Bien reçu.

Citation :
mais j'aurai préféré shunter le différentiel.

Eh non, vous n'avez pas le choix.
Néanmoins, à moins que ce câble (dont vous ne précisez pas exactement le type) ait été dégradé mécaniquement, on ne voit pas comment il pourrait être défectueux. Mais d'après vos essais, il semble l'être.

Si vous pouvez le sortir de la gaine vous saurez l'origine du défaut. En attendant, il faut en remettre un neuf de bonne section et destiné à l'usage prévu.

Bonjour. Juste un deuxième avis en passant.
Effectivement, on peut affirmer que la structure en L est solide. C'est ainsi qu'une partie du Mur de Berlin a été faite, avec des tronçons préfabriqués et solidarisés.

OK. Si vous pouvez, vous faites une photo de près bien nette. On vous dira alors comment faire.
Mais un proche expérimenté sur place serait de bon secours.
A suivre.

Bonjour.

Citation :
J'aimerai savoir s'il est possible de shunter mon différentiel.

En l'absence de toute précision, et alors que le différentiel est là pour protéger les personnes, la réponse est catégoriquement non. Rappelons que la protection différentielle est obligatoire.
En plus, s'agissant probablement du DJ de branchement, ce que vous ne précisez pas, il est la propriété du distributeur d'énergie et le particulier a juste accès aux bornes de sortie.

Citation :
en fait ce sont les câbles qui passent dans le sol qui prennent l'eau pourtant il y a 2 gaines, donc j'ai décidé d'éviter le différentiel, mais comment faire ?

Vous ne savez pas forcément l'origine du défaut d'isolement. L'hypothèse des câbles qui prennent l'eau n'est pas réaliste. Si l'installation est réalisée dans les règles de l'art et en respect des normes, il n'y a pas de raison de mettre en cause les câbles, étanches par construction.

Pour intervenir sur une installation électrique il faut être du métier. On rappelle souvent que l'on ne bricole pas en électricité.

Conclusion : il faut faire intervenir un professionnel qui fera les mesures nécessaires et qui saura alors remettre votre installation d'aplomb, et ce sans neutraliser la protection différentielle.

Bien reçu. Il faut mesurer la tension en sortie de DJ de branchement des voisins proches.
Ils ne sont pas forcément raccordés sur la même phase. L'idéal serait de trouver un voisin le plus proche possible avec un point de livraison en triphasé connecté sur la même ligne que vous, de façon à mesurer les trois tensions phase/neutre.
S'il y a un problème de raccordement du neutre dans le voisinage très proche, des surtensions ou sous-tensions sont possibles.

Ces recherches sont du ressort de ERDF. Mais si le technicien se contente de faire une seule mesure au voltmètre, c'est insuffisant.
Il faut effectuer des mesures de tension en sortie du transformateur qui alimente le quartier, et en faire d'autres dans les dispositifs de raccordement qui alimentent des portions de quartier. On peut mettre en doute certains raccordements, ainsi que des boites de liaison en souterrain. Des mauvais contacts sur des raccordements de neutre peuvent provoquer ce qui est indiqué plus haut.

Mais vous ne dites pas si votre raccordement est aérien ou souterrain

Pour mesurer la résistance d'une prise de terre il faut un appareil spécifique que les électriciens outillés possèdent. Il existe deux types d'appareils, l'un ou l'on utilise des piquets plantés sur le terrain avec des longueurs à respecter, l'autre ressemble à un multimètre que l'on branche sur une prise de courant. Dans un cas comme dans l'autre, il faut des compétences techniques pour interpréter le résultat. On doit trouver une résistance inférieure à 100 ohms.

Mais vos désagréments ne résultent d'une mauvaise résistance de la prise de terre.

Bien reçu. De Dietrich a un service clients accessible sur le site de la marque : http://www.dedietrich-thermique.fr/contacts

Bonjour. Juste un avis en passant.
Tel que vous décrivez le phénomène, on peut penser que le mur va finir par tomber... chez le voisin.
A part le refaire avec de solides fondations ou avec (et) des arcs boutants, on ne voit pas comment vous pourriez rétablir la situation. Et de toute façon la terre continuera de pousser.

Attendons d'autres avis. Merci d'avance M37.

Bonjour. Avec la notice ce serait beaucoup plus simple pour vous.
Mais de quelle carte s'agit-il ? On peut supposer qu'il s'agit d'une carte électronique avec un capteur de température.

A suivre.

Bonjour Melissa. Cet interrupteur différentiel qui grésille alors qu'il est en position fermée est à changer. Les contacts internes sont en mauvais état.
C'est du moins ce que l'on subodore derrière l'écran.

Bonjour Nicole. Bien entendu on ne répare pas une rallonge avec un domino. Dans votre cas où le cordon est coupé à 1,50 mètre, il faut changer la fiche comme vous le décrivez, avec le conducteur vert/jaune sur la borne de terre de la fiche.

Bonjour. Ce que "on" vous a dit est erroné. La qualité d'une prise de terre ne se contrôle pas avec un voltmètre.
Rien ne vous empêche de mesurer la tension terre neutre juste pour voir. Quelques volts seraient possibles.

Le fait que vous soyez très près du transformateur semble être la cause de vos problèmes. On peut supposer que chez vos voisins il en est de même et ce serait à vérifier.

Bien reçu Sarah. Vous avez bien compris le problème. Pas d'idée du prix, mais c'est celui pour ne plus être embêté.
Il existe des entreprises de vidange qui font ce travail.

Citation :
Donc si je comprends bien en vidant la fosse, mon problème devrait disparaître...

Oui si c'est bien la cause du problème, ce dont on ne sait rien derrière l'écran

Bonjour Emma.

Citation :
Je viens de louer mon logement et ne sais que faire.

Il se peut que cette réparation soit de la responsabilité du propriétaire. Certes, bien que ce ne soit pas difficile pour un bricoleur dans ses murs si le chauffe-eau est en bon état, il ne s'agit pas du remplacement d'un joint de robinet qui est alors à la charge du locataire car il s'agit d'une dégradation due à l'usage.

Conclusion : ce n'est pas au locataire à engager des frais pour une charge qui ne lui incombe pas et qui ne résulte pas d'un usage.
Il faut que le propriétaire ou son mandataire fasse intervenir un professionnel.

Bien reçu. On peut donc penser qu'il y a un bouchon avant l'entrée dans la fosse, à moins que cette fosse soit pleine.
Il va vous falloir retrousser les manches et voir comment est faite cette installation. Eau chaude ou activateurs sont inefficace dans votre cas. Rappelons que l'eau chaude ne le reste pas longtemps.

Un plombier ne serait certainement pas d'un grand secours, mais plutôt une société de nettoyage vidange assainissement avec venue d'un camion permettant de nettoyer l'ensemble. Et cela a un coût.

En attendant, il faut pister les tuyaux et la fosse afin de positionner cet ensemble sur votre terrain et dans la maison.

Derrière l'écran on ne peut pas faire grand chose, hormis indiquer quelques pistes.

Attendons d'autres avis.

Bonjour. Vous n'avez peut-être pas installé le meilleur clapet. Celui décrit en question 5459 possède deux palettes et semble plus performant.

Bonjour Bricbroc. Vous avez tout dit. On peut rajouter l'esthétique. Rappelons qu'il s'agit d'un circuit lumière en apparent ou semi apparent.

Bonjour réponse 4. La ventilation primaire est celle qui est située en amont du dernier WC en sortie de toit. La ventilation de fosse est celle qui permet à celle ci de respirer. Les définitions et schémas sont faciles à trouver sur le net.
Si le WC fait glouglouter, c'est qu'il y a effectivement un problème de pression. Un plombier pourrait vous proposer des solutions après examen de vos canalisations.
Mais vous ne dites pas si cet effet est récent, et si l'installation a fonctionné sans problème depuis longtemps.

Bonjour Grenouille25. Dans votre cas, ce semble assez facile.
Au Québec vous avez normalement les circuits lumière alimentés en 120 V, et les circuits gros consommateurs (gros électroménager, plinthes etc.) branchés sur le réseau 240 V (voir question 3400 qui aborde ce problème).
Vous devriez pouvoir alimenter votre lampe asiatique sur le réseau lumière sans problème, à condition d'approvisionner des lampes de tension nominale environ 120 V.

Vous pouvez ranger le convertisseur dans l'armoire des objets inutiles.

Bonjour. Juste un avis en passant.
Passer du 3G2,5 n'est pas la meilleure idée. Pour peu d'euros vous approvisionnez un morceau de 3G1,5 ainsi vous aurez moins de difficultés, et au moins vous aurez fait au mieux.
Vu la description que vous faites, faire une saignée non rebouchée ne sera pas très esthétique.

Citation :
1 câble 3G6 par gaine pour chaque circuit isolé de la cuisine

Le 3G6 est pour la cuisson, pour les autres circuits spécialisés du 3G2,5 convient.

Bien reçu réponse 10. C'est donc du ressort de ERDF. Il faudrait que les techniciens fassent des mesures et qu'ils posent un enregistreur. Mais auparavant il faut vous assurer que vos voisins, branchés sur la même phase et le neutre observent le même phénomène.
Effectivement ce peut être la ligne en amont, ou un problème au niveau de votre point d'alimentation.

Si la ligne est souterraine, ce peut être une mauvaise connexion dans une vieille boite de jonction qui aurait pris l'eau. Et quand on ouvre la tranchée, ce n'est pas joli joli.

Citation :
Mais impossible d'en déterminer la cause.

Imposible pour le particulier, mais pas pour les techniciens ERDF qui possèdent les outils d'aide au diagnostic adaptés.

Citation :
ErdF est venu plusieurs fois, il ne comprend pas.

Pour comprendre il faut retrousser les manches et sortir les appareils de mesure, voire faire intervenir le camion d'essais de lignes. La seule observation visuelle ne suffit pas.

Un problème technique intéressant, sauf pour l'usager.

Bien reçu Laurent.

Citation :
Je ne suis pas dans l'Oise mais dans l'extrême sud-est à quelques encablures de l'Italie.

La chance que vous avez ! L'ami mf06, contributeur régulier, aussi.

Citation :
Nous n'avons pas pensé à mettre un raccord isolant en sortie eau chaude. Pour quelle raison fallait-il le faire ?

C'est pour éviter la dégradation interne du réservoir par phénomène de pile électrochimique avec circulation d'un courant provoquant une électrolyse certes faible, mais permanente. Tous les chauffe-eau récents en sont équipés, avec une anode interne qui alors se dégrade, et non la paroi du réservoir (vous regardez dans les catalogues comment ça marche). Mais le votre a résisté pas mal d'années. Il n'y a pas de soucis à avoir avant longtemps.

Citation :
Nous devons donc vérifier la couleur de l'eau, mais si celle-ci est couleur rouille cela signifie-t-il que nous avons un autre problème ?

Oui, mais vous avez le temps d'attendre. La couleur rouille de l'eau est un signe précurseur d'une oxydation interne. Le calcaire a dû protéger plus ou moins la paroi.

Bonjour. Le plus simple pour utiliser cette machine triphasée est de la mettre en sortie d'un convertisseur mono / tri, encore appelé variateur de fréquence. Suivant la puissance de la meuleuse (ne serait-ce pas un touret à meuler ?) cela peut vous couter moins de 200 euros pour un convertisseur basique.
Si on vous a donné cette machine, l'achat d'un convertisseur peut se justifier, et encore ce n'est pas certain.

Mais le plus simple est quand même d'acquérir un touret à meuler fonctionnant en monophasé, surtout si c'est pour bricoler de temps en temps.

Conclusion : avec des additions ou soustractions vous verrez s'il faut garder cette machine ou non.

Citation :
Peut-on se contenter de ne brancher que 2 fils ?

Eh non.

Bien reçu Laurent (de l'Oise ?). Vous avez gagné votre journée à persévérer dans votre projet de réfection de chauffe-eau stéatite.
Pour contrôler la chauffe de jour, il suffit de mettre le contacteur de chauffe-eau en position forcée (normalement index en I).
Avez vous pensé à mettre un raccord isolant en sortie eau chaude ? Si oui, c'est mieux, sinon, il faudra faire attention à la couleur de l'eau. Si couleur rouille, vous savez quoi faire.
Les photos sont explicites, et bien nettes. Merci pour ce reportage.

Bien reçu. Donc, si l'on comprend bien, la plaque Rosières est complètement HS et la Candy à moitié seulement.
On se demande si l'on ne pourrait pas appliquer la loi des séries.
Ces deux plaques semblent avoir des défauts plus ou moins répétitifs. Le changement de la carte Candy n'a pas résolu son problème ; il y a donc autre chose.
A part contrôler la valeur de la tension d'alimentation, vérifier l'ID par prudence (revoir l'électricien), et de réparer une des plaques dans les locaux du SAV avec contrôle de son isolement et essais longue durée, on ne voit plus trop comment faire derrière l'écran. Mais si l'une des plaques est sous garantie, il faudrait exiger son échange pour une neuve. Vous n'allez pas faire changer des cartes sans résultat tangibles.

Il faudrait demander au SAV qu'il vous installe une autre plaque et qu'il l'essaie devant vous.

Bien reçu Angelena. 1 800 euros, bigre !
Le plus simple est de rechercher l'origine du défaut plutôt que de faire une installation provisoire.
Dans ce cas, il faut déconnecter les tronçons de ligne et on teste l'isolement neutre et phase / terre. Normalement toutes les boites de dérivation sont accessibles. Sans que ce soit forcément facile, ce n'est pas d'une difficulté folle ; mais il faut être méthodique.
Vous nous donnerez des nouvelles quand le courant passera de nouveau normalement.

Bonjour. Dans le métier, on appelle souvent cela une fuite, mais plus exactement il s'agit d'un défaut d'isolement.
Dans votre cas, un dégât des eaux semble en être responsable et il faut trouver l'endroit, peut-être une boite de dérivation, où de l'eau stagne.
La méthode rapide serait de faire intervenir un professionnel.
La méthode lente est de laisser passer l'été pour que l'eau finisse par s'évaporer ; mais des résidus salins solides peuvent également provoquer ce défaut.

Conclusion : il vaut mieux remédier au problème dès maintenant et faire intervenir un électricien qui saura alors détecter l'origine de ce défaut d'isolement. Ce doit être une intervention assez rapide si l'on suit le trajet des conduites électriques, et si l'on sait où l'eau a coulé.
Vous même pouvez déjà jeter un œil sur les tubes et boites, mais sans intervenir si vous êtes éloigné du métier, ce d'autant plus que pour les parties communes un professionnel doit être mandaté.

C'est embêtant.

Citation :
Est-ce possible que ce soit dû à la casserole ?

Non car l'électronique interne sait détecter la présence ou l'absence d'une casserole.

Citation :
il me dit que si elle n'est pas totalement plate la plaque surchauffe

Bien entendu que non car, rappelons le, dans le chauffage à induction c'est bien le récipient métallique qui chauffe, la plaque (ce que l'on appelle inducteur - circuit magnétique avec bobinage) chauffe très peu car il y a du courant dans des spires de fils, et seule la partie vitroceram chauffe un peu par l'intermédiaire de la casserole ou la poêle (on dit par conduction), pas forcément plane.
Si l'on comprend ce que vous écrivez, quand l'incident se produit, l'ID déclenche et l'électronique de la plaque de cuisson est partiellement détériorée. Quand vous ré-enclenchez l'ID, seule la moitié de la plaque fonctionne ; est-ce bien cela ?
De même, la plaque Rosières ne fait déclencher que l'ID ? Et malgré tout, reste en état de marche?

Il pourrait y avoir deux problèmes indépendants, (plaque et ID), mais il n'y a rien de certain.
La démarche de dépannage consiste à lever le doute sur l'ID, d'où les essais conseillés. Ensuite il faudra s'occuper des plaques.

Citation :
Par contre si le problème venait de l'ID, il serait survenu avant, pas au bout de 3 mois ?!

Si l'ID est de mauvaise qualité, il peut déclencher de façon intempestive. C'est pour cela qu'il faut le contrôler. Il faudrait donc faire quelques mesures, à condition que l'électricien soit expérimenté.

Ce qui a été dit le 12 juin reste d'actualité. Vous allez devoir être persévérante.

Bien reçu mr6.

Citation :
Est-il possible d'adapter une autre système, plus classique ?

Hélas je ne peux vous répondre. Il faudrait que vous trouviez dans votre région un installateur qui pourrait reprendre l'affaire en expliquant que l'installateur n'est plus de ce monde (commercial et artisanal) ; et que vous ne pouvez fermer la porte.
Auriez vous seulement une facture avec description de la porte ? A vous lire, on peut penser que non. Le professionnel devrait être à même de vous répondre, et sauf erreur, il n'y a pas de contributeurs de ce type sur le forum.

Conclusion : il vous faut trouver un bon professionnel, ce qui impliquerait qu'il assure la maintenance toutes marques de portes. Le fait que vous deviez en faire installer une autre serait du domaine du possible.

On vous souhaite de trouver une solution à ce problème majeur.

Bonjour M37. Enduit partout ou sur les bandes seulement ? Ça dépend de la qualité des joints. Un pro peut faire cela en moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire avec une bonne peinture et après avoir poncé délicatement.
L'amateur qui fait des joints peut y passer du temps sans posséder le coup de main du pro (surtout s'il est jeune et débutant dans le bricolage maison).
L'amateur peut faire pareil que le pro s'il est plus expérimenté et soigneux, avec ponçage de la couche d'impression. Après, c'est donc une question d'expérience personnelle, de qualité de surface initiale, et comme vous le soulignez de la qualité de la couche d'impression.
Cordialement.

Bonjour. Les notices sont présentes sur le forum, accessibles avec le moteur de recherche.
Si vous n'y trouvez pas le renseignement, il faudra appeler le SAV à Cergy pour qu'il vous conseille par téléphone.
Sur ces appareils, le contrat de maintenance facilite la vie pour quelques dizaines d'euros par an.

Bonjour à tous. Juste un avis en passant.
Pour en avoir vu en action il y a quelques temps, le plaquiste ou l'enduiseur travaillent à une vitesse incroyable, avec des échasses pour ne pas avoir à utiliser d'escabeau. Et sans se casser vous savez quoi. Ni tendinite au bras.

Dans les salles d'eau le pro étale de l'enduit vert que MC doit connaitre. Du blanc ailleurs.

Par contre, il vaudrait mieux ne pas vous contenter de ne faire faire que les bandes, mais l'ensemble de l'enduit sur toutes les surfaces qui seront peintes, suivi d'un ponçage.

Il vous restera ensuite à peindre avec de bons produits.

Bonjour. Ces pièces sont vendues directement aux fabricants de menuiseries PVC. Sauf à trouver la source, vous ne pourrez approvisionner ces pièces. Il vous faudra certainement faire intervenir votre installateur qui demandera à son fournisseur de portes les pièces nécessaires. Vu les intermédiaires, ce peut demander du temps.
On peut redresser la pièce métallique, mais il faut remplacer les pièces en plastique.

Votre assurance habitation pourrait peut-être prendre en charge ce dégât.

Attendons d'autres avis.

Bien reçu Laurent. Si les portées du joint sont bien propres et que la bride est bien serrée il n'y a pas de risque de fuite.
L’essai d'étanchéité consisterait à fermer avec un bouchon l'entrée eau froide en bas, puis de remplir avec un entonnoir par la sortie en haut avec 10 à 20 litres d'eau (la sortie est souvent en haut).
On met un mouchoir papier en dessous et il doit rester sec. Il vaut mieux travailler dehors.

Vous pourriez en profiter pour changer le thermostat électromécanique qui est une pièce d'usure.

Il n'y a plus qu'à...

Bien reçu Marc. J'adhère bien entendu à ce que vous dites. Chaque lecteur prend ce qu'il veut dans les explications. Et à la fin, une synthèse simple permet à celui ci de cerner ce qu'il y aurait à faire.

Pour l'internaute en difficulté, il sait que son interrupteur différentiel peut être suspect et l’électricien doit s'en occuper, il a une plaque Candy en défaut, la Rosières on ne sait pas trop.

Mais dites moi ce qui vous parait obscur dans les explications, j'essaierai alors d'être plus clair et d'apporter quelques précisions d'ici la fin de la journée.

L'idée du verre serait à creuser.

Cordialement.

Bonjour. Il faudrait en connaitre davantage sur ce LL. Notamment, est-il de type industriel ? Est-il vendu et à installer en France ou ailleurs ? Est-il neuf ou a-t-il déjà fonctionné quelque part ?

Dans l'attente vous ne branchez rien.
Avec la notice de l'appareil sous les yeux ou des photos explicites, les contributeurs pourront vous indiquer la meilleure voie à suivre si vous n'avez pas d'électricien sous la main.

Bonjour. Quelques précisions technologiques.
Tout d'abord, il faut effectivement que la plaque puisse respirer comme précisé par Marc. Ensuite, la présence de la boite métallique en dessous ou des couverts n'a aucune incidence sur le fonctionnement de la plaque. Il y a bien un champ rayonné alternatif quand un feu fonctionne, mais il est canalisé vers le récipient par le circuit magnétique de chaque inducteur quand un récipient ferromagnétique est posé au dessus. En l'absence de récipient à faire chauffer, chaque inducteur est à l'arrêt. Des champs rayonnés peuvent émaner de l'environnement latéral et au dessus de chaque plaque en fonctionnement, et c'est pour cela qu'il est déconseillé d'être très près quand elle fonctionne (femmes enceintes etc.).
Ce qui signifie qu'à part une bonne couche d'air juste en dessous, vous pouvez mettre n'importe quoi dans le tiroir.

Pour ce qui concerne le défaut : il s'agit du déclenchement d'un interrupteur différentiel lors d'un défaut d'isolement. Il peut s'agir effectivement d'un défaut de la plaque, ou bien d'un écoulement transitoire normal de courant vers la terre en période de fonctionnement. Il en est ainsi de même quand on met en service un ensemble de PC.
Pour remédier au problème, on change alors l'interrupteur différentiel classique par un modèle super immunisé adapté pour laisser passer ces courants normaux et brefs sans déclencher..

Ce que peut faire l'électricien : mesurer le courant de fuite de la plaque avec une pince ampèremétrique destinée à cet usage. Puis dans un deuxième temps, si ce courant transitoire ne dépasse pas quelques mA, changer l'interrupteur différentiel (ID) pour un modèle SI. Si le courant de fuite dépasse 15 à 20 mA environ, il faut incriminer la plaque. Mais la mesure d'un courant transitoire est difficile pour qui n'a pas les matériels de mesure adaptés.
Il peut également brancher le circuit de cuisson en aval d'un autre ID, ou carrément sur les borniers phase et neutre du tableau. Ensuite, on observe s'il y a déclenchement du DJ différentiel de branchement (500 mA).

Si la plaque Candy fonctionne à moitié, elle est en défaut franc.

La connaissance de la marque de l'interrupteur différentiel 30 mA serait nécessaire. En effet, on fait confiance aux grandes marques régulièrement conseillées sur le forum ; les autres même marquées CE, non.

Conclusion :
1. Il y a des vérifications à effectuer au niveau de l'interrupteur différentiel.
2. La plaque Candy semble en défaut franc.
3. Ces deux défauts semblent indépendants, puisque la plaque Rosières ne provoquait que le déclenchement de l'ID.

C'est bien si vous avez réussi à approvisionner les pièces nécessaires dont le joint.
Pour vidanger, vous avez fait comme il faut, et ensuite devez ouvrir la vidange au niveau du groupe. Puis on attend.

Vous faites un essai d'étanchéité préalable dehors en remplissant par le haut.

Pour 75 €, cela vaut la peine de faire quelques efforts.

A bientôt pour le compte rendu de l'opération !

Bonjour.

Citation :
fait sauter le disjoncteur

S'agit-il du disjoncteur différentiel de branchement ? D'un disjoncteur modulaire qui alimente la ligne cuisson ? Éventuellement d'une protection différentielle 30 mA sur le tableau de répartition ?

Bonjour. Le plus simple et le plus sûr est de multiplier les points de fixation ; tout dépend du type de meuble.
On conjugue vis à placo dans les ferrures (après avoir fait un avant trou précisément positionné de diamètre 1,5 mm) et Molly dans le BA13. Mais pas de Molly dans la ferrure.

Quand on pose des cloisons dans lesquelles il y aura des matériels à fixer, dans la mesure du possible on prévoit des planches vissées à l'envers du placo au montage.

Citation :
Cela a bien fuité couleur rouille au début mais ce n'est plus le cas.

Certes Laurent, mais la couleur de l'eau va changer de temps en temps, puis un matin où vous pensiez que ce n'était pas grave, la fuite sera générale ; les pieds dans l'eau, ce qui permet de faire un peu de vide et de rangement en urgence.

Sans vouloir être oiseau de mauvaise augure, il faudrait songer à changer votre vieux cumulus en fin de vie.
Un Atlantic vertical stéatite 300 litres ACI+ coute moins de 600 € HT, avec éventuellement le module Facilitri à moins de 40 € HT.
La sortie est en haut, l'entrée en bas sur le côté.
Vous pouvez modifier la tubulure éventuellement en soudant, ou en utilisant des raccords olive. On met une vanne à bille en sortie de raccord isolant en sortie du chauffe-eau. Des raccords flexibles sanitaires peuvent faciliter le montage (à approvisionner chez un grossiste)

Si un professionnel approvisionne et pose l'appareil, vous bénéficiez d'une TVA réduite et de la garantie ; ce qui ne sera pas le cas si vous approvisionnez vous même auprès d'un grossiste.

Il faut faire les additions et soustractions puis faire le bon choix.

Bonjour Laurent. Juste un avis en passant.
C'est le commencement de la fin, et la mort est peut-être imminente, qui pourrait se traduire par une inondation généralisée. Un signe précurseur est l'eau chaude teintée couleur rouille.
Sur un chauffe-eau de 15 ans on ne fait pas de frais, le plus sage étant d'en changer pour un modèle plus moderne de type ACI+ par exemple. C'est assez facile à changer si vous avez un minimum d'outillage.

Vous gardez le groupe de sécurité que vous avez changé il y a quelques mois.

Bien reçu. Si le chauffe-eau fonctionne sur une prise mono et qu'il ne fonctionne pas sur l'arrivée, c'est que le neutre ne semble pas être présent si au moins une phase l'est.

Le voltmètre numérique peut vous induire en erreur si une borne est "en l'air", donc non raccordée. Faites le test des tensions simples (phase neutre) avec une lampe témoin (lampe à incandescence + douille + 30 cm de fils rigides dénudés sur 4 mm à l'extrémité). Ainsi vous détecterez rapidement une coupure éventuelle de la liaison neutre.

Citation :
Je me doutais que cette réponse arriverait

On voit que vous avez parcouru le forum.

Pour l'alimentation du chauffe eau, ils sont généralement équipés de résistances triphasées couplées en mono en sortie d'usine (soit en parallèle pour une alimentation 230 V). Alors, soit le chauffe-eau est commutable en tri d'origine, soit il faut acquérir un petit module de couplage, tel que le "facilitri" commun à certains modèles (avec couplage des trois résistances en étoile).

Le chauffe-eau précédent, fonctionnant en triphasé, n'avait certainement pas besoin d'être raccordé au neutre. C'est pour cela qu'il faut effectuer cette recherche.

Bonjour. Un avis en passant.
"...depuis 2 mois maintenant nous avons de fortes remontées d'odeur..."
Il faudrait voir quels changements ont été apportés à votre évacuation depuis deux mois, et localiser l'origine de ce qui s'apparente à une mise à l'air de la canalisation d'évacuation. Peut-être bien entre la sortie de la pompe et l'entrée du tout à l'égout.

Il faut donc rechercher l'origine de la fuite en inspectant les tubes, et déterminer ensuite les interventions à effectuer, dont peut-être la pose d'un siphon s'il n'y en n'a pas là où il devrait y en avoir un.

Citation :
Cela provient essentiellement d'une aération que nous avons dans un placard

Il faut donc examiner avec attention l'installation au niveau du placard.

Les recherches sont à poursuivre.

Bonjour. Ce n'est pas bien étrange, sachant qu'il n'y a pas de miracle en électricité.
Il est possible que le neutre ne soit pas distribué, et c'est la première des vérifications à effectuer. En effet, lors de la mesure la tension est présente ou non et n'a pas à se stabiliser.
Il faut partir de l'amont du contacteur tétrapolaire, et même mieux, en amont de la protection triphasée tétrapolaire. Vous devez donc contrôler la présence du neutre ainsi avec un voltmètre ou une lampe témoin :
amont de la protection surintensité (DJ ou porte-fusibles tétrapolaire), aval, amont du contacteur tétrapolaire, aval du contacteur, arrivée sur bornier du chauffe-eau.
La lampe témoin est à utiliser pour visualiser les tensions entre phase et neutre supposé. Entre phases la lampe va griller. L'utilisation d'un voltmètre numérique est quelquefois délicate, la preuve chez vous.

Le changement pour un modèle monophasé n'est peut-être pas une bonne idée, sachant que l'équilibrage des intensités va être franchement modifié. Vous risquez des déclenchement du disjoncteur de branchement si une phase devient alors surchargée.

A suivre, avec le résultat de vos recherches.

Bonsoir.
Cette question date de Mathusalem et les contributeurs étaient un peu "à côté" (même en mai 2012), en tout cas peu au fait de la chute de tension acceptable et de la justification des résultats.

Pour ne pas s'embêter à réinventer la roue, le plus simple est d'utiliser une calculette de chute de tension facilement disponible sur le net. Elle met en œuvre la formule pratique dite de l'UTE, largement suffisante dans la plupart des cas simples.

On prend une intensité de 25 A, un facteur de puissance cos(phi) de 1, une longueur de ligne monophasée de 12 m, une section de 16 mm². On trouve alors une chute de tension de 0,86 V en régime établi, soit plus de 7%.
Et c'est beaucoup.

Mais 300 W halogène en 12 V (si cela existe) n'est peut-être pas le meilleur choix de technologie.

Bonjour Bricbroc.
Pour les fiches P17 63 A 16 mm² est le maximum ; voir cet extrait du e-catalogue Legrand : p 17 ip 66 67 legrand.pdf
Ne resterait alors que la solution 1.
Ou bien trouver une chute de section inférieure.

Bonjour. On trouve bien le site de la marque sur le net, mais la référence ne mène à aucun renseignement.

Vous désirez savoir si la tension (pas le courant) est appliquée au bornier ; une simple lampe témoin ou un voltmètre suffisent, à condition d'être prudent. Le testeur à lampe néon est déconseillé.
Ensuite, il faut savoir si le courant passe dans la résistance ; le thermostat ne doit pas être hors fonction et la résistance non coupée. Vous pouvez contrôler le bon fonctionnement lors de la chauffe au niveau du compteur électromécanique (vitesse du disque avant puis pendant la chauffe) ou électronique. (mesure directe de l'intensité du courant absorbé ou de la puissance).

Si vous êtes en location il vaudrait mieux que vous demandiez au propriétaire ou à l'agence l'intervention d'un professionnel pour ce qui pourrait être une panne non à la charge du locataire.

On ne change aucun élément au hasard sans avoir fait un diagnostic certain.

Bonjour. Le plus simple est d'acheter une lampe de même modèle. Il s'agit certainement d'un modèle à culot à vis de type Edison de diamètre 14 mm, soit E14.
Soit vous regardez sur le net en tapant "culot lampe", ou allez voir directement dans une grande surface de bricolage. Les culots les plus courants sont à vis ou baïonnette..

"...le bricolage n'est vraiment pas ma passion. J." Pas besoin d'être passionné pour entretenir et équiper un minimum son habitat, mais il va falloir étudier certains problèmes de près ; sinon vous allez vous retrouver dans le noir, vos robinets vont fuir, la chasse d'eau sera bloquée etc.

Bonjour. Sur cette ligne protégée par DJ 20 A on peut tirer 4,6 kW maximum par phase. A la limite, vous pouvez brancher le four seul sans plus.
De toute façon, pour ces matériels spécifiques supposés installés en cuisine ou salle de restauration, il faut une ligne dédiée pour chaque récepteur avec protection individuelle sur le tableau de répartition. Le tout en aval d'une protection différentielle 30 mA.