Vous tapez "hublot lampe" sur glou et vous en verrez de différentes formes.
Bref, la lampe est protégée.

Bien reçu. L'accessibilité aux conducteurs n'est pas obligatoire dès l'instant où ils sont dans un conduit, scratchable ou non, apparent ou non. Par contre on ne fait pas de connexions définitivement inaccessibles. Alors si la goulotte est facile à ouvrir, alors pourquoi pas.
Si le parquet flottant n'a pas gondolé c'est bon signe. On recommande en effet de le laisser libre au pourtour.

Nota : les contributeurs habituels sont certainement peu disponibles actuellement, mais la permanence est assurée.

Bonjour. Votre solution est correcte à condition qu'il n'y ait aucune connexion inaccessible dans la goulotte positionnée comme sur le dessin, donc recouverte avec un profilé quelconque.
Si vous avez des raccordements à effectuer arrangez vous pour qu'ils soient dans une boite accessible discrètement positionnée, ou bien vous changez tout l'ensemble du toron.

S'agit-il d'un parquet flottant ? Ce qui ne change rien au problème électrique.

Bonjour. Votre schéma est bon. Le montage à deux commutateurs est appelé va et vient. Il serait prudent de raccorder la terre à la prise en fonction de ce que vous pensez y brancher (quitte à planter un piquet de terre bonne taille à proximité de la prise.)
La ligne doit être protégée par un disjoncteur de 16 A maximum, ne sachant pas d'où viennent phase et neutre.
Un interrupteur normal sans cordelette aurait convenu. Un hublot serait certainement bien adapté à la cave.

Bonjour Florian. Il se pourrait bien qu'un bouchon en aval de l'évacuation empêche le fluide de s'écouler normalement. Le débouchage à l'acide n'est qu'un pis aller sans résultat garanti.

Si vous le pouvez, vous déconnectez la sortie de l'appareil et vous testez directement l'écoulement en injectant un bon volume d'eau. Vous verrez ainsi si le débit vous paraît normal. Le passage d'un furet sera peut-être nécessaire. La mise en pression de la canalisation avec un jet d'eau pourra être utile.

Si l'écoulement est branché sur la sortie d'un WC classique le bouchon se trouve peut-être à la jonction.

Attendons d'autres avis.

Bonjour. Il est difficile de conseiller une marque par rapport à une autre dès l'instant où vous choisissez un modèle rayonnant à inertie plutôt de haut de gamme.
La partie inertie du radiateur peut être métallique ou minérale (voire liquide - huile - mais le verre serait le plus performant des matériau d'après les études disponibles). Autre que les marques que vous avez citées, vous avez également Acova et Campa.

Pour cette dernière marque la gamme est fort intéressante, tant par la technologie que l'esthétique ; si vous êtes en région parisienne vous pouvez voir les produits (tous fabriqués en France) et obtenir des conseils dans la surface d'exposition 107 Boulevard Ney, 75018 Paris.
Les économies ne sont pas fonctions du radiateur, mais de l'isolation de l'habitat et de la régulation, et de l'exposition des pièces au soleil ; bref, de multiples paramètres agissent sur le montant de la facture énergétique.

1 500 W n'est pas obligatoire, la puissance unitaire dépend de la surface. Une chambre nécessite moins de puissance qu'un salon.

Attendons d'autres avis.

Bonjour réponse 7. Les symptômes que vous décrivez sont les mêmes que ceux exposés par Chicha. Mais devant l'écran on ne peut vous donner la cause de ce défaut d'isolement supposé. Il faut faire intervenir votre chauffagiste ou votre électricien qui devra être à même de faire les recherches nécessaires.

Bonjour. On peut supposer que vos transformateurs ou convertisseurs peuvent délivrer jusqu'à 6 A en 12 ou 24 V. Mais ce qu'ils vont absorber directement sur le secteur 230 V sera bien plus petit.
Avec les caractéristiques de ces équipements on pourra vous tranquilliser, et comme vous dites, vous serez moins... ignorant.

A suivre.

Bien reçu. Il y a les pipes de grandes surfaces de bricolage au plastique relativement fin, donc pas d'une solidité extrême (fuites possibles), et les pipes davantage professionnelles où le plastique est plus épais, donc plus solide.
Le tube accordéon en général a tendance à se charger en matières diverses d'autant plus qu'elles ne se dissolvent pas comme le papier cuisine genre Sopalin et autres.

On peut se faire une idée en démontant la sortie d'une douche équipée d'un tube accordéon de 40 ; il faut un nettoyeur haute pression pour le nettoyer et enlever les dépôts divers (de couleur noir) de savon, shampoing etc.

Avantage : relativement facile à poser.
Inconvénients : voir plus haut.

Conclusion : quand on peut mettre une pipe à parois lisses, on est certain, sauf imprévu, à ne pas devoir intervenir pendant la durée de vie du WC.

Bien reçu 1Insp. Effectivement, il y a une faute de frappe, c'est bien "marche forcée" qu'il faut lire.
Ellabella devrait pouvoir établir s'il y a une panne ou non.

Bien reçu. Il faut mettre un tuyau provisoire dans un premier temps entre la sortie du compteur et le point d'entrée de l'eau dans l'habitat. En gros, il faut shunter (= court-circuiter) la canalisation souterraine.

Bonjour.

Citation :
Quel peut-être le problème ?

Justement, ce peut être le branchement s'il est mauvais.
Avec quelques renseignements nous pourrons essayer de voir ce qui ne va pas. Cette machine a-telle déjà fonctionné ?
Disposez vous d'un réseau triphasé ?

Bonjour. Il faut dériver la sortie du compteur vers un point de l'habitat accessible de façon à voir si l'aléa provient de la partie souterraine du branchement ou non. Le plombier est apte à effectuer cette recherche pas bien compliquée. On imagine mal un bouchon de calcaire caché quelque part.

Bonjour. Il y a des incertitudes.
Quand la période est HC et que le contacteur est commandé par le contact EDF, le levier de commande ne tient pas en auto mais les contacts du contacteur sont fermés, ce qui est normal. Le chauffe-eau chauffe.
En période HP, le contacteur n'est pas commandé mais la commande forcée est active si vous actionnez le levier de commande. En mode forcé c'est bien l'opérateur qui ferme les contacts de puissance.

Citation :
on remet en mode forcé, rien ne se passe

Oui, mais qu'entendez vous par "rien" ?

Un moyen simple de contrôle de l'état du contacteur est de brancher une lampe témoin en sortie de contacteur.

Conclusion : il n'est pas certain qu'il y ait une panne chez vous ; si "rien" correspond à une inaction de la commande de la bobine du contacteur par le contact C1 C2 en HC il faut vérifier le circuit de commande. Voir question 6682 où un document explicatif est proposé.

Nota : en HC l'EDF ne délivre pas une impulsion au sens scientifique du terme.

Bien reçu. Le prix "catalogue" n'est qu'indicatif. Le prix de vente réel se négocie chez les spécialistes en matériels sanitaires.
Certes, ce matériel ne se trouve pas en grandes surfaces ; mais entre le haut de gamme et le basique made in on ne sait où il y a du choix.
Les pipes "accordéon" sont à déconseiller, au profit des pipes à parois lisses.

Cordialement.

Bonsoir Marie. La solution est pratique pour transformer la petite tache de rouille en je ne sais quoi de transparent. Très efficace sur la blouse blanche tachée au perchlorure de fer quand on fabrique des circuits imprimés, ou sur une tache sur un carrelage à condition que l'oxyde de fer ou ses ions ne soient pas en profondeur.
Sur les dalles tachées par le désherbant à mousse il en faudrait des quantités trop importantes (jamais essayé).

Mais pour le regard je n'ai aucune expérience, et mon kg d'acide en poudre est loin d'être épuisé. On le garde en réserve dans la famille (la partie initiée) pour l'héritage. On en utilise quelques grammes de temps en temps.

La Rubigine Tirel faisait partie du trousseau de la ménagère de plus de 70 ans sous forme d'une petite boite en carton de la taille d'une boite de cachous, pour signifier que la quantité à utiliser est minime.

Comme tout acide il faut éviter d'en mettre sur les mains (ça pique un peu) et à utiliser en milieu ventilé.
HCl est beaucoup plus méchant et est à bannir.

Pour la plaque en fonte, j'essaierais de chauffer tout le tour et y mettrais du fuel qui s'infiltre partout. Après quelques moyens mécaniques judicieusement choisis devraient la décoller. Vous pouvez sous-traiter à un costaud.

Amicalement, GL.

Bonjour. Dans ce cas cela se fait bien avec une pipe coudée à 90 ° en forme de point d'interrogation. Il faut que l'extrémité de la pipe s'encastre dans la sortie du tube vertical. On fait le joint au silicone comme d'habitude.
Pour gagner un peu de profondeur il faudra choisir une cuvette aux bonnes dimensions. La série Presqu'ile de Jacob Delafon (avec sortie Vario - horizontale + pipe adaptée) pourrait être l'idéal si vous avez certains moyens :
jacobdelafon.fr/produits WC Presqu'ile-Via

Bonjour. Juste un avis en passant. Une PC en dessous d'un inter à l'entrée d'une pièce (chambre par exemple) permet de brancher un aspirateur sans avoir à se plier en deux. Et c'est appréciable.

Merci Linaume pour le retour. Qu'en est-il du rendu, principalement directivité et couleur (test du beurre) ?

OK. Dans ce cas un peu de SIL 95 au contact céramique joint devrait suffire.

Bonjour. Juste un avis peu objectif.
Le magasin bleu n'est pour rien dans le fait que les lampes ont grillé ; peut-être une affaire de fabrication des lampes ou de tension secteur, allez savoir.

Les spots LED fournissent une lumière très directive et particulièrement froide, ce qui peut donner au beurre une couleur verdâtre alors qu'il est normal à la lumière solaire, et encore appétissant sous une lampe à incandescence.

Pour colorer la lumière blanche des LED ont peut utiliser des filtres colorés pour les projecteurs de théâtre, faute de mieux. Le pale gold 152 Lee Filter améliore un peu le rendu. Mais ce dernier dans l'habitat reste désagréable, moins dans les surfaces commerciales.

Attendons d'autres avis.

Bonsoir à tous. Juste quelques remarques d'ordre technologique.
On distingue les conducteurs dans l'absolu (sortie d'usine en quelque sorte) et les conducteurs dans leur usage en respect de la norme C15-100.
Prenons un exemple classique tel que le câble flexible industriel souple HO7RN-F 3G2,5. La norme C15-100 autorise une intensité efficace maximum de 20 A comme précisé par Bob pour le 3G2,5 (et 16 A pour du 3G1,5). Les caractéristiques physiques du câble en relation avec sa construction précisent une intensité efficace admissible de 33 A (et 24 A pour le 3G1,5) à température ambiante. Il en est de même avec les mêmes valeurs pour le U-1000 R2V.
Pour le conducteur rigide bien connu HO7V-U, les intensités admissibles sont indiquées pour une température ambiante de 30°C, à l’air libre, en régime permanent, conducteurs posés dans un seul conduit (moulure, tube, et.), ce qui donne pour le 1,5 mm² pour 2 conducteurs et 3 conducteurs respectivement 18 et 16 A, et pour le 2,5 mm² dans les mêmes conditions 24 et 21 A.

Conclusion 1 : pour ce qui concerne les conducteurs domestiques la norme "colle" aux intensités admissibles, mais pour les câbles la norme est restrictive par rapport à l'intensité admissible, certainement pour que l'usager applique avec facilité la norme sans faire de différence entre câbles et conducteurs unifilaires de câblage.

Conclusion 2 : ceci explique pourquoi les câbles de raccordement souples du gros électroménager ont une section assez faible sur une petite longueur à l'air libre, tout en restant dans les caractéristiques nominales des câbles. Sans parler du cout.

Conclusion 3 : l'intensité admissible est fonction de beaucoup de paramètres dont le mode de pose et l'environnement par exemple. L'ensemble des paramètres doit être pris en compte par le bureau d'étude qui met en place le projet dont les types de câbles et leur section.

Sources diverses, dont documentations techniques constructeurs.

Bonjour Marie et Catcolo. J'utilise depuis toujours de l'acide oxalique en poudre dont j'utilise quelques pincées de temps en temps, diluées dans un peu d'eau. Il semble qu'on en trouve toujours sous le nom de Rubigine Tirel. Ce n'est pas un acide fort.
Il faut juste ne pas confondre avec le lithiné du Docteur Gustin.
On répand la solution et on laisse agir le temps qu'il faut. Ensuite on rince.

Et voilà.

Bonjour. Avec 30 A vous avez presque 7 kW de disponible. Mais il se pourrait que si le lave-linge fonctionne avec le chauffage, vous soyez en limite de puissance quand vous mettez en service la deuxième plaque que l'on suppose la plus puissante.
Si le compteur est électronique, vous le précisez et l'on pourra faire une mesure de la puissance instantanée.

En attendant, vous faites fonctionner les plaques seules sans aucun autre gros électroménager ; il ne devrait pas y avoir de déclenchement du disjoncteur de branchement.

Il faudrait connaitre la puissance de l'ensemble four + plaques, la PC 16 A risquant d'être limite.

Vous évoquez une grosse prise ; on peut supposer qu'elle est réservée pour la cuisson avec une protection de 32 A.

Comment est faite la production d'eau chaude ?

Conclusion : il y a des points et consommations à vérifier. Pour le moment on ne pense pas à un défaut d'isolement.

Personne dans votre entourage ne peut vous conseiller ?

Bien reçu. Je ne vois pas trop où il y a un jour. Normalement la bonde de 90 est adaptée au diamètre du trou et le jeu latéral est minime. Peut-être qu'avec une photo nette on pourrait mieux voir.
J'utilise le SIL 95 comme produit à tout faire.

Pour contrôler, il faut se débrouiller pour voir ce qui se passe, tout dépend où vous en êtes dans le montage. Un papier genre Sopalin en dessous du siphon permet de visualiser la goutte fatale.

A suivre.

Bien reçu. Vous montez le TI comme indiqué avec un passage, puis vous sélectionnez le calibre du délestage. Le frigo et la télé ne consomment rien, seul le gros électroménager peut entrainer un délestage.
Pour étalonner, il vous faudrait une pince ampèremétrique.
Reste à délester un gros consommateur d'énergie.

Bonjour vinzand33. En faisant quelques marches arrières sur le forum je viens de voir que la pose a débuté en mai. Donc ça avance !

Bonjour. Vous avez bien fait de faire l'essai. De l'art de poser un bac de douche sans fuite...
Il faut vous assurer que la portée du joint est bien plane. Les conditions de moulage de la faïence peuvent engendrer des petites bosses ou pointes plus ou moins visibles. Vous pouvez passer un abrasif assez gros (80 ou 40) avec une cale à poncer qui aplanira les irrégularités. La bonde Turboflow fonctionne bien aussi.
Si la bonde est vers l'avant et reste accessible, ce peut être utile.

Vous pouvez rajouter un joint silicone supplémentaire sur la face du joint en contact avec la céramique, tel que le SIL 95 Bostik (un mastic à tout faire, même les joints de baignoire), qui, de toute façon, étanchéifiera la liaison.

Je ne sais comment vous raccordez la bonde au tuyau collecteur d'écoulement (flexible annelé blanc ou de préférence rigide orientable Flexidrain), mais il est bien de prévoir un débouchage éventuel par l'extérieur avec un tampon de visite ou autre système.

Il faut prendre garde à la face inférieure du bac qui a toutes les raisons d'être gauche, d’où la pose sur un lit souple.

Il faudra prendre garde à l'étanchéité des parois de verre qui n'est pas toujours ce que l'on espère. Pour l'étanchéité des différentes parties, on peut utiliser un mastic silicone assez cher de type cristal (invisible).

Voir les questions 5397 et 5603 qui abordent la pose d'un receveur.

Bien reçu Mireille. Malgré cette mise à l'air provisoire, il semble que l'écoulement ne se fasse pas bien. L'idéal serait que la sortie du bac se fasse en 40 mm et que le raccord se fasse sur un tube de 50 mm minimum, avec une mise à l'air bien placée. Maintenant que vous connaissez les causes du dysfonctionnement, il faut prendre quelques décisions.

Cordialement, GL.

Bonjour. Seul un professionnel sur place pourra démêler cette situation technique qui nécessite une analyse préalable des causes des dysfonctionnements que vous citez avec peu de précision.

En quoi consiste ce contrôle et par qui a-t-il été demandé ? Qui a changé les modules (quels types ?) et lesquels ? Quelles sont les compétences des intervenants ?
On ne change pas un tableau parce qu'un disjoncteur déclenche.

Conclusion : il ne semble pas que vous puissiez résoudre seul ces problèmes qui nécessitent une qualification et habilitations reconnues des intervenants, et qui engagent leur responsabilité.

Bonjour. Le contrat souscrit est insuffisant pour faire fonctionner votre laboratoire, si l'on inclut outre le four de 19 kW, le pétrin et autres machines. Sans compter l'éclairage dont l'éclairage de secours.

L'inscription 30 mA sur le DJ de branchement est curieuse. Vous avez peut-être mal lu.

Il faut que vous fassiez intervenir un électricien professionnel qui saura mettre votre installation aux normes et en sécurité (avec contrôle de la valeur de la prise de terre et la continuité de la liaison terre sur tous les équipements), mais risque d'être incompétent pour ce qui concerne la fabrication du pain, ce qui est normal.

D'autre part, avoir un électricien sous la main en pleine nuit en cas de panne est bien utile.

Cordialement.

Bonjour. Le calibre du délesteur est fonction du nombre de passages dans l'orifice du transformateur d'intensité.
Pour l'essai, il faut générer un courant correspondant au seuil que vous avez choisi, et l'on observe le fonctionnement du délesteur, donc la fermeture de ses contacts.
C'est plutôt une méthode de laboratoire qui nécessite des appareils de mesure, et une bonne expérience de l'opérateur.

Mais ce type de délestage est obsolète et ne se justifie qu'avec des anciens radiateurs style "grille pain" au confort plus que rustique. On fait beaucoup mieux avec le délestage par action sur les fils pilote des radiateurs modernes.

Bonjour. Sauf erreur vous avez pris des risques en branchant alors que des conducteurs étaient dénudés. Ne sachant pas ce qu'il en est derrière l'écran, on ne peut que vous conseiller de remettre à neuf l'ensemble à condition que vous en ayez les capacités (ou bien il faut sous-traiter ce travail auprès d'un professionnel). Si le luminaire comporte des parties métalliques il faut les relier à la terre.

Bonjour. Oui, tous les constructeurs font des économies de cuivre pour ce qui concerne le raccordement du gros électroménager, mais sur de courtes longueurs. 1 mm² est franchement petit, on s'attendrait effectivement à 1,5 mm².
Pour rallonger sur 30 cm, vous pouvez utiliser un prolongateur ou remplacer le cordon actuel complètement en comptant large. Il faut pouvoir encastrer le four alors qu'il est branché ; s'il faut 30 cm, on en met 100.

Bonjour Gabrielle. Le mitigeur doit avoir des flexibles avec entrée femelle en 12/17 s'il n'y a pas d'erreur. Par contre, on ne sait rien sur la dimension de l'arrivée, ni si elle est mâle ou femelle.

Une ou deux photos nettes permettraient de se faire une idée.

De même, on ne voit pas ce que vous évoquez concernant des bagues de serrage.

Vous pourriez certainement dénicher des adaptateurs en vous rendant chez un grossiste qui saura vous guider vers les bonnes pièces si vous savez lui exposer les caractéristiques du raccordement actuel.
L'idéal serait de monter sur les sorties actuelles des petites vannes d'arrêt à bille sur lesquelles vous raccorderiez les flexibles.

Mais si vous n'êtes pas familière du bricolage plomberie sans fuite, il faudra peut-être faire intervenir un professionnel ou un ami expérimenté et outillé.

A suivre.

Du nouveau.
Il y a des solutions radio chez Legrand, adaptées aux charges leds. Voir le pack 067277 et le module 088206 sorti en juin 2013. Mais ce module nécessite une alimentation phase + neutre.
Bonne recherche.

Bien reçu Hervé en réponse 249 et merci pour les photos ; félicitations à l'invité suivant d'avoir établi le score de 250 sur le problème initial.

Bonjour Marcq.
Le premier problème est que l'ID du milieu protège beaucoup de récepteurs reliés à la terre et susceptibles de générer un courant de défaut ; le deuxième est que le déclenchement est aléatoire, à cela près qu'il se produit en matinée.
Pour savoir qui est responsable éventuel, il faut faire l'inventaire des récepteurs reliés à la terre, le gros électroménager principalement, les PC s'il y en a plusieurs qui sont mis en service simultanément.

Avant de rajouter des ID 30 mA, il faudrait arriver à cerner le type de récepteur supposé en défaut. Un électricien outillé mesurerait le courant de défaut de chaque ligne avec une pince ampèremétrique spéciale (et donc assez chère).

Un défaut de l'ID 63 A est peu probable sauf s'il a essuyé quelques fortes surintensités ; mais difficile d'imaginer qu'il soit en défaut ; appuyez sur le bouton test de temps en temps.

Conclusion : pour le moment il n'y a pas grand chose à faire, à par observer les conditions d'apparition du phénomène.
Rajouter des ID est toujours possible de façon à ne pas mettre tout l'habitat dans le noir, mais il faudra un tableau accolé au principal.

Bonjour Aniscom.
Il est bien précisé par Chicha que c'est le DJ de branchement qui déclenche et non le DJ propre de la chaudière. Votre analyse est alors erronée, la cause du déclenchement n'est donc pas une surcharge, mais bien un défaut d'isolement franc que seul le DJ de branchement est capable de détecter (comme précédemment expliqué à 20h 20).
Cordialement.

Bien reçu. Je ne pense pas grand chose et en suis désolé pour vous. Il me faudrait savoir comment est branché cette sonde et comment elle agit ; du travail en perspective.

Le chauffagiste devrait être à même de connaitre les conséquences de la mise en place de ce shunt.
Électriquement cela ressemble à un défaut d'isolement si seul le DJ de branchement déclenche alors que le DJ de l'alimentation de la chaudière ne déclenche pas (donc pas de surintensité ni de court-circuit), et alors qu'ils ne semble pas y avoir d'interrupteurs différentiels 30 mA.

Si la chaudière et sa régulation fonctionnent ainsi le dépanneur doit avoir raison.

Cordialement.

Bonjour. Juste une remarque en passant.
100 ohms est la valeur maximum pour un DDR 500 mA, ce qui signifie qu'avec vos interrupteurs différentiels 30 mA vous êtes actuellement bien protégé.
Néanmoins, il faut rajouter des piquets (de bonne longueur) comme Bob le conseille.

Mais par quelle méthode de mesure avez vous obtenu 220 ohms ? En effet, la mesure est spécifique et nécessite des moyens adaptés. De même, quelle est la nature du sol ?

Bonjour. L'origine de la panne que vous décrivez semble être un défaut d'isolement de la chaudière. Il faut orienter le chauffagiste vers une recherche de ce type de défaut. Un électricien pourrait également faire le diagnostic. Mais restera à trouver l'origine exacte du défaut. Il faudrait commencer par vérifier le raccordement secteur au niveau du bornier de raccordement. Mais s'il y a de l'électronique derrière ce sera moins simple.

Bonjour.

Citation :
...ce n"est que du 24 volts.

Oui, mais c'est le double de la tension nominale. Si vous n'avez fait que des impulsions les bobines n'ont pas eu le temps de chauffer. Si vous avez insisté, elles ont peut-être été dégradées.

Mais rien ne dit que la tension est bien de 12 V ; donc c'est à vérifier.

Une fois cela effectué, faites un essai sur un télérupteur en état.

Bonjour. La valeur efficace normalisée de la tension secteur moyennée sur un intervalle de temps défini est de 230 V + - 10%, donc jusqu'à 253 V.

La première des choses à faire est de faire une prise de terre correcte et d'y raccorder tous les récepteurs de classe I (devant être reliés à la terre - lave-linge, cuisson, fer à repasser etc.). Ensuite vous faites une mise en sécurité de l'installation (voir avec le moteur de recherche sur le forum). Un professionnel pourrait effectuer ce travail.

Si les socles des PC sont anciens, vous les changez pour des modèles à éclipses.

Il ne faut pas vous inquiéter plus que cela, mais il se pourrait que votre habitat soit en bout de ligne. Voyez les voisins afin de savoir s'ils ont des problèmes analogues.

Bonjour. Ce problème est en tout point équivalent à celui de la question 5652. Le fait que vous ayez enlevé le siphon complet du lavabo en obtenant un fonctionnement correct montre que vos tubes ne "respirent pas".

Il faudrait un tube collecteur du sanibroyeur + lavabo de bon diamètre, au moins 50 mm. Mais le fait est qu'il n'y a pas de prise d'air entre sortie du WC et sortie du lavabo, ainsi qu'un tube collecteur trop petit qui s'engorge. 32 mm pour le WC semble faible, même si ce diamètre n'est pas directement responsable du refoulement ; mais davantage les tubes en aval.

Remèdes : un clapet d'équilibrage des pressions et une section suffisante du tube collecteur, et surtout une mise à l'air du tube collecteur.
Il semble que cette installation n'ait pas été bien réfléchie. Ce n'est pas bien difficile dans l'absolu. Le résultat actuel était prévisible.

Nota : le siphon lavabo rempli n'est pas une prise d'air ; quand il est vide ou démonté, oui.

Bien reçu. On suppose donc que le moteur est asynchrone monophasé à condensateur auxiliaire, et qu'en 1 le moteur tourne dans un sens et en 2 dans l'autre.

Certes, le principe est simple, mais le problème est bien le commutateur.
Le deuxième problème est de relever le câblage actuel : secteur - commutateur - moteur.

Le schéma que vous avez joint correspond à une machine fonctionnant en triphasé.

Il vous faudrait trouver, outre le commutateur (peut-être chez Radiospares), et l'oiseau rare qui saurait recâbler à l'identique. Il y a du temps à passer. D'où l'idée de confier cette machine à un professionnel ami.

Bien reçu. L'ami CMT est le spécialiste Yokis du forum.
Mais après avoir regardé le site j'ai trouvé ce renseignement :
"Principe de variation par coupure en début ou fin de phase par une reconnaissance automatique du type de charge", et "Fluo-comptactes et LED : Vérifier que la lampe est dimmable (c.à.d qu'elle accepte la variation). La variation sur ce type de source n'est pas garantie. Un essai doit être réalisé pour vérifier la compatibilité. Pour un résultat optimum ajouter notre accessoire CHR3W en parallèle de la lampe"

Vous avez donc reconnu les propriétés des variateurs Yokis qui sont en tout point comparables à votre modèle Hager (quoique plus évolués de par leur reconnaissance de charge et la coupure en début ou fin d'alternance) avec la charge résistive 3 watts CHR3W en parallèle ; les technologies étant les mêmes, les contraintes le sont aussi.

Pour le moment, il n'y a pas de possibilité de faire de la variation de luminosité facile dans le domestique avec des modules gradateurs classiques.

Mais comme dit Yokis, il faudrait essayer.

Bien reçu Hervé et merci pour votre retour. Le diagnostic était bon.
Vous pouvez essayer de démonter les connexions de l'ancien stator pour voir où c’est coupé. Certainement un essai destructif.

Bien reçu Mireille. On suppose que le Turboflow équipe un bac de douche, et qu'en amont du raccordement sur le tube d'écoulement que l'on espère de 40 mm minimum se trouve un lavabo sans prise d'air.
Avant de mettre un clapet comme sur la photo de la question 5521, vous démontez le siphon du lavabo (ce qui revient à effectuer une mise à la pression atmosphérique de la canalisation) et vous faites un essai de l'écoulement du bac à douche.

Matériel nécessaire : deux seaux, un pour le lavabo pour éviter d'inonder la salle de bains, l'autre pour jeter d'un coup 10 l d'eau dans le bac. On ouvre la fenêtre pour évacuer l'odeur d'égout.