage j'utilise une petite pince ampèremétrique, ce qui permet de ne rien débrancher. Suffit de trouver un bleu et un rouge avec la même intensité au niveau du tableau. Vaut mieux appairer avant dépose du tableau.
Mais quand il y a des repiquages de neutre on ne sait où, c'est une autre histoire, quelle que soit la méthode.
Cordialement.

Bonjour Adrien. Vous ne donnez pas suffisamment de détails.
1. Cette installation a-t-elle déjà bien fonctionné ? Est-ce la première fois que vous constatez ce défaut ?
2. Constatez vous que le contacteur est anormalement commandé en heures pleines ? Si c'est le cas qu'indique le compteur concernant le comptage : HC ou HP ?
3. La commande du contacteur de chauffe-eau se fait-elle par contact ? Si oui issu du compteur électronique, si non issu d'un petit relais de télécommande 175 Hz ?
4. De quel voyant noir s'agit-il ?

Si vous estimez que quelques photos nettes du tableau de répartition ou autres seraient utiles vous pouvez les joindre lors d'un prochain envoi.
Cordialement.

Bien reçu. Le circuit est donc en cause et il faut que vous le pistiez depuis son origine jusqu’à chaque prise. Le défaut semble majeur, on pourrait penser à un méli-mélo phase neutre et terre, certainement aléatoire. Il faudra donc opérer habitat hors tension, tous les récepteurs de ce circuit identifiés et déconnectés, puis faire quelques tests d'isolement avec un ohmmètre, même basique, entre les trois conducteurs.
Il y a peut-être des conducteurs endommagés et en contact on ne sait où.
Bonne recherche. Pas difficile en principe, mais il faut être méthodique.

Citation :
Je pense que le lave vaisselle avait du faire sauter le fusible et au passage déchirer le fil..

Ce ne semble pas possible car les protections ont déclenché avant destruction des isolants. Il aurait fallu un échauffement énorme et les protections évitent cet incident majeur. Le LV fonctionne-t-il bien sur une autre PC de l'habitat ?
Cordialement.

Il faudrait de préférence répondre en vous identifiant avec votre pseudo.

Bonjour.

Citation :
A défaut, je pense que je vais changer tous les câbles depuis la pieuvre

Non, il ne faut pas faire ce changement au hasard. Il faut effectuer le diagnostic exact.

Comme vous le savez, un DJ déclenche en cas de surintensité. Un ID déclenche en cas de défaut d'isolement.
Le DJ de branchement peut déclencher dans les deux cas, surintensité ou défaut d'isolement important.
Ici vous avez une simultanéité qui ne s'explique pas pour le moment.
Il faudrait déconnecter le circuit en sortie du DJ incriminé et voir ce qui se passe. Si vous êtes éloigné du métier il faudra faire intervenir un professionnel.

Vous ne précisez pas si le défaut est apparu après le changement du tableau par vous même ou un tiers.
De même, il faut être certain que phase et neutre d'un même circuit soient en aval d'un même ID.
Ici, le problème est le déclenchement d'un DJ modulaire par surintensité.
Il faut cerner le problème de façon méthodique, bref, faire un retour arrière depuis le changement du tableau..
Cordialement.

Bonjour Patrick51. C'est bien compliqué et il serait étonnant qu'un lecteur ou contributeur du forum puisse vous conseiller à distance sur un problème qui réclame une expertise sur place.
Vous pouvez faire appel à une agence Savelys de votre région.
Cordialement.

Citation :
J'en déduis qu'il y a une fuite et c'est peut être à cause de ça que ça saute non?

C'est possible, mais dans ce cas le défaut d'isolement est relativement costaud, car il faut quelques centaines de mA dérivés vers la terre pour déclencher le différentiel du disjoncteur de branchement, et ce n'est pas rien. Ce sera au plombier de faire le diagnostic.
En attendant on comprend que vous n'avez plus d'eau chaude.

Citation :
...ou je pourrai contacter le proprio sans soucis ?

Oui, cela devrait être fait depuis longtemps. Que ce soit une fuite du chauffe-eau ou une oxydation pouvant entrainer d'autres dommages plus importants, il ne s'agit pas d'une usure suite à l'usage comme le serait un joint de robinet dont le changement vous incomberait. Ici, il s'agit d'un défaut majeur qui doit être traité par le propriétaire sans que cela vous coute quoi que ce soit.
Cordialement.

Bien reçu RdB, et félicitations pour votre persévérance. Merci aussi pour la doc que nous allons archiver.

Le problème de la position du neutre dans une prise monophasée est quelquefois posé dans le forum électricité ; le hic est que cette position n'est pas normalisée bien que désormais le travail des monteurs est facilité avec l'utilisation de bornes rapides colorées bleu et rouge. D'une façon générale la position du neutre résulte d'une convention pour ce qui concerne nos prises CEE 7/17 ainsi que les types E/F utilisables en France et en Allemagne notamment ; voir cet article : wikipedia prise électrique.

Les définitions des termes phase et neutre restent celles rappelées le 13 avril. Néanmoins l'origine de votre panne restera un mystère, ainsi que le fonctionnement de la machine avec l'inversion phase / neutre. A ce propos, indiquait-elle alors le même défaut si vous inversiez de nouveau le sens Ph / N ?
Il est des cas concernant certaines chaudières à gaz où il faut respecter cette convention.

On retiendra bien sûr, et ce sera la leçon de vos interventions, qu'il faut acquitter l'alarme. C'est une obligation sur tous les automatismes industriels, mais sans rôle particulier de la phase et du neutre en cas de réseau monophasé 230 V.

Ici la nécessité de respecter un sens phase et neutre n'est pas démontrée.

Sur quelques fiches locales type E (Ph + N + T) on trouve beaucoup de sigles normatifs, dont notamment N, D, S, P, Fl, et d'autres sigles, et le fameux N n'est pas toujours du "bon" côté. Sur le gros électroménager familial les fiches sont quelquefois avares des symboles constatés sur la vôtre.
On ne peut déduire que le neutre doive normativement être à droite. La preuve en est votre photo très nette : on ne peut imaginer qu'un fabricant mette en vente un produit non conforme, et votre fiche l'est forcément. Donc N ne signifie pas neutre. Peut-être Norvège ?

Citation :
...et pourquoi pas remplacer le câble d'alimentation...

Non, c'est inimaginable. Si la position du neutre avait une importance, une bonne partie des LL seraient en défaut et le resteraient dès la première pompe de vidange bouchée. L'usager débouche et la machine repart sans acquittement de l'alarme.
Le mystère du mystère concerne la position du neutre et l'alarme de l'électronique. On ne voit pas la relation. La seule solution serait de provoquer un défaut et de refaire les contrôles ; mais il faudra faire la vaisselle à la main.

GA est un filtre antiparasite de structure complètement symétrique par rapport aux deux bornes d'alimentation.

Encore une fois merci pour vos contributions et la description des essais méthodiques que vous avez effectués.
Bien cordialement.

L'avis d'un technicien en électroménager serait bienvenu.

Compléments. On comprend ici qu'il ne peut s'agir d'un court-circuit puisque sauf erreur, il semble que ce soit le DJ de branchement qui déclenche (la boite rectangle en bas), sans déclenchement d'un fusible de la ligne chauffe-eau.

On pencherait plutôt pour un défaut d'isolement pouvant affecter la résistance. Mais nous resterons dans le vague tant que le plombier ne sera pas intervenu.
Cordialement.

Merci pour votre retour. On comprend qu'en dessous cette terrasse s'en trouve une autre, mais sans certitude. On pourrait supposer que le dit réservoir est visible.

Citation :
Je répète donc ma question : à quoi sert ce réservoir ?

Pas de problème, on avait bien compris. Mais derrière l'écran on ne voit pas grand chose, alors que vous êtes sur place et qu'il vous est plus facile d'effectuer des observations. Vos voisins du dessus et du dessous ont-ils le même genre d'installation ?
Seul vous et votre entourage peuvent répondre à la question.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
Je suis étudiant et locataire

Dans ce cas ne vous embêtez pas, c'est au propriétaire qu'il revient de prendre en charge cette panne.
Vous ne précisez pas de quel disjoncteur il s'agit. On peut supposer qu'il s'agit du DJ de branchement et cela pourrait donner quelques idées concernant l'origine de la panne s'il n'y a pas d'interrupteurs différentiels 30 mA sur le tableau.

Pour approfondir, quelques photos seraient bienvenues. Mais votre action immédiate est de prévenir le propriétaire ou l'agence de location.

Même étudiant, pour la vie courante il faut un minimum de connaissances en électricité et plomberie. Quand vous serez autonome vous n'aurez pas forcément un dépanneur disponible.

Citation :
Est-ce grave docteur ?

Ce peut l'être, surtout pour le chauffe-eau.

A suivre.
Cordialement.

Bien reçu. Merci pour ces précisions attendues.
On comprend désormais l'utilité de l'horloge. Par contre vous avez choisi un modèle polyvalent bien compliqué alors qu'un programmateur horaire basique (électromécanique à index) aurait certainement suffi.
La notice est ici : interrupteur horaire legrand.pdf
Il faudrait revoir la programmation et pour cela suivre pas à pas la méthode. Si le relais bat il se pourrait que la fonction programmée soit la fonction cyclique disponible en mode Expert.

Conclusion : il faut revoir la programmation de l'appareil sans changer le câblage ; c'est bien au contacteur de chauffe-eau de commander la puissance. Peut-être faudra-t-il commencer par effectuer une remise à zéro (RAZ).
Cordialement..

Bonsoir Marielle.

Citation :
...après démontage, les 3 leds sont en série, montées sur un dissipateur thermique

Jusque là c'est normal, mais qu'y a-t-il en amont, entre la fiche et les diodes ?

Citation :
Imaginez un spot led vendu pour 3 watt,

Oui, le client peut être sensible à cette donnée. Mais en physique on s'intéresse à la puissance active absorbée et à la puissance utile. Dans le cas des spots le nombre de lumens émis par watt absorbé serait une donnée intéressante. Mais on pinaille pour des bricoles.

Si vraiment vous voulez effectuer une mesure de puissance absorbée il faudrait un wattmètre de calibres adaptés. Pas difficile, mais il faut le matériel et un peu d'expérience dans les mesurages délicats pour limiter les incertitudes.
Si vous avez un oscilloscope évolué, et donc assez cher, il peut faire cette mesure à partir de la visualisation de la tension et du courant. Une très belle manipulation. Une troisième voie affiche la puissance instantanée par multiplication, et une fonction l'intègre pour en avoir la valeur moyenne à un coefficient près, soit donc la puissance active, celle que vous voudriez connaitre.
Enfin, un autre moyen serait de faire fonctionner plusieurs spots seuls en sortie d'un petit compteur pendant quelques heures. Vous pourriez alors remonter à la puissance absorbée. Mais si les compteurs sont basiques, l'incertitude risque d'être importante.

Concernant le compteur d'énergie du branchement ERDF, il mesure la puissance active.qui le traverse conformément à la définition mathématique, et l'intègre afin d'afficher l'énergie active consommée. La classe de précision est 2, ce qui n'en fait pas un appareil étalon. La consommation des circuits courant et tension sont certes faibles, mais pas nulles.

Citation :
...40Watt pas Spot !

C'est à voir. De toutes façons les pertes éventuelles contribuent à chauffer l'habitat.

Bizarre l'allure de u = f(t) ; à peu de choses près le transformateur est un générateur de tension sinusoïdale vu du secondaire. Encore une manipulation à approfondir. Les spots ne semblent pas être des récepteurs linéaires.

J'ai cru voir le mot "ampérage". Mais c'est horrible ! Voir question 7870 où des conventions d'écriture et de vocabulaire scientifiques sont détaillées.

Cordialement.

Bonjour Marielle et Dom. Concernant le post 5 .
1. Les spots en question ont leur propre alimentation interne, mais on n'en connait pas le principe de commande plus que cela. Il faudrait démonter ; Dom se pose également la question. Les brancher sur un générateur de courant reste une tentative bizarre, mais vous pouvez essayer. Vous verrez bien si l'alimentation tient.
2. Concernant le rendement, les puissances mises en jeu sont plus que minimes et les pertes ne vont pas augmenter vos factures de façon significative.
3. La résistance série pourrait se justifier avec un schéma basique. Ici ce ne semble pas être le cas. Il faut démonter vos spots.
4. On tourne en rond, On commande une led en courant.
5. Généraliser ce type d'éclairage, pourquoi pas, mais il faudrait alors taper dans des équipements prévus pour. Ici il semble que l'on soit dans le domaine du gadget.

Pour ce qui concerne le rendement des transformateurs utilisés dans les alimentations à découpage, cette donnée entre en compte dans le rendement global de l'alimentation et l'on sait que le rendement de ce type de dispositif à découpage est plus que bon.

Citation :
Voilà les questions Que je me pose, je compte généraliser ce type d'éclairage chez moi...

Je crois que vous vous compliquez la vie pour pas grand chose, quelques petits watts de perdus par ci par là et que vous ne pourrez éviter. Eh oui, dans cette question on est amené à inventer une nouvelle unité : le petit watt.
Cordialement.

Bonjour. On ne voit pas l'utilité de l'horloge ; vous avez fait un circuit "ET", ce qui signifie que pour que le contacteur soit commandé il faut la fermeture simultanée du contact ERDF et celui de l’horloge.
Vous pouvez toujours mettre une lampe témoin en parallèle avec la bobine et voir si elle clignote en même temps que le contacteur bat.
Vous pouvez aussi simuler la commande HC en shuntant le contact ERDF, tout en forçant le contact horloge.

Citation :
...mes contacteurs hp hc

Oui, mais sur votre schéma il n'y en n'a qu'un.
Il faut éclaircir ces mystères. Si un contacteur bat c'est que sa commande présente une discontinuité intempestive ou non. Il faudrait chercher dans ce sens.
Quelques précisions techniques sur l'horloge et son contact inverseur seraient bienvenues.
Cordialement.

Merci pour votre retour. Félicitations pour le dépannage. Attention aux tensions induites !

Bien reçu.

Vous pouvez prendre ce mélange tout prêt :
Ou bien réaliser le mélange correspondant à la ligne 2 en vert sur le tableau.
Vous faites au mieux.

Mais attendons l'avis de Maçon37 pour la double correction et les conseils du pro.

Bonjour. Désolé que les contributions précédentes ne semblent pas répondre à vos attentes.
Elles pourront être utiles à d'autres qui désirent une fixation stable sans risque de pourrissement des pieds en bois traité autoclave (classe 3 - sans contact avec le sol) à long terme.
Sans enterrer les pieds, vous pouvez les faire affleurer comme sur la partie droite en photo (si votre sol est de niveau).
Depuis, l'herbe a poussé.
La densité moyenne du béton non ferraillé est de 2,3, ce qui correspond à une masse volumique de 2 300 kg/m3.
Cordialement.

On insiste sur l'obligation d'utiliser non des vis mais des boulons traversants. Durée du travail 5 ou 6 jours sans se presser avec la préparation des pattes en atelier.
Fixation et scellement de la partie droite (toboggan) avec les montants doubles solidarisés ; puis le lendemain la partie gauche après assemblage de la poutre en haut.
Le client sur la photo est satisfait.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.



Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour. Ayant fait ce travail l'été dernier dans un terrain sablonneux, je transmettrai prochainement quelques photos.
On utilise du béton en sac, on n'enterre pas le bois sous peine de le faire pourrir à terme, mais on le surélève légèrement. On peut utiliser des pattes dûment scellées avec moult ferrailles et piquets d'ancrage (sable).
On ne pose pas la balançoire directement, mais moitié par moitié de façon à ce que les alignements et le niveau soient parfaits. Pour cela le bâti est calé avant coulage du béton.
Enfin, les pieds sont fixés dans les pattes avec des boulons traversants de 8 mm de diamètre.
Vous pouvez déjà creuser les trous. Si le sol est dur avec 30 cm de profondeur ça suffira. Si le sol est horizontal c'est plus simple.
A suivre.

Bien reçu. Il ne semble pas y avoir un gros problème. Vous avez repéré la phase directe sur le noir N2 du bas. Vous avez repéré un départ phase noir N1 vers l'inter séjour.

Citation :
Le fil rose, va jusqu'au plafond.

Oui, c'est donc la phase coupée, accompagnée d'un neutre bleu repiqué sur le neutre direct.

Citation :
Le fil noir du haut à gauche va à l'interrupteur de l'autre côté du mur, pour l'éclairage du séjour.

Oui, avec un bleu repiqué sur le neutre direct qui va vers le luminaire séjour.

Citation :
Le second fil noir (celui du bas à gauche) semble être la phase.

Oui c'est la phase directe, accompagnée du bleu qui est donc le neutre direct actif, les deux autres bleus étant des départs vers les luminaires.

Citation :
Les 3 fils bleus je ne sais pas d'où ils viennent, où ils vont...

Maintenant vous savez.

Vous rebranchez comme vous l'avez fait : les deux noirs ensemble sur le commun de l'interrupteur (certainement un va et vient si vous l'avez changé - attention à faire le bon branchement entre le commun et l'une des bornes navettes), le rose sur une sortie navette, et le tour devrait être joué.
Si la lampe séjour ne s'allume pas vous pouvez shunter l'inter avec un fil dénudé à chaque extrémité sur 2 mm, ce qui revient à connecter tous les noirs et le rouge ensemble.

Citation :
La continuité sonne entre le second fil bleu (celui du bas) et le noir du bas à gauche.

C'est possible, mais c'est parce qu'entre ces conducteurs un récepteur est branché ; vous mesurez une résistance équivalente. Donc ce n'est pas très significatif.

La seule tension significative est le 230 V entre N2 et les bleus. Les autres tensions sont induites et le multimètre indique ce qu'il veut, ce que ne ferait pas une lampe témoin ; d'ailleurs, quand on a des doutes, on branche ensemble les pointes de touche et la lampe témoin.
Un habitué utiliserait d'abord la lampe témoin, et en dernier ressort un voltmètre. Mais ici, avec la photo, c'est facile.

Normalement le montage devrait fonctionner.
A bientôt pour des nouvelles.

Bonjour.

Citation :
La photo ci-jointe vous permet de visualiser l'installation.

Pas forcément, sinon des contributeurs vous auraient renseigné.
On ne sait pas si le plan aluminisé est horizontal ou vertical, on ne sait de quel réservoir il s'agit et à quoi il sert dans un édifice qui comprend des étages. Une grille d'aération est présente ; quelle est sa relation avec le réservoir ?
Il faudrait détailler avec davantage de précisions.
Cordialement.

Bien reçu Laurent, et félicitations pour avoir trouvé et détruit le bouchon. L'assemblage est "nickel". Un bon exemple d'entraide entre bricoleurs sur le forum.

On peut penser que l'écoulement se fait vers la droite.

J'ai eu à traiter ce genre d'incident, c'est à dire une pousse d'algues filandreuses dans un écoulement PVC vers le tout à l'égout, peut-être sur une aspérité du tube. Heureusement deux regards encadraient ce bouchon, mais avec un coude. Un bricolage à partir de cannes souples pour ramonage munies d'un hérisson taillé sur mesure a permis de curer l'ensemble avec finition au jet d'eau, et depuis, plus d'algues. Mais une autre fois et au même endroit un bouchon essentiellement dû à du papier cuisine genre Sopalin. Même remède.
La difficulté fut d'enfiler les cannes avec le soucis que l'assemblage ne se rompt pas, d'où quelques fils de secours au cas où.
Cordialement.

Bien reçu Marielle. Je comprends que chaque spot doit être alimenté en tension, alors que le montage référencé doit être un générateur de courant susceptible d'alimenter jusqu'à 3 diodes en série à courant constant, donc sans résistance série. Et pas des petits modèles car 300 mA ce n'est pas rien.
L'oscillo montrera à quoi ressemblent les grandeurs de sortie. Une sonde différentielle pour la tension et une autre à effet hall pour le courant vous seraient utiles pour les manipulations que vous faites de temps en temps, pour une question d'isolement par rapport au réseau.

Vos spots ne sont peut-être pas adaptés à l'usage souhaité, car trop directifs avec un faisceau étroit et intense.

On trouve en grandes surfaces de bricolage des rubans led que l'on peut mettre en cascade, en sortie d'une petite alimentation séparée. L'éclairage est peu intense et diffus, plutôt pour un usage décoratif, ce qui pour un petit balisage discret et très propre peut suffire.

En instantané la box absorbe une puissance négligeable par rapport à tout le reste.

Cordialement.

Bonjour. On peut supposer qu'il y a dans le boitier présence du neutre (assemblage des bleus), de la phase directe et peut-être de phase coupée. Il va vous falloir faire le schéma du montage, et pour cela balader une lampe témoin pour identifier phase directe et neutre, et ouvrir la PC derrière et peut-être le raccordement au luminaire pour identifier les conducteurs. Il faudra utiliser des équipements individuels de protection, au minimum gants isolants et lunettes.

Citation :
...230 V entre un noir et un bleu

C'est bon signe, vous avez peut-être un noir qui serait la phase directe ; à vérifier avec la lampe témoin. L'autre noir serait la phase directe vers la prise, ce qui témoignerait d'une installation ancienne et hors normes. Le rose pourrait être une phase coupée qui irait vers le luminaire.

Pour les tensions bizarres il n'y a pas de mystère, un circuit est en l'air et vous utilisez un appareil numérique petite ou moyenne gamme. Voir la question 6847 qui traite de ces phénomènes de tensions induites bien identifiés.
Je n'ose penser qu'il aurait été préférable de repérer les branchements avant démontage.
Pour une nouvelle cuisine il aurait fallu refaire les alimentations four, cuisson, prises, lave-vaisselle, éclairage bandeau.
Dommage que ce ne soit pas effectué semble-t-il.
Cordialement.

A suivre après identification des conducteurs et vérification de l'alimentation des circuits à partir du tableau de répartition.

Bonjour Marielle. Bienvenue chez les électriciens courants faibles et courants forts.
Les références jointes sont identiques. On peut penser, sans caractéristiques des gadgets, que le montage fonctionne en générateur de courant constant (environ 300 mA), ce que pourrait laisser comprendre la tension de sortie entre 6 et 14 V, qui s'adapte alors à la ddp aux bornes des une à trois led en conduction. Dans ce cas on pourrait brancher jusqu'à 3 diodes de puissance nominale 1 W en série directement sans résistance série, ce qui fait l'intérêt du montage.
Une expérimentation à effectuer avec quelques mesures : insérer un ampèremètre en série avec une, puis deux, puis trois led. Je ne serais pas étonné que l'intensité moyenne soit constante.
De même, on aimerait voir l'allure de ce courant ; il n'est peut-être pas continu, mais unidirectionnel haché. Pendant que vous y êtes regardez l'allure de la tension de sortie.

Citation :
...petits montages spécialisés à sortie non régulé

Non; il y a régulation du courant de sortie, sauf que l'on ne peut pas le régler comme on le ferait sur une alimentation stabilisée fonctionnant à courant constant.
Il faudrait en savoir beaucoup plus sur le montage dans lequel un CI fait le travail. Il semble y avoir 2 résistances CMS. En fonctionnement vous pouvez toujours en shunter une avec une résistance de valeur 4 fois supérieure pour diminuer la résistance équivalente et voir ce qui se passe sans détruire le montage.

Par contre vous évoquez des spots à led. Mais sur quoi sont-ils destinés à être branchés, et qu'y a-t-il à l'intérieur ?

En mettant les fameux spots en parallèle, on peut penser que le courant demandé est supérieur aux possibilités du gadget et que celui-ci se "met à genoux", ce qui diminue l'intensité lumineuse.

Citation :
L'objectif est de réduire l'intensité lumineuse et la consommation au compteur EDF.

C'est curieux comme objectif. Réduire l'intensité lumineuse pourquoi pas, quoique....

Pour la consommation énergétique, je vous laisse faire le problème suivant.
- Marielle possède une climatisation qui consomme 2 kW quand elle n'est pas en panne (ce qui diminue la facture et la température ambiante).
- Le fer à souder utilisé pour changer l'IGBT consomme 30 W, mais reste allumé nuit et jour suite à un oubli.
- Pour la cuisine un four électrique permet de faire cuire un poulet en deux heures de temps avec une puissance de 2,2 kW. Idem pour la cuisson des gâteaux dominicaux.
- Un montage gadget absorbe à tout casser 3 W pendant quelques heures d'hiver.
Question : compte tenu des ordres de grandeur, peut-on vraiment considérer sans rire que le dispositif d'alimentation des led est énergivore ?
Cordialement.

A suivre avec le compte-rendu des TP.

Votre post de 02:08. En supposant qu'en fonctionnement la tension aux bornes de la led soit de 2 V alors que le montage série led + R est alimenté sous 12 V fait qu'il y a 10 V aux bornes de la résistance. En supposant encore que l'intensité soit de 0,3 A, la résistance dissipera (loi de Joule) P = R.I² = U.I soit environ 3 W. Et la résistance "crame" car sous dimensionnée pour ce qui concerne la puissance maxi qu'elle peut dissiper. Dans ce genre de montage on utilise des résistances bobinées vitrifiées de 5 W minimum.

Votre post de 18:47. Si avec 5 led en série le montage ne fonctionne pas sous 12 V, vous en mettez 4 puis 3. Encore une fois, c'est l'intensité du courant qui détermine la tension aux bornes de chaque led, tel que le décrit la courbe du 13 avril. Les led sont faites de telle sorte que la tension aux bornes n'est pas négligeable.
Si vous voyez qu'avec 4 led le montage fonctionne sans résistance série, alors que le courant est inférieur à 0,3 A, vous éliminez la résistance. Il serait temps de mesurer le courant lors de vos expérimentations sous 12 V.

Bonjour. On devine en bas et à droite un gestionnaire d'énergie qui pourrait piloter le contacteur de chauffe-eau, conformément au schéma d'installation ci après : gestionnaire denergie calybox 110 120.pdf
Si c'est ainsi il faudrait déjà vérifier si ce gestionnaire Calybox reçoit et traite le signal de téléinformation, berf, s'il est en état de marche.
Pour info la commande par contact et le dépannage sont expliqués en question 6682 notamment.
Si vous êtes éloigné du métier il faudra faire intervenir un professionnel.
Cordialement.

Bien reçu. Normal que la résistance fasse la tête, elle est prévue pour 1 W maximum et elle en dissipe au mois 3 (voir contribution du 10 avril).
Vous pouvez mettre 3, 4 ou 5 led en série et voir combien il passe de courant, et quelle est la tension aux bornes de chaque diode. A terme il faudra faire l'essai à partir d'une batterie de véhicule.
On ne peut dire, sans les caractéristiques graphiques, comment évolue l'intensité lumineuse émise en fonction du courant. Pour vous ce sera donc une estimation visuelle.
Bizarre que la résistance soit si longue pour une 1 W.
A suivre.

Bonjour réponse 5. Certes, l'idéal pour Julie 18 serait qu'elle dispose d'une ligne 32 A, mais son propriétaire récalcitrant et peut-être plus désireux de tirer du profit de sa location plutôt que d'offrir des conditions de vie confortables la bloque pour un usage complet de la cuisinière. Comme Julie le précise elle s'accommodera de cette limitation.

Citation :
...un fusible protège contre les cours circuit mais certainement pas contre les surintensité domestique.

Pas tout à fait d'accord. Que ce soit un fusible ou un DJ, chacun protège contre les surintensités avec un temps de déclenchement défini en fonction de la caractéristique temps courant. Pour le DJ cela amène à choisir des modèles en fonction de leur courbe de déclenchement.
Il en est de même pour les fusibles. Dans le domestique c'est assez simple, dans l'industriel et également pour la protection des semiconducteurs en commutation c'est plus délicat. On ne peut rentrer dans les détails ici.
Cordialement.

Bonjour. Juste une question.
Le contacteur du chauffe-eau est-il commandé directement par le contact C1 C2 présent sur le compteur ou par un gestionnaire d'énergie lui même connecté sur la sortie télé-information du compteur ?

Citation :
...Et avec 0,1 A et 3,6 V cela fera quand même pas loin de 0,4 W ;

Erreur ; lire avec 0,3 A et 3,6 V cela fera quand même pas loin de 1 W .

Bonjour libellule60. Bien pour le radiateur si le propriétaire l'a changé à ses frais, ce qui est normal.
Je voulais dire que pour tous les petits récepteurs des piles 1,5 V suffisent, d'autant plus qu'ils fonctionneront sous leur tension nominale. Ce qui n'est pas le cas avec des accumulateurs 1,2 V qui les sous-alimenteraient.

Par contre, pour tous les récepteurs équipés d'office avec des accumulateurs les alimentant sous la tension nominale prévue pour la question ne se pose pas.

Certes, à force de mettre de côté les piles usagées cela finit par faire du volume ; ensuite on les met en déchetterie.

Vous pouvez essayer l'usage de petits accumulateurs sur un récepteur ou deux, mais il n'est pas certain que cela soit pratique et économique si la consommation des récepteurs est minime.
L'impression personnelle est qu'il est plus simple de changer la pile de la souris tous les deux mois environ.

D'autres avis sur ces usages seraient bienvenus.
Cordialement.

Merci pour votre retour. Félicitations pour votre réussite. En général on utilise des joints fibre.
Cordialement.

Citation :
J'ai résolu mon problème entretemps.

Merci pour votre retour. Si ce n'est pas indiscret, et comme cela pourrait être utile aux lecteurs, un petit complément d'explications serait bienvenu.
Cordialement.

Bonjour. Tous les récepteurs très petits consommateurs que vous citez utilisent des piles généralement alcalines de 1,5 V qui en fin de vie font environ 1 V.
Une batterie compatible ne fait que 1,2 V, puis la tension baisse. Ensuite il faudrait les recharger.
On vit très bien sans accumulateurs 1,2 V ni chargeurs, mais pour les appareils photo cela se justifie car ils sont généralement muni d’accumulateurs spécifiques.

Attendons d'autres avis.

Qu'en est-il de votre radiateur en panne en 2013 ?

Citation :
...alors que le minimum est 3V

. Non, on ne raisonne pas ainsi. La led se commande en courant (on va imposer un courant) et la tension sera ce qu'elle sera, à la limite on s'en fiche.
Faire passer du courant dans une diode on sait faire et c'est tout ce qui nous importe ; par exemple on choisit 100 mA dans un premier temps. C'est la diode qui décidera de la tension à ses bornes. Que ce soit 1,8 V ou 2,1 V nous importe peu. Ce que dit le constructeur est que si l'intensité du courant que l'on impose est de 300 mA, la tension aux bornes sera comprise entre 3V et 3,6 V. Il y a de la marge. Et avec 0,1 A et 3,6 V cela fera quand même pas loin de 0,4 W ; la led va chauffer un peu.
Une autre façon de voir les choses est de ne surtout pas appliquer une tension de 3,6 V aux bornes pour qu'elle fonctionne ; en résumé, on imposera une intensité.

Il y a deux notions difficiles à assimiler, ce sont celle de générateur de courant et générateur de tension. Chez vous, la prise sur laquelle vous branchez n'importe quel récepteur se comporte en générateur de tension (la tension est constante) ; le courant sera celui que le récepteur choisit pour fonctionner. pareil pour la batterie 12 V de votre véhicule : c'est un générateur de tension.

Encore une fois, pour faire fonctionner la led on imposera le courant grâce à un montage approprié. Et on va oublier le tableau.
Tout ce que l'on sait est qu'en fonctionnement, la somme des ddp aux bornes d'un ensemble de led en série devra être inférieure à 12 V ; peut-être que 9 ou 10 V sera choisie pour avoir un bon fonctionnement; cela influera bien évidemment sur le nombre de led à mettre en série par branche (comme vous l'avez évoqué à 13 h 58).

A la limite, on pourrait faire en sorte que l'intensité soit constante, 100 mA par exemple, pour une tension d'alimentation comprise entre 11 et 15 V. On aurait réalisé un superbe générateur de courant constant. Toutes les led sont alimentées ainsi dans les applications.

Bien reçu. Le plombier changera les pièces nécessaires et prendra les précautions utiles pour qu'il n'y ait pas d'écoulement pendant les travaux..
En attendant, essayez quand même de resserrer les écrous avec une clé plate en tenant le té avec une pince multiprise et sans forcer. Il faudrait gratter la peinture sur les filets.
Cordialement.

Ce sont les caractéristiques maximum. Il n'y a pas lieu de faire travailler les diodes au voisinage du point maximum. C'est pour cela qu'en choisissant 100 mA et une tension directe de 2 V on ne doit pas être très loin. Il sera toujours temps d'augmenter l'intensité (en diminuant la valeur de la résistance série) si vous constatez que les diodes n'éclairent pas assez. Mais pour une signalisation et non un éclairage utile ce peut être suffisant. On en reste donc là avec 5 diodes en série et 20 ohms.
Attendons l'expérimentation. En attendant, voyez le schéma du montage permettant de relever intensité du courant et ddp aux bornes de la led. Il faut deux multimètres (un en voltmètre et l’autre en ampèremètre)
Cordialement.

Sans connaitre la tension directe on va l'estimer à 2 V. Avec 5 diodes en série cela fera environ 10 V Il restera 2 V (pour aller à 12V) dans une résistance R à déterminer. Si l'on choisit un courant de 0,1 A, on prendra R = 2/0,1 soit 20 ohms.
On ne choisit pas 0,3 A car c'est une valeur maximum.donnée sur la feuille.
Attendons un autre avis.

Bonjour mf06. Oui, c'est mal parti.

Bonjour. Sans outillage ni expérience vous ne pourrez réduire la fuite. Un resserrage de l'écrou en cause pourrait suffire, mais vu la peinture qui bloque tout, il vaudra mieux faire intervenir un professionnel ; il remettra ce raccord à neuf.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
je dois obligatoirement racheter un 40A - 30mA ?

Oui au minimum si le calibre maximum du disjoncteur de branchement est de 45 A. Si ce calibre maximum est de 60 A, vous montez un ID de calibre correspondant. Vous choisissez une marque régulièrement conseillée sur le forum.
On rappelle que le studio, destiné à une location autre que saisonnière, doit posséder son propre point de livraison avec comptage indépendant.
Cordialement.

Ce qui détermine le fonctionnement de la led est l'intensité (en mA) qui la parcourt, ce qui impliquera une certaine intensité lumineuse émise.

En fonction de cette valeur (en mA) il apparaitra donc une tension aux bornes qui sera fonction de cette intensité. Comme on ne connait pas physiquement cette diode et que l'on ne dispose pas de ses caractéristiques complètes, il vous est demandé de faire une expérience simple avec mesure de la ddp aux bornes. En fonction de cela on vous proposera un montage série avec un certain nombre de diodes et avec une seule résistance série par groupement; S'il vous faut deux montages en parallèle on vous le signifiera.
Vous ne faites pas bien la différence entre intensité (= débit) et tension (= pression). Il faudrait lire un livre d'initiation en électricité, et un autre sur le principe de fonctionnement des led.
Si vous nous donnez ce type de caractéristique courant tension comme ci-dessous on ira plus vite. Mais avec des led chinoises il y aura du délai. Il doit bien y avoir des led disponibles pas loin d'ici. Si vous avez la feuille de caractéristiques de la diode électroluminescente (data sheet) vous pouvez l'envoyer.

Bonjour.
Vous pouvez déjà consulter la question 12862 Problème branchement four 400 - 220V qui traite d'un problème inverse.
Sur la prise murale il faut bien les 3 phases et plus le neutre et la terre comme précisé par Bob.
A suivre.

Bonjour. Juste une remarque en passant.
Comme vous avez conclu vous même, les positions relatives du neutre et de la phase de l'alimentation sont sans incidence sur le fonctionnement de la machine. Les appellations phase et neutre sont relatives au repérage des tensions d'un système. Il en découle le schéma de liaison à la terre (anciennement appelé régime de neutre) qui implique le fonctionnement d'une distribution en cas de défaut d'isolement.
Ici, on ne voit pas le rapport entre l'incident affectant la vidange et le branchement électrique.

Il faudrait persévérer dans vos essais et recherches diverses pour éliminer cette cause supposée, et sans explications. Pratiquement 100 % des machines fonctionnent dès leur première utilisation, quel que soit le branchement.
Un dossier pouvant vous être utile ici : Notice Electrolux EDW 1100 diva
Cordialement.
Attendons d'autres avis.

Bonjour. Nous n'avons pas trop d'expérience de la Floride. Néanmoins du point de vue technique, on ne voit pas trop l'intérêt d'aller contre le climat local, surtout si vous êtes absent la plupart du temps de ce qui semble être une résidence de vacances.
Faire fonctionner un appareil sans contrôle est toujours délicat, même si un voisin vient de temps en temps.
On peut supposer que l'appareil est une climatisation. Si vous consultez le forum climatisation, vous verrez que le fonctionnement de ces machines n'est pas exempt d'incidents.

Vous pouvez vous renseigner auprès du voisinage pour connaitre les solutions locales. Il semble qu'en votre absence une circulation naturelle de l'air soit suffisante, puis mettre l'appareil en service juste quand vous résidez. Vous aurez le confort voulu, et la consommation énergétique sera minimisée, mais pas nulle, sauf si vous privilégiez la ventilation naturelle et les protections passives (moustiques ?).
Cordialement.

Attendons d'autres avis.

Bien reçu. Faites la manipulation et on verra après. Ce qui nous importe est le courant.
A suivre.

Merci pour votre retour. On va rajouter un bâton sur le tableau des problèmes résolus.

Bien reçu. Vous connectez la lampe conformément au schéma : neutre direct à la lampe ; autre borne de la lampe sur L1 ; phase directe sur L2.
Pas certain que vous ayez fait une affaire. Mais rien ne vous empêche d'essayer.
Cordialement;