Bonjour Dom. Merci pour le compte-rendu de TP.
Eh bien si la lampe est encore bien rouge sous 120 V sa résistance est donc encore bien forte ; CQFD. Effectivement je pensais que vous aviez fait des déductions et non des mesures avec Variac. On n'a pas tous ce genre d'appareil dans l'environnement familial ou professionnel. Sauf Marielle.

On constate expérimentalement que la loi de commande du triac fait ce qu'elle peut quand la vitesse diminue trop de par la présence de la résistance série.

Je n'avais pas pensé que la lampe éclairait beaucoup dans cette configuration. Mais observer la lampe de nuit peut contribuer à oublier le ron-ron du ventilateur !

Il reste deux possibilités à Jacomanat : trouver une bonne résistance bobinée bien dimensionnée, ou investir ultérieurement dans une climatisation moins bruyante. Mais la faire fonctionner la nuit pour ne pas étouffer pourrait signifier qu'il demeure dans une région fortement ensoleillée.

Cordialement. GL

Bonjour. Eh bien, ça va être difficile. Peut-être qu'avec une longue vis ou tige filetée vous arriveriez à remonter la partie basse ; ensuite vous pourriez tenir la partie basse on ne sait trop comment pour remettre la vis d'origine (fil de fer, pince etc.)
Si cette méthode donne satisfaction, il demeurerait un problème d'étanchéité entre la face inférieure du bac et la partie supérieure du siphon.

Il existe des siphons qui sont faciles à nettoyer sans démontage. Les grossistes peuvent vous conseiller.

Conclusion : dans votre cas, on met en oeuvre la méthode "on se débrouille". Dans bien des cas cela suffit.
Si la pèche n'est pas bonne, un démontage du bac et le changement de la bonde pour un modèle facile à nettoyer sera nécessaire.

Bonjour 1Insp et Kad.

Citation :
Je rencontre un problème de fuite de courant entre le neutre et la terre de mon installation électrique.

On ne peut affirmer cela sans mesures précises, et rien ne prouve que l'aléa dont est sujet la chaudière aurait une telle cause ; le diagnostic ainsi émis ne peut être tenu pour argent comptant.

Des milliers de chaudières fonctionnent sans problèmes sur des réseaux divers. Sans qu'elles soient sujettes à des pannes. Et bien évidemment sans diode branchée on ne sait où, le circuit électrique chaudière n'étant pas défini. Les constructeurs font en sorte de fabriquer des produits fiables sans que les chauffagistes soient obligés de rajouter des composants.

On ne peut imaginer qu'une fuite de courant soit responsable de cette tension, vu sa valeur, et compte tenu des dispositifs différentiels forcément présents dans l'habitat, ne serait-ce qu'au niveau du DJ de branchement.
Il demeure une incertitude sur la mesure de valeur de cette tension : avec quel type d'appareil ? Efficace vrai ou non ? Fonction VAC Low Z ou non ? Entre sortie du DJ de branchement et barrette de terre ? Si elle est bonne elle est effectivement un peu forte.
La valeur de la terre de l'habitat a-t-elle été mesurée ?
Le contrôle du réseau de terre de l'habitat pourrait être effectué par un électricien bien outillé et compétant.

On ne voit pas ce qu'à pu faire ERDF et où.

Citation :
...Celle-ci s'est dégradée...

Peut-être. Vous êtes face à un incident dont l'origine est indéterminée. Le chauffagiste ne peut savoir la nature du défaut qui affecterait la carte de la chaudière. Le plus simple est qu'il la change.
Incriminer la ddp neutre terre est toujours possible, mais démontrer est davantage difficile.
Il a été effectivement évoqué sur le forum le sens de branchement phase neutre de la chaudière ; les notices de montage ne sont pas toujours explicites.

Conclusion : en l'état des observations on ne peut incriminer directement la tension neutre terre, des mesures et essais supplémentaires seraient à effectuer dans l'habitat et le voisinage.
La carte est peut-être défectueuse par vieillissement ; mais on ne peut rien prouver.

Cordialement.

Bonjour.

Citation :
Ainsi, j'aimerai savoir comment pallier à ce dysfonctionnement.

Eh bien il faut détartrer le système en le démontant. Si vous ne l'avez pas il vous faut la notice d'entretien.
En attendant vous pouvez être énergique sur le bouton en faisant des aller-retour un peu violents, mais avec douceur. Avec le réglage de débit à fond.

Bonjour Dom et Jacomanat. Juste une remarque sur les lampes à incandescence à filament de tungstène.
Il est facile de déterminer la résistance du filament en régime sinusoïdal pur pour différentes valeurs de tensions appliquées (donc de températures du filament) par application de la méthode voltampèremétrique (R = U / I)

Par contre, si la résistance calculée au point nominal peut être considérée comme bonne (entre 1 500 et 1 700 ohms), on ne peut faire le calcul pour des tensions différentes du fait que la température du filament subit de fortes variations, alors que le coefficient de température du tungstène est de 5.10(-3) °C(-1) comme la plupart des métaux usuels. Comme la température varie de quelques degrés à plus de 2 500 °C, la variation de résistance est très grande. C'est ainsi qu'à la mise sous tension, l'intensité pointe peut dépasser 8 à 10 fois l'intensité nominale.

En conclusion, sous 120 V la résistance du filament est peut-être de quelques dizaines ou centaines d'ohms, mais pas 1 200 ohms.

Pour avoir l’ordre de grandeur de la résistance du filament par la méthode voltampèremétrique en régime non sinusoïdal (cas du gradateur à réglage de phase) il faudrait des appareils efficace vrai (TRMS). C'est le genre de manipulation qu'on ne fait jamais, car c'est globalement inutile, et pas trop simple si l'on ne fait pas la différence entre les régimes continus ou sinusoïdaux, et les autres.

Pour l'hystérésis et la non reproductibilité des régimes du moteur, il faudrait s'intéresser à la loi de commande du triac, et à l'influence de la résistance série non linéaire sur celle ci. De beaux essais en perspective.

Pas simple.

Tout cela pour que Jacomaniat approvisionne quelques résistances de puissance comme suggéré, ou encore mieux, qu'il laisse la bonne lampe en série si la vitesse finale lui convient.

Cordialement.

Bonjour Cathoune. Voir le schéma de Bob en 12483 ; et une notice de dépannage en 6682 .
Vous ne précisez pas si le chauffe eau est à thermostat électronique ou électromécanique.

Mais l'aide de quelqu'un d'expérimenté vous serait sans doute nécessaire.

Bonsoir Marie. Si vous avez parcouru le forum, vous avez dû constater qu'ici le français* bricolait pas mal, et dépannait aussi avec un certain succès dans les cas simples concernant de nombreux domaines. Mais certains se lancent sans aucune expérience et l'on s'efforce alors de canaliser au mieux les interventions (5626 plomberie - échec supposé malgré le temps passé - il eut été préférable de ne pas insister et d'inciter à faire intervenir un pro).
En Suisse le réseau est le même qu'ici en 230/400 V triphasé, sauf que la distribution domestique est obligatoirement en triphasé avec neutre, avec le gros électroménager en 400 V entre phases et l'éclairage et les petites applications en 230 V. Vous confirmez ?

* : mais beaucoup ont 2 mains gauches néanmoins.

Amicalement, GL.

Bonjour. Le joint interne est peut-être fendu ou cassé. Il faudrait démonter la tête de robinet et voir ce qu'il en est ou bien changer le robinet complet. Si vous n'avez pas l'habitude de ce type d'intervention il faut vous faire aider.

Bonsoir Marie. Nous, on n'a pas peur. La fiche 16 A classique a une broche de terre femelle. Le circuit spécifique est protégé par DJ 20 A et tout va très bien.
Si la terre n'est pas raccordée le four fonctionnerait quand même, mais avec des risques d'électrocution des personnes si un défaut d'isolement se produit. C'est pour cela qu'elle est obligatoire.

Citation :
(jamais JAMAIS je ne ferais une chose pareille, je n'oserais pas !!!)

Mais si, on est là ! On est déja intervenus au Québec et même vers Tahiti sans frais de déplacement.

Par contre, Djedje va certainement devoir renvoyer son amie avec son four sur les rives du Léman.
Cordialement. GL

Merci pour votre retour Sylvie. Cela servira sans doute à d'autres internautes.
Cordialement.

Bien reçu Djedje. Si par un hasard ce four était connectable en monophasé 230 V, on l'alimenterait avec un cordon 3 fois 2,5 mm² avec la fiche classique 2P + T (celle en photo).
Sur une petite longueur du 3 fois 1,5 mm² convient également (c'est ce que font les constructeurs, question de cout - comme sur la photo en haut).

Ne reste plus qu'à espérer que ce soit possible. Mais je doute.

A suivre.

Bonsoir Raquel et PL. L'installateur de portail a fait au plus simple comme le font les poseurs de volets roulants, et cela peut se comprendre.
Certes, électriquement le portail fonctionnera ; et en sécurité si la protection de cette prise est aux normes avec DJ ou fusible de bon calibre, différentiel 30 mA, et une terre de qualité et bien raccordée.

Mais comme on plaide pour l'application des normes, même pour une extension, et d'autant plus qu'il s'agit d'un montage extérieur, une alimentation dédiée bien protégée est fortement conseillée.

Un électricien professionnel ne se serait pas posé la question, sachant qu'il a le devoir de faire une extension respectueuse des normes.

Bonsoir Djedje. Si vous regardez bien le bornier, vous voyez écrit L1, L2, et le symbole de la terre ; mais pas de neutre N. Si l'on extrapole, ce bornier à l'état brut peut être utilisé suivant les pays pour des raccordements différents, le constructeur connectant ce qu'il faut comme conducteurs en amont du bornier.

Su un autre forum on vous propose de mettre un œuvre un couplage pour un appareil pouvant fonctionner en 230 V monophasé, ce qu'il y a de plus européen comme couplage, l'autre étant L1 L2 N, et plus rarement L1 L2 L3 N, voire L1 L2 N N.

Raisonnement par l'absurde : en Suisse, les deux phases étaient connectées en 1 et 2 avec 400 V. Un autre forum vous suggère d'appliquer une tension nulle entre 1, 2 et 3 par shuntage des bornes. Par déduction le four ne pourra fonctionner avec une tension nulle entre ses bornes normales d'alimentation (1 = L1 et 2 = L2).

La notice semble explicite en précisant une tension d'alimentation unique de 400 V, mais ce sera à Electrolux d'affirmer ou infirmer ces suppositions.

A suivre.

Bonsoir Marie. On a un problème électrique en question 12862 concernant la tension d'alimentation d'un four domestique du côté de Montreux.

Merci de faire un tour chez les électriciens.

Cordialement. GL

Bonsoir PL. Je crains bien que le four ne puisse fonctionner. En effet, d'origine il faut bien 400 V entre L1 et L2 et sans neutre. Ce modèle a l'air spécifique pour la Suisse, et n'est pas franchement européen pour ce qui concerne le bornier.

Si notre amie Marie passe par ici elle nous confirmera ces spécificités.

Cordialement.

Bonjour. Avec du chocolat vous auriez eu moins de problèmes.
A priori le document montre un bornier de raccordement avec deux phases L1 et L2 sans neutre entre lesquelles on applique une tension de 400 V environ, ce qui permettrait de brancher ce four entre deux phases de notre réseau.

En l'état actuel des renseignements disponibles, on en déduit que l'on ne peut pas brancher le four en 230 V.

La seule possibilité qui vous reste est de contacter le service clientèle Electrolux qui vous apportera les renseignements techniques manquants et confirmera certainement que le four ne peut fonctionner en monophasé 230 V.
Electrolux nous contacter

Ensuite, il faudra ramener le four dans son pays d'origine, ou le donner à un ami équipé en triphasé.

Bien reçu GC. Le phénomène principal responsable de la montée du niveau dans le siphon est l'augmentation de pression au niveau du raccord dû à la petite section du tube collecteur, ce dernier ne pouvant accepter un débit suffisant pour limiter cette augmentation de pression.

Il est étonnant que le clapet antiretour dans le circuit du siphon s'il est bien monté n'ait pas l'efficacité prévue.

Si le changement des tubes est choisi par Vie81 il faut commencer par augmenter la section du tube collecteur de façon que la jonction soit pratiquement à la pression atmosphérique.

Le petit diamètre de 32 sur une longueur conséquente limite le débit de l'écoulement de l'évier, ce qui est malgré tout un inconvénient.

Une mise à l'air au niveau du siphon de l'évier n'a pas d'incidence sur le fonctionnement des écoulements.

Bonjour. Quelques précisions.
Il s'agirait d'un poste de soudure à l'arc autonome relativement ancien comprenant un moteur thermique entrainant une génératrice à courant continu qui peut fonctionner en court-circuit sans risque de destruction et qu'elle est donc bien destinée à cet usage. Bref, une technologie certes ancienne, mais robuste.

On ne peut transformer la génératrice qui par construction est prévue pour la soudure à l'arc. L'intensité de soudage montre que ce poste est puissant et donc adapté aux utilisations professionnelles.

Le plus simple est d'utiliser cette machine telle quelle, ou acquérir un groupe électrogène classique.

Bonjour Sylvie. Effectivement, il y a un problème de section de tube. Il faudrait que le tube collecteur des deux évacuations fasse au moins 50 mm, voire 80. Le débit du lavabo du haut et l'engorgement du dernier tube en bas fait que le niveau monte dans le siphon du chauffe-eau.
Une autre solution serait de mettre un petit clapet anti-retour en horizontal en sortie de siphon (voir l'offre Nicoll). Mais apparemment vous avez fait l'essai et ce n'est pas concluant.

Bien reçu Dom.
C'est bien cela, 40 à 50 m3. Je peux confirmer qu'en cette fin de printemps l'eau était bonne !
Je vais proposer de la faire fonctionner en HC seulement ; et de changer pour un modèle plus petit si c'est possible ; et en coupant tout en septembre.
J'aurai les renseignements complets en semaine. Mais je n'ai vraiment pas envie de m'atteler au tableau.
Cordialement, GL.

Bonjour Naika. Ce type d'aléa est régulièrement relaté sur le forum. Dans votre cas comme dans la plupart du temps il y a un bouchon en aval de la canalisation d'évacuation. S'il y a des occupants au dessus de chez vous et si la colonne de collecte est commune avec les appartements, et si le bouchon est dans cette zone, cela peut provoquer des dégâts des eaux nauséabonds ; si le bouchon est dans la partie privative, donc chez vous, il n'y a pas ce risque.
Si vous êtes en location depuis peu et que vous avez cet aléa depuis votre emménagement, vous pouvez en référer au bailleur.

Si l'aléa résulte de votre propre utilisation c'est à vous de régler le problème. Un plombier muni du matériel nécessaire pourra vous tirer de ce mauvais pas.
Évitez d'appeler un SOS dépannage qui pourrait vous ruiner avec des factures aux montants prohibitifs.
Rappelons que le papier genre Sopalin n'est pas soluble.

Correction : 18 A au total avec la filtration, ce qui doit faire quand même 14 à 15 A pour la PAC et ce n'est pas négligeable. Et les deux fonctionnent ensemble.

Bonjour Dom. Eh oui, c'est bien 18 A, et c'est pour cela que l'on m'a appelé à la rescousse ; l'engin est de bon volume, peut-être surdimensionné par rapport aux besoins. L'abonnement de 12 kVA tri autorise environ 20 A par phase, et dès l'enclenchement d'un gros récepteur le DJ de branchement déclenche, ce qui est normal.

Le boulot consiste donc à voir si la pompe ne pourrait fonctionner que la nuit, en s'assurant que le système de filtration fonctionne en permanence.

Et réserver une phase sur les trois pour la pompe est facile en théorie, mais il va falloir redistribuer la cuisson et le gros électroménager sur le tableau de répartition. Du travail dont j'aurais aimé me passer.

L'installateur a simplement raccordé la pompe et ses 18 A sur l'alimentation mono de la filtration sans s'occuper de la puissance disponible au tableau ; et ce qui est vendu est vendu.

Pour les références, je me renseigne. Juste vu qu'il était inscrit "PAC piscine".
Petite = environ 8 à 9 m x 4 m.

Cordialement.

Bonjour. Vous devriez pouvoir approvisionner ce commutateur en contactant le service en ligne pièces détachées du constructeur ici : chaffoteaux.fr pièces détachées
Peut-être vous sera-t-il demandé si votre commutateur actuel est défectueux.

Merci PL pour les précisions apportées. Finalement, on peut utiliser la machine sans savoir grand chose sur le type de motorisation. L'allure externe et les 6 fils de connexion ne sont pas des indices permettant de savoir ce qui se passe à l'intérieur sans démonter.
Ce que l'on peut retenir est que l'on ne touche pas à l'asservissement de vitesse dont dépend certainement le fonctionnement thermodynamique de la machine.
Cordialement.

Bonjour à tous.

On me pose les questions suivantes concernant le fonctionnement par intermittence d'une PAC pour lesquelles je n'ai pas de réponses bien étayées, n'ayant pas cherché plus que cela :

Soit une petite piscine en zone souvent fraiche, récemment équipée d'une pompe à chaleur fonctionnant en monophasé (environ 18 A en régime permanent).

1. Sachant que le point de livraison est en double tarif et qu'il serait judicieux de la faire fonctionner en heures creuses pendant 8 heures consécutives de nuit, y aurait-il un inconvénient thermodynamique à la faire fonctionner seulement en HC, ou doit-elle tourner de préférence 24h/24h (ce qui n'est d'ailleurs pas le cas actuellement) ?

2. La PAC peut-elle être à l'arrêt sans inconvénient bien que le groupe de filtration continue à tourner ? Autrement dit, peut-on dissocier les deux alimentations, celle de la PAC étant en aval de celle du groupe de filtration ?

3. Dès la fin des beaux jours, l'ensemble sera mis à l'arrêt complet. Y-a-t-il des précautions à prendre ?

4. Pour un problème de puissance souscrite (livraison en triphasé 12 kVA - disjonction du général car puissance par phase limite), peux-t-on délester l'installation piscine, donc envisager de faire fonctionner l'ensemble par intermittence ? Je conseille de passer à 15 kVA sans délestage, mais en affinant l'équilibrage. En effet, le surcout de l'abonnement est négligeable par rapport au prix d'un délesteur.

Actuellement, l'ensemble PAC + groupe de filtration ne fonctionne qu'en heures pleines depuis que le soleil est revenu, d'où une prochaine facture d'énergie électrique à la hausse.

Merci d'avance pour vos éclaircissements. GL

Merci Bestwings pour votre retour. Comme vous écrivez à l'imparfait, on peut penser que l'incident est clos, quoiqu'on ne voit pas bien l'influence de la fuite chez vous.

Bonjour réponse 4.
C'est bien mal parti. Peut-être que le contributeur "TG56" pourrait vous renseigner.
Ce n'est pas le type de manipulation à laquelle les contributeurs du forum ont généralement recours.
D'où le manque de réponses. Désolé.

Bonjour réponse 7.
Beaucoup de tables peuvent être alimentées avec deux phases et neutre comme vous le précisez. Rares sont celles connectables en triphasé 3Ph + N, contrairement aux tables avec feux classiques.

Citation :
...et 16A en différentiel de phase.

On ne comprend pas ce que vous voulez dire.

Bonjour MDR84. A l'heure actuelle, on cherche un défaut d'isolement et non un court-circuit éventuel. On attend la confirmation depuis le début que c'est bien l'ID qui déclenche.

Citation :
...et remettre sous tension afin de voir si l'ID "saute " ou non.
Si oui...

Pas possible car alors les résistances sont déconnectées.

Mais je rejoins votre conclusion : l'intervention d'un professionnel sera nécessaire.

Bonjour. A priori pas grand chose à faire hormis le démontage. Peinture glycéro ou acrylique ?
On peut supposer que le pot s'est renversé ?

Il serait bon que vous lisiez la notice du multimètre afin d'interpréter ses indications. Dans votre cas il doit afficher zéro ohm pointes en contact, et l'infini (peut-être la barre verticale) pointes non en contact.
Ensuite il faut confirmer le résultat de chaque test de continuité entre le châssis et les extrémités des résistances.

On peut souhaiter que le multimètre soit en état de fonctionnement et de relative bonne qualité, mais si c'est un gadget à 10 euros, on ira pas loin.

Depuis le début on suppose un défaut d'isolement qui serait détecté par un interrupteur différentiel qui déclencherait, mais vous n'avez toujours pas confirmé s'il s'agit bien de cela.

Si vous mesurez la résistance globale du circuit entre les deux fils marron en sortie de thermostat on doit trouver environ 17 ohms, et pour chaque résistance environ 52 ohms.

Ok.

Citation :
rien du tout.

L’ohmmètre indique une résistance nulle ou voisine (défaut d'isolement) ou l'infini (pas ce type de défaut) ?

Bien reçu. On comprend donc qu'il y a une conduction entre phase ou neutre et terre (châssis) ; dans ce cas la résistance est en cause. Il s'agit d'une résistance blindée dont le changement nécessite la vidange du chauffe eau.
Mais c'est bien zéro ohms (comme quand les pointes de touche sont en contact) et non l'infini ?

Un approfondissement possible est de tester chaque résistance séparément par rapport à la terre (elles sont en parallèle). Il faut déconnecter une seule cosse par résistance et tester entre la terre et la cosse mâle de la résistance. Il n'y en n'a certainement qu'une seule en défaut. Dans ce cas, on rebranche les deux autres et le chauffe-eau peut fonctionner aux 2/3 de sa puissance.

Il y a donc des contrôles supplémentaires à effectuer. Vérifiez quand même si tous les conducteurs sont en état. Sur les photos ils paraissent bons.

Bonjour PL. J'ai cru comprendre que c'était le ventilateur de la soufflerie qui donne dans la pièce, dont on pourrait moduler la vitesse manuellement ; est-ce cela ?

A moins que ce soit un réglage de débit automatique en fonction de la température de consigne sélectionnée ?

Nota : je n'ai pas de clim.

Bien reçu.
La recherche sur le net ne mène pas à votre produit. D'autre part, il se pourrait que ce modèle soit un premier prix. Auquel cas les performances acoustiques peuvent être moyennes.

Normalement les caractéristiques constructeur doivent préciser le bruit émis en dB (A). Ce peut être un critère de choix.

Eh bien on va manipuler à distance.

Citation :
On peut penser qu'au début de chaque rangée se trouve un interrupteur différentiel 30 mA (ID) qui alimente des disjoncteurs modulaires, dont celui qui alimente le chauffe-eau.

Conformément à ce qui est écrit ci-dessus, vous vérifiez bien que c'est l'interrupteur différentiel sur lequel est connecté un disjoncteur de 16 ou 20 A chauffe-eau qui déclenche. On va donc rechercher un défaut d'isolement. Autrement dit une liaison anorale entre phase ou neutre et terre (chassis métallique).

Vous mettez le multimètre en position ohmmètre et vous court-circuitez les pointes de touche ; l'afficheur doit indiquer 0 ou pas loin.
Vous faites de même sans que les pointes soient en contact ; l'afficheur doit indiquer l'infini ou OL (over limit, soit l'infini).

1. Maintenant, vous mettez le disjoncteur du chauffe-eau en position déclenchée (levier en bas).
2. Vous mettez le contacteur de chauffe eau en position arrêt total.
Ainsi, il est certain que le chauffe eau n'est pas alimenté.
3. Au besoin, vous déclenchez l'ID, ce qui fera une sécurité supplémentaire, même si cela vous coupe quelques autres circuits.

Sur la photo (1 à gauche) vous observez le thermostat électromécanique avec l'arrivée du secteur 230 V en haut (câble noir), et la sortie vers la résistance en bas (2 fils marrons).
Essai 1. Vous mettez une pointe de touche sur le châssis métallique (fil de terre jaune vert), et l'autre pointe de touche sur l'une puis l'autre cosse en bas du thermostat (fils marrons). L'ohmmètre doit indiquer l'infini si tout va bien.

Essai 2. Variante : on tire sur les deux cosses en bas (avec une pince) pour isoler la résistance par rapport au thermostat, on fait la même manip en mettant la pointe de touche sur chaque cosse maintenant déconnectée, l'autre étant toujours sur le châssis. Si tout va bien on doit trouver l'infini.

Si tout va mal, on verra

A suivre avec les résultats.

Bonjour Jacomanat. J'avais vu votre question dans le forum climatisation, et n'ai pu répondre.
L'ami PL vous a fait effectuer le transfert ici. Je n'ai pas d'expérience sur ces moteurs ; pour en savoir plus, il faudrait voir la machine (rotor et stator), et son alimentation sur laquelle il faudrait faire quelques mesures si c'est possible. La plaque signalétique du moteur peut être parlante si ce n'est pas écrit en mandarin moderne.

On peut supposer que la variation de vitesse est électronique. Mais c'est à prouver.

Vous pouvez déjà jeter un œil sur la machine et voir où vont tous ces fils.

Mais sur une clim, tant qu'elle fonctionne on ne touche à rien.

Désolé d'être ignorant.

Vous pouvez les joindre à un prochain message (fonction ajouter nouveau fichier - puis suivre les instructions - à la fin faire un aperçu pour voir si les photos sont présentes - ensuite vous cliquez sur envoyer cette réponse.).
Mais si l'on suppose que la résistance (peut-être de type thermoplongeur) présente un défaut d'isolement, vous serez certainement obligée de faire intervenir un professionnel. Mais n'anticipons pas.

Bien reçu. La présence du calcaire en sortie de groupe de sécurité n'est pas la cause du défaut. Mais il faut de temps en temps titiller le bouton de vidange.

Un dernier point à éclaircir : s'agit-il d'un modèle stéatite (la résistance est dans une sorte de tube et est facilement démontable) ou bien blindé (la résistance est alors du type thermoplongeur, donc en contact avec l'eau - beaucoup plus difficile à changer) ?

Bien que vous ne soyez pas du métier, possédez vous un multimètre, et auriez vous dans vos proches quelqu'un un peu expérimenté ?

Quoi que vous fassiez, il faut travailler hors tension.

Bonjour Cricri. On peut vous aider. On peut penser qu'au début de chaque rangée se trouve un interrupteur différentiel 30 mA (ID) qui alimente des disjoncteurs modulaires, dont celui qui alimente le chauffe-eau.
A vous lire on comprend que c'est l'ID qui déclenche, et que le chauffe-eau est donc sujet d'un défaut d'isolement. Si vous êtes éloigné du métier, seul un électricien pourra valider ces hypothèses.

La résistance est derrière un capot démontable.

A suivre, avec des précisions, notamment si c'est bien l'ID qui déclenche. Des photos pourraient faciliter l'aide.
Merci de préciser capacité et âge du chauffe-eau.

Bien reçu. Si c'est du provisoire, vous pouvez monter en attendant un combiné fusibles tétrapolaire, même de récupération. Il s'agit juste de pouvoir isoler la ligne et protéger les personnes.
Dans l'immédiat il restera à voir la section des conducteurs.

Bonsoir. Une idée en passant.
Tout d'abord, je sortirais mon générateur d'air chaud afin de ramollir un peu la colle ; puis j'enlèverais la colle avec une lame de cutter. Mais sans garantie de réussite.

Auparavant, j'essaierai sur une chute de parquet flottant car il ne faut pas chauffer trop au risque d'endommager la fine couche en surface. En l'absence de générateur d'air chaud, on peut essayer avec un sèche-cheveux puissant.

Mais peut-être que la colle thermofusible ne tient pas trop sur la surface lisse. Il se pourrait qu'à froid la lame de cutter suffise. Mais il faudra démonter l'étagère.

Ce n'est pas gagné.

Bien reçu Martin. Dans ce cas, vous branchez comme vous l'avez décrit précédemment, phases 1 et 2 pour la plaque, et phase 3 pour le four, en espérant que la section des conducteurs soit au moins de 2,5 mm² afin que le neutre commun ne soit pas surchargé.
Qu'en est-il de la section des conducteurs ?

Bonjour. Ce qu'il manque dans votre description est la section des 5 conducteurs arrivant sur le socle.
Avez vous la possibilité de tirer une nouvelle ligne dans le fourreau ? Ou bien à l'extérieur ?
En effet, il serait souhaitable d'avoir une ligne dédiée pour le four.
La protection au tableau concernant la ligne initiale est-elle tétrapolaire 3 Ph + N ?

A suivre, avec des précisions.

Bonjour. Non, la solution de l'onduleur n'est pas réaliste, surtout pour effectuer des économies minimes (quelques lampes, un transformateur basique, un moteur de volet).
La raison précise est que vous êtes près du transformateur. A moins de vous grouper à plusieurs voisins souffrants de désagréments prouvés dus à la tension élevée du réseau et faisant une réclamation commune auprès de ERDF, vous ne pourrez pas faire grand chose dès l'instant où la valeur de la tension est dans la fourchette de tolérance normalisée.
ERDF peut diminuer la tension en sortie de transformateur avec les prises de réglage. Mais alors ce serait au détriment des usagers en bout de ligne. Tout cela se mesure et technologiquement pas difficile du tout..

Vous pouvez malgré tout tenter une action par écrit, et à plusieurs, auprès de ERDF. Mais le technicien de base ne sera pas votre interlocuteur. Le plus dur est de trouver la bonne adresse, et ensuite de faire bouger les équipes techniques.

Bien reçu. Pour les tensions neutre terre il n'y a rien à dire. Entre phase et neutre 246 V est normal si vous êtes près du transformateur. Si les voisins sont dans le même cas que vous, il n'y a pas grand chose à faire.

Vous pouvez toujours essayer de mesurer les trois tensions phase neutre si vous avez un voisin alimenté en triphasé, mais à priori les valeurs vont être assez comparables. En cas de raccordement souterrain très ancien pouvant être défectueux, il peut y avoir des variations instantanées de tensions importantes. Voir la photo jointe d'une boite complètement grillée.

230 V ± 10 % est une valeur moyennée sur un certain temps, ce qui signifie que même avec une valeur instantanée de 230 V + 26 à 30 V sur une période courte le contrat de fourniture d'électricité serait respecté.

Citation :
il ne cherche pas plus loin que le bout de leur nez

Oui, en tout cas il n'y a pas d'approfondissement. Le technicien de base n'a pas les capacités théoriques nécessaires, et ce n'est pas son rôle.

Si vous avez dans vos relations quelqu'un qui possèderait un multimètre un peu sophistiqué mettant en mémoire les valeurs extrêmes des tensions, cela vous permettrait d'affiner vos mesures. Si en moyenne la variation de tension est contenue dans la fourchette ± 10 %, il n'y a rien à faire.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour. Vous pouvez essayer avec une chute de tube de 25 pour voir si les deux conducteurs passent.
Si oui, vous retirez le toron actuel en n'oubliant pas de lui solidariser une aiguille avec une solide épissure ou une soudure à l'étain. Mais si vous constatez que les coudes font obstacle, il faudra imaginer un autre passage. Mais on peut prédire que ça ne passera pas.

Il aurait fallu enterrer du tube TPC et non de l'ICTA, pas franchement prévu pour cet usage.

Bien reçu Sarah. Merci pour votre retour.
Bien content d'avoir émis les bonnes hypothèses derrière l'écran.
Si vous avez un circuit qui disjoncte, on est là aussi.
Cordialement.