C'est curieux qu'il ait retrouvé partiellement ses esprits. Peut-être verrez vous comment est suspendu le cadre mobile avec ses 3 bornes électriques ; jamais vu ça. En tout cas il ne peut être réparé.
Vous pouvez regarder les soudures à la loupe. Une soudure sèche se voit assez bien. On chauffe rapidement avec apport de soudure fraiche (en ayant préalablement enlevé la soudure vieille, tresse ou pompe) et c'est reparti pour 40 ans.
Pour tester la continuité du cadre il faut déconnecter entièrement deux de ses trois bornes, sinon on mesure la résistance parallèle. Et il y a du monde.
La bombe à contact pour le rotacteur bleu ; apparemment il n'y a qu'une galette au dessus.
A suivre quand il fera jour.

Bien reçu. Vous pourriez les mettre en série. L'ami mf06 va vous calculer le montage. Je m'absente maintenant.
La soudure est un alliage plomb étain.

Bien reçu. Le cadre du galvanomètre comporte deux bobinages, l'un pouvant être parcouru par 27 µA et l'autre par 9 µA. Un cadre de galvanomètre est suspendu par des rubans de torsion (et on les voit bien, surtout sur la photo à droite), qui conduisent également le courant dans le cadre. Ici un mystère demeure, à savoir comment se fait la suspension et la connexion du cadre avec 3 bornes pour 2 rubans (un supérieur et un inférieur). Comme vous avez accès au cadre il faut observer de près, voire à la loupe comment se font connexions et suspensions. Sur la photo 1 à gauche on devine les bornes extrêmes, mais on ne voit pas les liaisons sur le cadre. Sur la photo 3 on pense que ce soit le point milieu avec son ruban.
A voir cela on comprend que le prix de ce MX 205 fut très important pour l'époque.

Pour faire la vérification de la continuité, vous pouvez utiliser un ohmmètre, de préférence analogique, en série avec une résistance de 200 k.ohms (10 µA sous 2 V). Vous pouvez dessouder ce que vous considérez comme étant les fils de connexion sur le cadre, certainement le jaune le bleu et le rouge ainsi que les composants soudés sur la photo 1. La résistance additionnelle est là pour limiter le courant dans le cadre. Si les deux bobinages du cadre sont bons vous devriez constater une légère déviation de l'équipage mobile lors du contact avec les pointes de touche.
C'est une manipulation délicate. Pour ne pas trop chauffer vous pouvez utiliser une pompe à dessouder.
S'il apparait que la moitié du cadre est coupée c'est fichu.

J'ai trouvé ce document : notice metrixmx205a.pdf
Croisons les doigts.

Bien reçu. R50 RT2 et M1 ont une borne commune. Il faudrait alors avoir accès au dessous, car M1 est le galvanomètre. Mais sa structure est particulière puisqu'il y a M1 et M2 couplables en série ; technologiquement je ne vois pas comment cela fonctionne car vu de l'extérieur on ne voit qu'un seul cadre.

Les fusibles surcalibrés ont pu entrainer des dommages en cas de surcharge.
Malheureusement à distance on ne peut rien conseiller, d'autant plus que sur le MT 215 il y a un ou des filtres et on ne sait pas comment ils sont branchés. Vous pouvez continuer l'inspection visuelle, en vous aidant du schéma de principe des fonctions endommagées.
La probabilité de résolution des pannes doit être un peu supérieure à celle concernant la possibilité de retrouver les enregistreurs du vol MH370. Le champ est bien circonscrit.
Il faut être patient et méthodique en partant de la borne COM et en testant la continuité au fur et à mesure. Mais la présence des filtres (sans schéma) peut conduire à trop d'incertitudes. Il vaudrait mieux un composant bien grillé.
Contrôler M1et M2 serait un bon début, si dans une fonction en panne les deux sont en série. Vous pouvez déterminer les fonctions qui n'actionnent que M1 et voir si elles sont actives.
Beaucoup de temps à passer pour un résultat incertain.
Bonne recherche.
Cordialement.

Bien reçu 1Insp.
J'ai pris un peu de marge avec l'abonnement ou d'autres frais ou taxes est vrai. Cette somme ramenée à 1 800 € par an (ordre de grandeur) correspondrait à une maison moyenne où tout est électrique, de la cuisson au chauffage et la production d'eau chaude.
Quoiqu'il en soit, quelqu'un va payer. Et cela représente une somme rondelette.

Pour le SAMU je partage votre point de vue, mais il faudra m'aider à décrire les symptômes lors de l'appel préalable. On verra si les sujets posés d'ici 24 h présentent cette nécessité.

On aimerait avoir les impressions de n2411elec suite à ces discussions. Mais pas de quoi générer un stress, il y a pire. C'est au propriétaire d'agir. Puis viendra le moment du règlement à l'amiable en estimant la consommation pendant 5 ans.

Cordialement.

Bonjour. Une tentative de synthèse en passant.
Il semble que ce soit au propriétaire de régler cette affaire avec les services ERDF. Ensuite il faudra vous entendre avec votre ami pour partager au mieux le redressement qui ne manquera pas d'être établi.
On peut se poser la question concernant le passage du Consuel pour l'autorisation de raccordement définitif. Le passage d'un électricien pour vérifier la conformité globale de l'installation sera probablement nécessaire avant la prochaine location.

En arrondissant le prix du kWh à 0,2 € tout compris, l'ordre de grandeur de la facture serait de
105 000 x 0,2 = 21 000 €
Cordialement

Après vérification sur l'établi, on constate que R21A R22A et R23 A n'équipent pas le MX 205 A. Cela est d'ailleurs expliqué sur le complément de notice que vient de transmettre entre temps Titounet (la doc complète pourrait être transmise par courriel à Bricovidéo pour les archives).
De même, sur le MX 205 A on ne trouve pas la partie latérale gauche sous laquelle se cachent les filtres additionnels du MT 215. Voir les photos du MX 205 A ci-dessous. Un gros air de famille avec le MT 215, mais sans les filtres.
Mais cela n’empêche pas de vérifier la continuité des circuits.
T1 et T2 sont référencés comme étant des transformateurs ; ce sont plutôt des auto-transformateurs : un seul bobinage avec des prises intermédiaires. Les thermistances RT1 et RT2 sont cachées ailleurs. En général ce sont des composants en forme de petit disque.
Pour une remise en état Manumesure est la bonne adresse s'ils ont encore des pièces (mais plus de 46 ans ce serait un exploit). Sur un appareil de collection cela vaut la peine.
Cordialement.

Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bien reçu. Avec 300 mA et de l’ordre du volt aux bornes il est normal que la led chauffe (de l'ordre du watt voire un peu plus). Mais y a-t-il une raison pour justifier cette valeur d'intensité ?

La soudure à l'étain (l'étain est un métal noble) ne pose pas de problème dès l'instant où l'on sait qu'il faut chauffer même rapidement, avec toujours un apport de soudure fraiche, sur une surface préalablement étamée.

Pour le calcul de la résistance c'est simple. On considère que la led en fonctionnement est le siège d'une tension de 2 V (on dit plutôt ddp = différence de potentiel). Aux bornes de R il y aura 12 - 2 = 10 V. Ensuite on applique la loi d'Ohm : I = U/R soit 10 /0,3 = 30 ohms à la louche. La résistance dissipera P = R.I² = 3 W bien tassé.
Cordialement.

Bonjour. Un très bel appareil ce MX205 ou 215, le seul de cette gamme de résistance spécifique 100 k.ohms/V en DC. Le haut de gamme de l'analogique il y a 30 ans.
Le schéma de principe des différentes fonctions est disponible sur votre document. Il faut repérer les éléments en cause qui interrompent la circulation du courant dans le cadre mobile. Il vous faut un multimètre en état pour vérifier les résistances.
RT1 et RT2 sont des thermistances, certainement des CTP.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour Johan. Mauvaise idée, une meilleure serait d'apprendre à souder à l'étain (c'est le terme du métier ; en réalité on devrait dire brasure mais on le fait rarement). Il faut un fer de bonne puissance (20 à 60 W) avec une panne inoxydable genre tournevis de 2 à 3 mm (JBC, Weller etc.). Et bien entendu un bon alliage avec décapant incorporé (fil de 0,8 à 1,2 mm pour de petits travaux).

Il faut utiliser de la soudure fraiche à chaque soudure, c'est à dire que l'on chauffe le support préalablement étamé, et au moment de l'assemblage on apporte au contact un petit peu de fil de soudure, on laisse chauffer 1 à 3 secondes pour que l'alliage adhère bien aux pièces. Une belle soudure est brillante, mais pas en forme de boule.
A chaque début de soudure la panne doit être propre ; pour cela on secoue rapidement le fer, ou l'on passe la panne sur un chiffon ou une éponge.
Il faut vous entrainer un certain temps ; on commence par apprendre à dessouder en chauffant rapidement ; on apporte également de la soudure fraiche pour dessouder.
Oubliez l'idée de la colle.

Une résistance de 33 ohms devrait suffire. Mais avec 0,3 A, la diode va chauffer et chaque résistance davantage également. Une led demande du courant pour éclairer et non de la tension.

Cordialement.

Bien reçu. Vous les branchez en parallèle. En réalité, le variateur est en série avec le groupement de lampes. Cela se voit normalement sur le bornier du variateur.
Mais L1 et L2 ne sont pas des indications significatives derrière l'écran. Il faudrait joindre la notice du produit lors d'un prochain envoi.
Inspirez vous des réalisations trouvées sur le net. Sinon vous risquez de faire cuire les œufs.
Voyez également si la dépense en vaut la peine.
Cordialement

Bonjour. Juste une remarque en passant.
On comprend que vous vouliez abandonner tuyaux, radiateurs, et à terme chaudière, pour remplacer par des convecteurs électriques, associés ultérieurement à la production d'eau chaude par cumulus.
Les radiateurs à eau offrent un confort dû à leur mode de fonctionnement : inertie, rayonnement, convection.

Pour avoir le même rendu en électrique il faut des convecteurs haut de gamme (pratiquement aussi lourds et encombrants), associés à une programmation horaire avec délestage afin de limiter la dépense.

Bref un cout non négligeable pour ce type de transformation, pour une dépense de fonctionnement qui n’induira pas forcément des économies. Et un investissement important en auxiliaires électriques (établissement et protection des lignes + gestion de l'énergie + installation).

Cordialement.

Bonjour Eric (dans l'Oise ?). Votre projet est irréaliste. Un thermoplongeur est prévu pour fonctionner dans du liquide, la transmission de chaleur se faisant par conduction. Et 1 800 W c'est beaucoup.
Sur le net on trouve des couveuses toutes faites peu chères ou d'autres fabriquées maison utilisant des lampes infrarouges ou d'autres résistances de quelques dizaines de watts. Il faut pouvoir contrôler hygrométrie et température, et assurer une circulation d'air.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
...et ne souhaite pas se déplacer.

On peut penser que l'installation faite par le plombier doit être garantie et qu'il doit assurer cette obligation. Cette intervention peut également consister en un dépannage.

Si des matières remontent dans le WC inférieur, il en est peut-être de même dans les siphons des lavabo ou douche.
Peut-être manque-t-il un évent ; peut-être y a-t-il un bouchon en aval de l'évacuation de la chambre du dessous.
Dans tous les cas il y a des vérifications et essais d'écoulement à effectuer. On verse un grand seau d'eau dans chaque WC, douche et lavabo du dessus et du dessous, et l'on observe les écoulements, on écoute les glou-glou éventuels ; bref, c'est au plombier de régler ces problèmes. S'il y a des tampons de visite c'est le moment de les ouvrir.

Conclusion : si des matières remontent c'est que l'écoulement se fait mal à partir de l'étage du dessous, au lieu d'être libre et sans obstacle. Ce d'autant plus si les écoulements ont bien fonctionné jusqu'ici.

Attendons d'autres avis.

Cordialement.

Bonjour. On peut penser effectivement que l'installation a été bricolée, mais pas au point d'utiliser du blanc ou du jaune pour le conducteur de neutre. Quoique...
Un conducteur de type scindex (transparent - pour lampe de chevet) dans une canalisation au plafond est suspect.
Utiliser des dominos, pourquoi pas, à condition qu'ils soient montés dans les règles de l'art.
Pour les grésillements il s'agit d'un mauvais contact dans une connexion. A la longue un échauffement se produit et ce peut être dangereux.
Pour ce qui concerne la sécurité des personnes, elle est normalement assurée par l'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition.
Le tableau lui même est horrible, avec les couleurs non respectées (terre, phase, neutre), la présence d'un composant bizarre à droite, et les appareillages qu'un professionnel n'aurait pas choisi. Et sur la photo on ne voit pas tout.

Ce que vous pouvez faire : vérifier la continuité de la terre sur toutes les prises et sorties de câble avec un ohmmètre ou une sonnette (pile 4,5 V + lampe 3,5 V + des longs cordons souples) ; rechercher dans les appareillages les mauvaises liaisons éventuelles ; remplacer les prises de courant si elles ne sont pas munies d'éclipses. Les vérifications se font installation hors tension.

Ultérieurement, un professionnel pourra remettre un minimum d'ordre dans l'installation.

Cette réalisation est scandaleuse ; peut-être le résultat d'un travail multi sous-traité à des ... (compléter les pointillés - on peut déjà mettre "incompétents") recrutés un matin sur un trottoir.
On se demande si une action auprès du vendeur ne serait pas possible.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bien reçu Laurent. On a un peu de temps disponible pour partager l'expérience. Si à la fin le montage fonctionne c'est encore mieux.
Si vous posez le manchon dans ce sens, il va y avoir un bouchon car l’intérieur du joint fait obstacle.
Voir le dessin de principe joint. Les fluides coulent sans risque d'obstruction.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **

Bonjour Laurent.. Vous tenez le bon bout. La rallonge, ou plutôt le manchon fait 100 mm de diamètre intérieur. Il s'adaptera sur la canalisation du même diamètre que vous allez couper et ébavurer. Ce manchon permettra de relier la canalisation au manchon de dilatation, les deux parties externes faisant 100 mm de diamètre extérieur.

Pour rentrer dans l'entrée du manchon avec son joint, il faut une partie mâle de la canalisation qui fait justement 100 mm de diamètre extérieur. N'oubliez pas de dépolir avant collage. Assurez vous que vous pourrez désassembler le système pour nettoyage ou débouchage éventuel. Pour cela vous aurez peut-être besoin d'un deuxième manchon de façon à faire un assemblage glissant. Mais vous êtes à même de voir ce qu'il faut comme matériel.
A suivre.

Bonjour. Dans tous les cas il faut vous référer à la notice de branchement. On ne comprend pas comment vous avez relié l'ancien commutateur avec la sortie du récepteur de télécommande. Les deux sont probablement incompatibles.

Citation :
Est-il possible de concilier fonctionnement par interrupteur et par télécommande.

Probablement pas, la sortie du récepteur de télécommande devant alimenter seule le moteur.

A suivre avec des précisions, en espérant que vous n'ayez pas effectué une fausse manipulation ayant pu entrainer une destruction d'un élément de la commande ou du moteur.
Vous pouvez joindre la notice de branchement lors d'un prochain envoi.

Cordialement.

Bonjour. Le tuyau de l'écoulement dans lequel vous mettez la crosse du tube de vidange est-il muni d'un siphon ?
En hiver, difficile d'ouvrir la fenêtre sans grelotter au Québec.
Cordialement.

Bien reçu. Vous faites au mieux en fonction de votre environnement. Vous pouvez faire passer le câble dans un petit tube rigide IRL ou une goulotte discrète.
C'est vous qui voyez, au sens propre.
Cordialement.

Bonjour. Il serait préférable que vous mettiez un moteur monophasé sur cette machine si la puissance n'est pas trop importante, mais il faudra revoir la commande.
L'autre solution est de l'équiper d'un variateur de fréquence alimenté en monophasé 230 V et sortant en triphasé 230 V (voir question 12701) (branchement moteur machine 380V en 220V).
La solution du condensateur auxiliaire est à déconseiller dans ce type d'application où la machine doit certainement fournir un couple important au démarrage, d'autant plus qu'à l'origine le moteur est prévu pour fonctionner en triphasé et non en monophasé.

Un bobinier ou un bon électricien pourra mettre en œuvre l'une ou l'autre des solutions : changement de moteur ou installation d'un convertisseur. Si cela en vaut économiquement la peine.
Il existe peut-être des aplatisseurs à grains fonctionnant en monophasé directement.

Cordialement.

Bonjour. Pas terrible l'aérien avec un beau portail.
Faut trouver des amis pour faire la tranchée. 40 cm serait déjà bien. Vous faites au mieux.
Cordialement.

Bonjour. On ne peut que rester général. Il faudrait préciser quelle est la puissance souscrite. De même, la puissance consommée par le chauffage.

Suivant la technologie des radiateurs et leur ancienneté, une amélioration de la régulation et du délestage serait à étudier, voire peut-être leur changement si ce sont des "grille pains".

Vous trouverez aisément des exemples de tableaux câblés en triphasé sur le forum, ainsi vous verrez si le votre possède la même répartition et protections différentielles.
Tous les équipements fonctionnent en 230 V, donc entre phase et neutre. On espère que la répartition des charges est équilibrée.
Pour le moment, on ne peut estimer si la transformation en monophasé présente un quelconque intérêt.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.

Bonjour. Juste pour pinailler en passant.
Ces câbles type téléphone sont généralement caractérisés par une tension de service de 80 V en alternatif et 110 V en continu. Le constructeur ne précise pas les valeurs maximum en régime transitoire tenant compte d'un coefficient de sécurité relatif aux isolants.

Certes, comme dit l'ami mf06, "ça peut marcher" et on pourrait même rajouter "ça marchera" mais comme on est respectueux des normes et des caractéristiques des matériels, on dira comme l'ami CMT l'a fait : "impossible".

Quant à la tension de 80 V il s'agit d'une valeur efficace en régime sinusoïdal, ce qui correspond à environ 112 V crête, bien en deçà des 325 V crête pour une tension de 230 V AC. Mais la valeur de 650 V n'a pas de signification physique ici.

L'autre contrainte est surtout l'intensité à faire circuler. Comme on peut supposer que l'on mettra deux conducteurs en parallèle, l'intensité sera de toute façon trop importante, avec risque d'échauffement des conducteurs, ramollissement de l'isolant, et pour finir par un claquage tendance feu d'artifice si les protections surintensité font défaut.

Conclusions : vous tirez un câble R2V 3g1,5 dédié avec protection par DJ 10 A par exemple, mais cela vous le saviez déjà.

Cordialement.

Bonjour. Juste un avis en passant.
Il semblerait que probablement deux conducteurs puissent peut-être arriver dans le boîtier. On peut alors supposer qu'il y aurait une phase directe et une phase coupée si l'on en croit le schéma. Dans ce cas vous raccordez conformément au schéma initial.

Citation :
Si non, comment la brancher ?

Eh bien on ne la branche pas.
Une led est destinée à fonctionner en courant continu. Et la led sur le boitier thermostat n'en n'est peut-être pas une.

Nota : le thermostat n'est pas prévu pour commander directement un circulateur, le contact n'étant probablement pas dimensionné pour.

En cas de doute vous voyez le chauffagiste qui réalise l'entretien annuel de votre chaudière.
Cordialement.

Bonjour. Si le montage fonctionne, il ne faut pas vous embêter. Vous rajoutez un bouton poussoir étanche IP55 genre Plexo, comme préconisé par l'ami 1Insp et le tour sera joué.

L'autre solution est d'installer un carillon sans fil.

Et enfin, si vous voulez tout refaire, il faut d'abord choisir le carillon, de préférence basse tension alimenté par un transformateur.

A suivre, avec des précisions, notamment ce que vous comprenez par "aux normes", sachant que même avec une commande 230 V, un appareillage de commande étanche IP55 convient.
Cordialement.

Bonjour kondor76. Certes, vous avez fait un court-circuit qui a dû abimer le contact de l'appareillage, pas franchement fait pour supporter ce type de contrainte. Il faudrait déjà acquérir un nouvel interrupteur et mettre celui en votre possession en déchetterie. Le fusible a coupé le circuit suite à une surintensité.

Indépendamment de cela, vous avez fait un branchement au hasard et en technologie comme dans bien d'autres domaines scientifiques il n'y a pas de place pour le hasard. Ici vous avez simplement détruit un appareil, dans un autre cas il aurait pu y avoir mise en danger de vous même ou d'autrui, voire de l'environnement si des échauffements locaux sont non contrôlés..

Citation :
Quelqu'un pourrait-il m'aider à comprendre ?

Oui bien sur et vous avez bien fait de poser la question sur ce forum d'entraide bricolage, mais l'effort de compréhension d'un montage simple allumage doit être fait par vous même préalablement à tout branchement. Ensuite, vous ferez le bon branchement du premier coup.
Pour vos premiers pas en électricité domestique l'aide d'un proche expérimenté pourrait être utile.

Et comme signalé par CMT, vous devez raccorder le conducteur de protection (la terre) sur le châssis métallique de la réglette fluorescente.

Nota : il est d'usage d'utiliser des couleurs différentes pour la phase directe (noir dans votre cas) et la phase coupée (orange par exemple). Le neutre direct est toujours bleu.

En espérant vous avoir fait peur.

Cordialement.

Vos problèmes de mitigeur d'avril 2013 sont-ils résolus ? Problème pression eau chaude robinet

Bonjour. Un bouchon peut-être. Vous balancez d'un coup un grand seau d'eau et voyez et entendez ce qui se passe. Y-a-t-il des glou-glou dans les lavabos ou bac de douche ?
On ne voit pas quel incident de montage serait cause de ce dysfonctionnement..
On rappelle que la canalisation d'évacuation doit être munie d'une mise à l'air.
Il faut continuer les essais
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour. Vous ne dites pas pourquoi ce compteur a été changé ni qui est le donneur d'ordre.
On ne peut rien dire concernant le DJ ; on peut supposer que c'est celui de branchement (mais sans fusibles).
Un point de livraison comprend un coffret fusibles, un compteur, et un disjoncteur de branchement (différentiel 500 mA type S s'il est récent). Le client n'a accès qu'à la sortie du DJ.
Il faudrait apporter quelques précisions, voire transmettre des photos nettes des équipements en cause.
Cordialement.

Bien reçu, mais pas bien vu. Problème de mise au point de l'appareil.
Compte tenu de la couleur et de la taille, ce sont certainement les vis de purge. On en ouvre une un peu une fois l'arrivée fermée avec la cuvette en dessous, puis on dévisse les corps comme indiqué à 9 h 41.
Mais la méthode décrite précédemment permet également de faire tomber la pression.
Cordialement.

Bonjour réponse 5. Ce n'est pas très normal qu'il y ait un tel affaissement. Votre plaque est peut-être un premier prix. Il y aurait peut-être quelque chose à faire pour renforcer le système (on ne voit pas bien à quoi cela ressemble).
Sinon, vous pouvez utiliser une feuille d'isolant thermique que les plombiers utilisent pour souder sans mettre le feu au mur.
En vente chez les grossistes en matériels de plomberie ; peut-être en grandes surfaces de bricolage

Cordialement..

Attendons d'autres avis.

Bonjour. S'il n'y a pas de vis de purge sur les cuves, vous fermez l'arrivée d'eau, ouvrez le robinet le plus proche pour réduire la pression, puis tentez de dévisser délicatement. Une fois que la cuve tourne vous fermez le robinet ouvert et dévissez complètement.les cuves en mettant une grande cuvette en dessous;
Avant remontage vous nettoyez les filets et les enduisez avec de la graisse silicone.
Cordialement.

Bien reçu. La somme des indications n'est pas bonne si vous êtes certain de vos mesures. Essayez avec 10 ou 20 litres.
C'est bizarre, et même peu concevable, sauf peut-être un premier avril.

Bonjour. Il faut voir si c'est la batterie qui est défectueuse ou le chargeur ou autre chose. Pour le moment vous faites cette recherche. Il faudrait un voltmètre.
L'intérêt est que cette tondeuse reste sans fil.
Cordialement.

Bonjour. Il faudrait affiner vos mesures ; avec seulement 4 litres, l'incertitude est énorme.
Vérifiez séparément l'eau chaude et l'eau froide, mais avec beaucoup plus de volume.
Cordialement.

Bien reçu. Sur la photo on ne voit pas la hauteur des petits boitiers (transparents ?), qui pourraient être 6 petits relais s'ils font 1,5 à 2,5 cm de hauteur. Un relais est un dispositif électromécanique du type électro-aimant ; une bobine parcourue par un courant lors de la commande attire une palette métallique qui entraine la fermeture d'un contact. Quand un relais est actionné on entend un tic. Il en est de même quand vous actionnez un interrupteur, électriquement le fonctionnement est identique : la lumière s'allume ou un moteur démarre.
Tapez relais dans un moteur de recherche et vous en verrez la forme.
Si c'est bien ainsi vous pourriez contrôler de visu l'état des contacts et changer au besoin un ou plusieurs relais, avec les difficultés d'approvisionnement que cela comporte.
Qu'y a-t-il d'inscrit sur l'étiquette ? Avec un peu de chance les références de la carte et l'adresse d'un fabricant.

Pour cela il faut être très bon bricoleur expérimenté et outillé en électricité/électronique. Ou bien avoir un proche qui saurait faire ce travail (solution 1).
Si ce n'est pas le cas, soit vous utilisez la baignoire en l'état, soit vous en demandez le changement pour un modèle classique sans moteurs, juste avec un mitigeur et une douchette (solution 2).

Ce que vous pouvez faire : identifier s'il s'agit de relais (car pour le moment ce ne sont que suppositions), actionner les commandes de la baignoire pour voir ce qui se passe sur la carte (fonctionnement des supposés relais avec le tic), tapoter les boitiers lors de la commande en défaut pour identifier le relais éventuellement défectueux, regarder l'état des contacts et rechercher une carbonisation éventuelle. Mais si vous n'êtes pas bricoleur, vous serez amené à mettre en œuvre la solution 2..

Avec une photo des boitiers on pourrait identifier s'il s'agit de relais. Et si c'est bien ainsi on doit trouver la référence de chaque relais avec notamment la tension de commande, le nombre de contacts, l'intensité commutable.

Pour l'instant ce n'est pas encore fichu.

Cordialement.

Pour répondre il est préférable d'utiliser votre identifiant.

Bonjour. Juste un avis personnel.
Vous êtes locataire et la panne de cet équipement de baignoire pourrait bien être de la responsabilité du propriétaire. Si cela se confirme, et d'autres internautes ne manqueront pas de vous,informer, il faudra en informer celui-ci afin qu'il mandate un professionnel.
Mais à voir la carte, on ne peut savoir ce qui se passe. Peut-être un relais usagé aux contacts endommagés ? Vous pouvez tapoter délicatement dessus avec un manche de tournevis.
Sur l'étiquette il semble y avoir des indications concernant la provenance du boitier. Qu'y-a-t-il en dessous ?

Cordialement.

Attendons d'autres avis.

Bonjour GC et merci pour vos remarques constructives. Comme vous le précisez justement, l'improbable existe, la preuve en étant le seul incident de ce type que vous avez observé dans votre carrière. C'est une cause possible, et l'on espère pour jeanfi qu'il n'en n'est pas victime. Cette hypothèse n'avait pas été écartée initialement, bien que la probabilité soit faible, avec une description de l'incident assez succincte.

Dans votre unique cas de ce type le DJ n'a pas détecté de surintensité n'a pas déclenché.

Dans l'immédiat, si Jeanfi désire obtenir quelques idées à distance sur le forum, il faudrait :
- qu'il précise si son chauffe-eau est récent ou non avec thermostat électromécanique (ou électronique pour les plus modernes),
- si la chauffe est permanente ou non, s'il constate que le phénomène se produit à chaque ouverture d'un robinet eau chaude, et si l'eau lui semble bouillante,
- si le groupe de sécurité (récent ou très usagé) est le siège d'un écoulement plus ou moins permanent (et si celui-ci est en état - ne pourrait-on pas conseiller à jeanfi d'actionner la commande manuelle du groupe pour s'assurer qu'il n'est pas bloqué ?)
- bref, toutes observations qu'il devra fournir au professionnel qui interviendra si l'origine de l'incident est majeure.

Mais on ne voit toujours pas la relation avec les filtres. Peut-être une coïncidence curieuse.

Merci à jeanfi de bien vouloir contribuer à l'établissement d'un diagnostic possible du problème qu'il a soumis au forum.

Attendons d'autres avis.

Bien cordialement.

Bien reçu et merci pour votre retour. Vous avez identifié la panne avec méthode et c'est l'essentiel. L'achat d'un tuner externe résout le problème. La seule différence sera peut-être la qualité d'image si vous utilisez un signal vidéo-composite, mais ce n'est pas vital. En HDMI ce sera comme avec le tuner interne.
Cordialement.

Bonjour. Juste une remarque en passant.
100°C, Bigre ! Jeanfi devra vérifier la température de l'eau en sortie de cumulus. Mais un chauffe-eau dispose d'une sécurité sur le dispositif de régulation de la température évitant la surchauffe. On peut espérer qu'elle fasse son office. Pour l'instant on ne voit pas encore le rapport avec le changement des filtres, mis à part une purge incomplète..
L'origine du crachouillis reste à déterminer, mais surtout à supprimer.

A suivre.
Cordialement.

Bonjour jeanfi. Juste un avis en passant.
Une fois que vous avez dévissé les vis de purge en haut des cuves des filtres et actionné tous les robinets, on ne voit pas pourquoi l'air serait encore présent. Il faudrait persévérer, mais trois semaines c'est assez long, et plutôt incompréhensible.
Cordialement.
Attendons d'autres avis.

Bien reçu. Oui, effectivement, à Paris et en étage le chat sera obligé de rester à l'intérieur.
Dans ce cas il faudrait faire appel à un proche dévoué. Il n'y en n'a pas pour longtemps à faire ce cadre.
On vous souhaite bonne chance pour trouver la bonne personne.
Cordialement.

Bonjour. Si l'acide chlorhydrique n'a rien fait, ce n'est pas du tartre que vous apercevez mais une attaque de l'émail irréversible. Dans ce cas il faut songer à changer le WC. Vous passez un ongle pour ressentir la rayure éventuelle.
Il est préférable d'utiliser un gel à base de canard un peu moins violent que l'acide chlorhydrique.
Le vinaigre (acide acétique dilué) est un acide trop faible pour cet usage, mais convient pour les appareillages chromés.
Conclusion : il faut confirmer ou non l'attaque de l'émail.
Cordialement.

Bien reçu. Vous n'avez rien oublié. S'il vous reste un emplacement libre vous pouvez mettre une PC supplémentaire sur le tableau.
Il n'y a plus qu'à approvisionner le matériel, appareillages et accessoires.
Cordialement.

Bonjour. C'est le genre de bricolage qu'un voisin, un ami, la famille, un ado bricoleur, pourrait vous confectionner.
Bricovidéo ne fabrique rien, mais développe de l'entraide à distance concernant des sujets variés relatifs à l'habitat.

Mais un chat aime vivre sa vie dehors : plus de pipi et plus dans un bac à granulés, un peu de croquettes à heures fixes et il reviendra systématiquement ; d'autant plus qu'il dort 18 h / 24. Pas de danger qu'il s'éloigne de trop, surtout s'il est castré.
En campagne il n'y a pas de problème ; en ville ce peut-être différent.
Cordialement.

Bien reçu gisou42. Si l'on comprend bien, le système d'horloge n'est pas en cause. On peut néanmoins penser que l'horloge commande peut-être le cumulus.
On peut penser également que vous avez chez vous un voyant de préavis qui fonctionne, et un autre qui indique le fonctionnement en heures rouges.
Et le compteur en haut d'un poteau n'est pas très courant. Ne pourriez vous pas le faire déplacer puisque vous êtes en relation avec ERDF ?

Comme dit CMT (bonsoir car il est tard), ERDF doit vérifier le fonctionnement de l'ejp, commande et comptage. Et peut-être qu'un électricien devra vérifier si tout est normal dans la commande des circuits à délester chez vous. Mais si depuis 25 ans le fonctionnement est bon, il n'y a pas de raison.

Si ERDF est en cause, il va vous falloir obtenir la reconnaissance d'un défaut éventuel, et une remise substantielle sur les consommations enregistrées. Ce n'est pas forcément très simple.

Cordialement.

Et à suivre quand ERDF aura fait les contrôles nécessaires. Cela nous permettra, ainsi qu'aux lecteurs, de connaitre la fin de l'histoire.

Bonjour. On se demande quelle est la relation entre la télécommande EJP et la présence du programmateur.
Le 6 mars vous annonciez la venue d'un technicien ERDF ; qu'en est-il.

A suivre, avec des précisions.

Bonjour réponse 4.

Citation :
Vous pensez que tout le monde peut acheter un modèle de grande marque ?

Ce n'est pas le problème.
Il en est de la robinetterie comme d'un téléphone ou comme l'amortisseur de votre auto, peut-être fabriqué en Turquie après déménagement de l'usine française pour minimiser les couts.

Là n'est donc pas la question posée par chris78230.
Un problème technique est posé, les contributeurs tachent d'y répondre avec leur expérience et leur logique, de donner des pistes ou un simple avis constructif.

Il reste qu'il est préférable d'acheter des matériels sujets à l'usure dont on peut espérer qu'il fassent l'objet d'un SAV pendant un certain temps, idem pour la possibilité de fourniture de pièces détachées ; c'est ce que l'on appelle les "grandes marques régulièrement conseillées" sous entendu avec suffisamment de qualité pour ne pas être em...bêté à court terme.

Et pour le moment chris78230 est un peu embêté.
Mais il va trouver une solution.
L'idéal eut été qu'il dispose de la notice du produit, quel que soit l'endroit où ce dernier a été fabriqué. Il lui sera toujours temps, en dernier ressort, de voir si un changement de mitigeur s'impose si ce dernier a fait son temps.
Cordialement.

Attendons d'autres avis, et qui sait, la notice de démontage et d'entretien.

Bonne idée Frans Bonhomme. Le vendeur vous conseillera au mieux en fonction du besoin que vous allez lui décrire. Derrière l'écran nous faisons au mieux, mais vous aurez les produits sous les yeux et le conseil.
Pour la graisse silicone un petit tube suffit, pour la colle, soit en tube soit en petit pot.
Le manchon est nécessaire pour un raccordement droit, les diamètres extérieurs du manchon et du tube sont identiques. Dans un coude ou T ou Y femelle (cf. photo douche) ce n'est pas utile.