Bien reçu. L'essentiel est que les lignes ne soient pas en court-circuit, ce que vos tests prouvent.

Vous mesurez la résistance apparente à froid équivalente des récepteurs branchés sur la ligne ; cela ne sert pas à grand chose, hormis vérifier qu'il n'y a pas de court-circuit. Mais l'essentiel est que les récepteurs fonctionnent normalement quand vous branchez sur le secteur.
Si vous shuntez les extrémités du circuit non utilisé, vous devez trouver 0.
Si vous ne le shuntez pas, vous devez trouver l'infini, soit 1 dans le cas de l'utilisation du multimètre. Certains multimètres affichent OL (over limit) quand les pointes de touches sont "en l'air", ce qui correspond à l'infini.

Finalement, tout semble bon.

Bien reçu. On suppose que vous avez mesuré la résistance alors que les circuits étaient en charge, c'est à dire avec des récepteurs au bout (lampes pour circuits lampes) et autres pour les circuits de prises, dont le circuit congélateur.

Citation :
Est-il possible que ces fils shuntés correspondent aux fils qui arrivent au tableau

C'est possible, mais la ligne shuntée en bout devrait présenter une résistance très faible à son départ, DJ ouvert. Il faudrait faire l'essai ligne shuntée ou non pour voir la différence sur l'afficheur. Il subsiste donc une incertitude sur cette ligne, mais le multimètre certainement basique pourrait être en cause. Qu'indique-t-il quand vous shuntez les pointes de touche ?

On rappelle qu'une ligne spécialisée pour congélateur seul devrait être protégée indépendamment des interrupteurs différentiels présents sur le tableau. Donc par DJ différentiel ou ensemble ID + DJ (moins cher).

Bonjour 1Insp. Effectivement, il y a beaucoup trop d'imprécisions pour cerner la vraie cause.

Pour le deuxième alinéa, et avec le schéma équivalent proposé, il y aurait deux défauts phase terre en parallèle, un sur le lampadaire et un autre dans l'habitat, et que le tore peut détecter. Conclusion : le DDR déclenche. De l'intérêt de la double correction.
Et j'ai aussi du mal à admettre ma première conclusion ; pour ne pas dire qu'elle est fausse. Je vais faire une modification.

De toute façon, derrière l'écran il sera difficile d'en faire plus. Il faut une intervention technique sur place.

Cordialement.

Bonjour. Plusieurs questions relatives à :

Citation :
J'ai mesuré la résistance des différents circuits avec des résultats différents.

Tout d'abord pourquoi effectuer une telle mesure ?
Ensuite avec quel type d'appareil de mesure ?
Et entre quelles bornes du circuit testé ?
Quelles sont les valeurs trouvées et quelles différences l'appareil indique-t-il ? Cela vous parait-il inquiétant et pourquoi ?

A suivre.

Bien reçu.

Citation :
Donc, en résumé Histoire d'ondes ???

Oui, forcément. Mettez déjà un obstacle devant le capteur IR. C'est une hypothèse comme une autre.
L'interrupteur commande quel type de lampe ?

Bien reçu. C'est bon, mais en général on n'utilise pas un simple multimètre. Mais c'est quand même un ordre de grandeur excellent concernant la résistance (on suppose que vous avez déconnecté tous les départs de lignes). Mais cela n'indique pas un défaut d'isolement de nature capacitive pouvant affecter un récepteur relié à la terre.

On suppose dans ce qui est exposé plus haut qu'un défaut éventuel pourrait affecter un récepteur, et que ce défaut pourrait être de nature capacitive, donc indétectable avec un simple ohmmètre fonctionnant en courant continu.

Le mystère demeure. Mais l'EP est suspect, ERDF a initialement émis une hypothèse en ce sens dès le 26 mars.
Il faudrait intervenir auprès de la Mairie semaine prochaine.

Bien reçu Bestwings.

Citation :
Qu'en est il si le défaut d'isolement se trouve dans le câble qui vient du poteau jusqu'à l'entrée du disjoncteur principal ?

D'après le schéma équivalent l'effet serait le même mais ce n'est pas possible. En effet, on ne voit pas comment un défaut phase terre ou neutre terre pourrait affecter votre ligne d'alimentation. En souterrain tout est possible des défauts de câbles ou de boitiers de raccordement existent, mais en aérien on ne voit pas comment cela serait possible sans conducteur de terre, surtout pour un défaut plutôt aléatoire, et temporellement plus ou moins synchrone avec l'éclairage public.

Si le principe exposé plus haut est validé, le déclenchement du DDR du DJ dépendrait des impédances ou résistances relatives des défauts, sans compter les paramètres du circuit de terre eux mêmes (la proximité du lampadaire supposé en défaut par rapport à l'habitat est également un facteur... déclenchant).
Le schéma montre qu'un courant de défaut pourrait prendre le chemin phase neutre du secondaire du transformateur par l'intermédiaire de la terre du poste ; mais également par l'impédance du défaut d'isolement supposé de l'habitat, d'où finalement deux courants de défaut en parallèle dont un qui fait déclencher le DDR du DJ d'abonné. Cela fait beaucoup de suppositions faciles à constater sur un montage de laboratoire, mais en plein air c'est plus difficile.

Le débat est ouvert mais comme dit l'ami 1Insp, il faudrait faire des mesures sur place avec des appareils spécifiques. Et bien sûr pas de testeur tout juste bon à tromper l'opérateur non initié.

Mais pour déclencher votre DDR calibré à 650 mA il faudrait un courant de défaut IΔn de l'ordre de 400 mA environ. Et ce n'est pas rien.

Normalement, si aucun appareil chez vous n'est relié à la terre, le DDR ne doit pas déclencher. Cf. l'essai avec la seule lampe, et j'ajouterais avec n'importe quel autre récepteur même puissant non relié à la terre.

Attendons d'autres avis.

Bonjour à tous.

Je propose sur le document joint un schéma équivalent du circuit impliquant un défaut sur un lampadaire et un défaut d'isolement dans l'habitat pouvant se traduire par un déclenchement du disjoncteur de branchement. Aucune valeur numérique n'est proposée, seule une analyse qualitative.
Tout complément sur cette analyse sera bienvenue.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Citation :
Cela pourrait-il venir d'un faux contact dans la prise

Oui, car les chargeurs ont des broches dont la partie conductrice en bout est très courte et de faible diamètre de 4 mm.
Il faut donc changer la prise comme conseillé par Bob, en ne mettant pas du matériel de premier prix.

Bonsoir PL. Merci pour votre appréciation de professionnel envers un plombier occasionnel.

Cordialement.

Bonsoir Bemu. Il est des fois où le comportement de l'électronique est bizarre.

En général, l'arc se produit à l'ouverture du contact et un rayonnement électromagnétique est émis (souvenons nous qu'au début du début des transmissions hertziennes, l’émetteur radio était une bobine de Ruhmkorff et le récepteur le célèbre cohéreur de Branly avec son tube à limaille placé à des distances de plus en plus grandes).

Donc est-ce à cet instant que le télé réagit ? Par contre, on ne voit pas comment un morceau de carton aurait une influence sur la transmission du rayonnement émis, sauf si le carton absorbe les infrarouges.

Vous pouvez faire l'essai en éloignant le TV, puis en changeant de modèle si c'est possible.

Vous pouvez également tourner le téléviseur de façon que son capteur infrarouge ne soit pas en vision directe de l’interrupteur. Un autre essai est possible avec une feuille d'aluminium recouvrant l'interrupteur.

Cela s'apparente à un problème de compatibilité électromagnétique du téléviseur. S'il est sous garantie et si le fait est établi, il faudrait changer de modèle.

On ne pense pas que la télécommande, alors non actionnée, puisse avoir une influence.

En résumé : observer si c'est à l'ouverture du contact que l'effet se produit ; incriminer en premier le capteur IR.

A bientôt pour la suite du TP, quand il fera jour.

Bonjour.

Citation :
Le condensateur ne présente pas de trace de détérioration.

Pas besoin qu'il ait explosé. Il peut simplement être sec et cela suffit. Les symptômes décrits correspondent bien à un condensateur HS. C'est une panne classique.

Bonjour. Les bricobidules ne connaissent pas beaucoup le triphasé. Mardi vous irez chez un grossiste. Vous pouvez laisser brancher le chauffe-eau en direct, le thermostat fera son travail en toute transparence. Mais le jour, les kWh seront "plein pot". Pour 3 jours ce ne sera pas une grosse dépense supplémentaire.

Bien reçu Danos.
On va reprendre point par point.

Citation :
Puis-je l'utiliser comme dernier tronçon en aval, ou voyez-vous un inconvénient possible ?

Pourquoi pas, à condition que vous puissiez étanchéifier la connexion 110/160. Personnellement, il faudrait que je me creuse la cervelle. Mais à 6 mètres près, c'est peut-être se compliquer l’existence pour pas grand chose.
Manchon de dilatation interne horizontal ou vertical ; voir Nicoll. Vous pouvez feuilleter le e-catalogue Nicoll ou aller faire les emplettes chez Cedeo par exemple. On en trouve en GSB, mais il est préférable de travailler avec des produits professionnels. J'en mets quand une liaison est susceptible de bouger, ou s'il l'on veut désolidariser facilement deux parties d'un réseau ; par exemple une évacuation de douche (pour débouchage éventuel).

Par contre, les tronçons enterrés en 110 se présentent avec une partie femelle avec caoutchouc d'étanchéité, et une partie mâle classique. Au fur et à mesure qu'on assemble, on emmanche à force avec de la graisse ; ainsi les tronçons peuvent travailler légèrement dans les 3 dimensions sans casser.

Citation :
concernant la différence entre les tuyaux bruns et gris...

Je ne sais pas ; mais les rats à 80 cm sous la terre, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Les taupes davantage, mais il faut également de la bonne terre.

Benor est une réglementation belge que je ne connais pas.

Citation :
intercaler un té (un y) en 110...

Si l'on suppose que c'est enterré, on prend un Y ou un té avec deux entrées femelles à joint avec une sortie mâle. Et beaucoup de sable.

Ainsi, sorties mâles des tuyaux 1 et 2 dans entrées femelles avec joint caoutchouc de l'Y ; sortie mâle de l'Y dans l'entrée femelle avec joint caoutchouc du tuyau rectiligne 3 et ainsi de suite. Donc on a bien dit : pas de liaison collées en enterré.

Pour faire la même chose en visible à l'intérieur, on utilise le collage ou la technologie sans collage avec tés ou Y avec entrées femelle à joint ; cette technologie est plus chère et moins justifiée dans l'habitat individuel.

Mais un tel réseau est comme un mécano. On feuillette les catalogues Nicoll et Frans Bonhomme et on parcourt les sites ou magasins de stockage.

Vous pouvez vous aider d'un dessin pour voir quels produits il vous faudrait : tubes, coudes, tés, tampons de visite, manchettes, réductions, etc. etc.

http://www.fransbonhomme.fr/nos-produits.html
http://www.nicoll.fr/sanitaire/les-produits/produits/?group=71

Bonjour.

Citation :
Pourquoi quand j'intervertis phase et neutre à la sortie du disjoncteur, il ne saute pas ?

On ne peut répondre, sauf à faire une simulation au laboratoire en supposant qu'une phase de l'éclairage public présente un défaut d'isolement.

Citation :
J'ai fais l'expérience en branchant seulement une lampe de 75w directement à la sortie du disjoncteur à l'apparition du défaut et ça ne saute pas

Le problème est que le défaut n'est pas diagnostiqué, mais seulement son effet supposé.

A ce stade où un défaut semble affecter votre environnement électrique, il faut continuer vos investigations.
Si votre installation domestique est en état, sans défaut d'isolement, avec un DJ de branchement de type SI, il faut vous orienter vers l'éclairage public dans votre très proche environnement. Depuis le début on subodore cette possibilité, mais qui est contradictoire avec le fait que vos voisins ne sont pas affectés, et que le déclenchement n'est pas forcément synchrone avec l’allumage des lampadaires.
Ce peut être un défaut d'isolement du ballast qui apparait quand celui-ci chauffe.

Bonjour Laurence. Ce n'est pas une petite fissure.
Il faudrait prendre l’avis d'un professionnel compétent (maçon, architecte, expert de votre assurance). Il vous déconseillera ou alors vous proposera une consolidation de ce pignon. On ne sait pas si cette fissure s'étend, bref si elle travaille.
Et si le sol est argileux, donc sensible à la sécheresse.
Si vous faites affaire, il faudra faire baisser considérablement le prix compte tenu des travaux à effectuer.

Mais il n'y a pas que cela à vérifier : plomberie, électricité, tout à l'égout, charpente, toiture, isolation etc.
Donc se méfier des coups de cœur si une étude sérieuse de l'état de l’habitat n'a pas été effectué.

Si vous n'avez pas peur des travaux et avec des euros devant soi (avec un bon moral), tout est possible.

Bonjour Flore. Il faudrait préciser la puissance de chaque récepteur, et combien de lignes spécialisées arrivent à proximité.
Un détail néanmoins : suivant ses caractéristiques, la plaque à induction pourra être connectée sur deux ou trois phases ; il faut donc regarder de près ses caractéristiques de raccordement.

Conclusion : on ne peut répondre pour le moment avec si peu de renseignements.

Bonjour Danos.
Pour une seule habitation 110 mm est la conduite qui convient. Il y a très peu de débit, que ce soit un lavabo un lave-linge ou un WC en fonctionnement simultané. Le débit du WC contribue à évacuer les matières solides qui à la longue peuvent se déposer (lessive par exemple).

Dans votre cas, la clapet anti-retour est inutile. On suppose qu'en cas d'engorgement lors de gros orages, les regards sur les trottoirs ou les plaques fonte seront les premiers à fuir. Quand la différence de niveau est minime, c'est plus prudent. Mais vous pourrez faire cette économie.

Un seul tube pour véhiculer les eaux grises et noires suffit pour aller vers le regard sur le trottoir. Mais puisque vous êtes dans le projet, pensez aux tampons de visite. Et bien sûr à la pente.

Il n'y aura pas de désiphonnage ou glougloutements s'il y a une mise à l'air sur la canalisation principale et si les tubes partiels ont un bon diamètre. Éventuellement un petit clapet proche d'un siphon de lavabo par exemple peut faire une mise à l'air partielle transitoire si vous constatez un désiphonnage à l'usage.
On peut être amené à raccorder une partie de la tuyauterie aval au tube de mise à l'air vers la toiture ; une sorte de shunt.

Lors des raccords après coupe des tubes avant collage, vous ébavurez bien afin que toute substance filandreuse ne s'accroche pas au passage.

"On utilise dans ce cas des tuyaux emboités avec joint souple..." Eh oui, pas de collage des tubes dans la tranchée. A l'intérieur on colle car les raccords sont visibles et on peut également mettre des manchons de dilatation horizontaux ou verticaux s'il le faut. En plus, cela permet le démontage sans casse ultérieure. Mais si l'installation est bien faite, on n'a jamais de bouchon durant la durée de vie (au choix, celle de l'habitat ou des occupants).

Ça va coller.

Cordialement;

Bonjour. On ne voit pas trop où est la fuite ; les tubes Multiskin doivent être utilisés avec des raccords à compression pour des usages occasionnels. Les S pourraient être les excentriques du mitigeur si celui-ci est fixé au mur. Le chanvre = filasse s'utilise avec de la pâte à joint, en respectant la technique déjà décrite sur le forum.
A part cela, que dire de plus sans davantage de précisions ?

Bonjour. Les tubes néon sont en réalité des tubes luminescents classiques fonctionnant avec ballasts et starters.
Si un tube s’allume plus ou moins en clignotant il est bon à changer. Vous devez avoir une idée de leur durée de service.

Il faut vous assurer que l'alimentation est correcte (230 V) et sans mauvais contacts éventuels.

Un tube au néon est transparent à l'arrêt et produit une lueur rouge orangé en service. Il est alimenté sous quelques kV.

Bonjour William. Il semble que vous ayez reçu des réponses sur un autre forum. Vous ont-elles permis de résoudre le problème ?
Malgré le dessin, on ne voit pas bien comment sont configuré les embases.
On peut penser que l'enceinte de gauche contient l'amplificateur et qu'une sortie HP alimente le HP de droite. Un cordon mono devrait suffire pour la liaison vers le HP.

L'entrée stéréo étant à droite, le signal doit être appliqué à l'entrée de l'ampli à gauche. Est-ce le cordon jack jack 3,5 stéréo qui achemine ce signal ?

Une photo nette des embases arrière aurait été bienvenue en souhaitant qu'il y ait des inscriptions.

Bonjour réponse 5. Ce post est très ancien, peut-être 8 ans.

On peut se faire une idée plus précise en consultant ce site officiel : legifrance.gouv.fr/
(Décret n°87-149 du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d'habitabilité auxquelles doivent répondre les locaux mis en location)
Donc ni 1,80 m ni 2,50 m.

Juste pour faire avancer le schmilblick.

Bonjour. On présume que vous n'avez pas de quoi souder.

On peut faire ceci :
1. Couper le tube cuivre, l'ébavurer et enlever la peinture éventuelle. On le nettoie avec un abrasif fin.
2. Vous posez un raccord olive du diamètre qui convient, avec sortie mâle en 12x17.
3. Vous posez une vanne à bille qui fera office de robinet d'arrêt, Sortie mâle 12x17
4. Vous fixez alors le mélangeur et le raccordez avec les flexibles inclus.

Il vous faudra quelques joints fibre 12x17.

Pour approvisionner le matériel, vous allez chez un grossiste bien connu tel que Cedeo ou Aubade, vous expliquez votre problème ; un magasinier vous fournira alors les pièces nécessaires. De même, il vous fournira l'évier, le mélangeur et toutes pièces indispensables ; bref, un service de professionnel.

Attendons d'autres avis.

Bonjour Marie. Ici, les souris on les retrouve soit avec un chat qui court derrière et finit par l'attraper ; ou bien sur le seuil et déjà morte (c'est d'ailleurs plutôt les musaraignes, la souris étant davantage comestible sauf la tête).
Vivante dans la maison ? C'est que le chat n'est pas loin, et qu'une aide substantielle avec un balai peut l'aider à la capture. Il y a longtemps on en a trouvé une réfugiée dans un cartable d'école. Mais en terme de probabilité c'est infime.
Mais le tapis de fakir avec des semences de tapissier, on n'oserait pas essayer.

Amicalement.

Bonjour. Ce problème a déjà été évoqué sur le forum. A l'aide du moteur de recherche, on arrive à la question 3173 et notamment à sa dernière contribution où il est spécifié qu'un défaut d'isolement affectant la phase d'un luminaire par l'intermédiaire du ballast était souvent la cause.

Les défauts d'isolement peuvent être aléatoires, ce qui pourrait expliquer la non synchronisation du déclenchement du DJ de branchement et de l'allumage de l'éclairage public.

La bonne démarche est donc de contrôler l'habitat, ce qu'un professionnel outillé et expérimenté peut faire, puis ensuite contrôler les lampadaires dans votre voisinage.

Apparemment, votre DJ serait d'une ancienne génération et pas forcément de type SI. Donc à vérifier.

Les techniciens ERDF ont conclu eux-même que le défaut provenait de l'EP. Il faut donc en avertir les services compétents de la mairie. Mais on n'intervertit pas phase et neutre en sortie de DJ.

On vous a donné quelques pistes ; à vous de les mettre en œuvre.

Bonsoir addal. Ne vous compliquez pas la vie. Il n'est pas prévu pour être raccordé à la terre ? Donc on ne le raccorde pas à la terre.

Bien reçu. 17 m c'est bien long ; si vous pouvez faire au moins un regard intermédiaire ce sera mieux. Dans un changement de direction par exemple. Ou en ligne droite. Ou les deux.
Vous pouvez continuer en 110, c'est la bonne dimension. On utilise dans ce cas des tuyaux emboités avec joint souple tels qu'on en trouve chez Frans Bonhomme. Il faut de la graisse spéciale pour l'emboitement. On respecte les conditions de pose avec lit de sable etc. Un travail à effectuer quand il ne pleut pas.
Pour la pente, si vous pouvez faire 1,5 à 2 cm par m l'effet de chasse sera plus important (voir les guides de pose).

On rappelle que deux coudes à 45 ° valent mieux qu'un seul à 90 °. Pour le collage il faut dépolir les surfaces à l'abrasif. On ne lésine pas sur les tampons de visite pour pouvoir déboucher dans tous les cas, passer un furet ou un tuyau de nettoyeur à haute pression. L'avantage de faire soi même.
Penser éventuellement au clapet anti-retour Nicoll (diamètre 110 en entrée et sortie, et on met un réducteur 100/110 à l'entrée) s'il y a un risque. Il faudra aussi étanchéifier au mieux le passage vers la maison.

Bref c'est classique et facile à faire pour un bon bricoleur bien outillé.

Cordialement.

Bonsoir Marie. Effectivement, c'est une réussite, il y a de belles découpes. Le tour de la baignoire avec les petits carreaux est "nickel". L'artisan est particulièrement fignoleur.
Pas comme celui du forum toiture ce jour qui veut coller des tuiles à la mousse expansive parce que c'est moins de boulot !

Amicalement.

Bien reçu Danos. Derrière l'écran et sans idée précise concernant la structure de l'installation on ne peut en dire plus.
Cuve utile ou pas, c'est difficile à dire.

Pour un débouchage éventuel, en supposant que le raccordement des eaux usées est direct dans le regard public sur le trottoir, vous pouvez toujours mettre un ou deux regards intermédiaires chez vous si la liaison est longue. De même, à l'intérieur de l'habitat au niveau de la sortie du collecteur domestique vous pouvez mettre un tampon de visite de 100 mm.
On suppose à ce stade que toutes les grosses conduites sont en PVC de 100 mm.

Pour le détail de la solution à mettre en œuvre vous faites au mieux. La cuve et son éventuel siphon devraient pouvoir être supprimés. Mais les coudes que vous évoquez devraient être collés.
Si l'installation est bien faite, avec une bonne mise à l'air en toiture, le raccordement au tout à l'égout est simple et efficace. Sans bouchons accidentels si on n'évacue que ce qui est autorisé, donc jamais de papier ménager d'essuyage des poissons par exemple.

Et bien sûr, les eaux de pluie dans le caniveau.

Pour l'information des lecteurs de passage sur le forum, on peut rappeler qu'il est préférable d'utiliser des tubes en PVC de type professionnel (solides, épais), et non des tubes de grandes surfaces de bricolage, aux caractéristiques différentes.

Bonsoir. Il serait souhaitable qu'un professionnel de la couverture présent sur le forum vous réponde au plus vite.

Néanmoins, on peut penser que le "couvreur" ne veuille pas mettre en œuvre les règles de l'art, mais plutôt l'adage "vite fini, vite facturé, ça tiendra ce que ça tiendra". Il agit peut-être ainsi pensant qu'une femme n'y verra que du feu.
Votre assureur habitat peut peut-être rapidement mandater un expert qui vous assisterait.

Ce n'est pas au client de lui apprendre le métier, mais plutôt dans votre cas ce qui ne se fait pas. Il faut qu'il démonte ce qu'il y a à démonter et qu'il scelle ce qu'il y a à sceller avec le ciment qui va bien.
Il laisse la mousse pour des petits travaux d'intérieur dont le net regorge d'exemples.

On peut également penser que de petits insectes finiront par se régaler de cette substance plus ou moins utile pour leurs constructions propres.
De même, les fortes températures et intempéries dont peut être sujette une toiture feront qu'il sera peut-être possible de voir quelques tuiles s'envoler en cas de grand vent prochainement.

Faites un tour sur le forum Litiges travaux. Vous verrez que le travail doit être précédé d'un devis détaillé qui sera signé si l'affaire doit se faire, d'un délai de réalisation précisé avec les conditions de règlement ; en fin de travaux une réception doit être effectuée.

En conclusion :
1. Vous refusez énergiquement la mousse. Vous pouvez demander au couvreur qu'il fasse son travail dans les règles, quitte à ce qu'il y passe davantage de temps.
2. Vous pouvez aussi demander quelques conseils préalables chez un professionnel de la distribution de matériels professionnels pour le bâtiment (pas une grande surface de bricolage de type bricobidulemara).
3. Bien que ce soit délicat, vous pouvez aussi demander l'avis d'un autre couvreur s'il a pignon sur rue. Voire changer d'artisan si celui-ci vous semble avoir des compétences limitées.

Enfin, le problème du devis préalable peut se poser.
L'assistance d'un expert de l'assurance peut être envisagée.

On vous souhaite de remettre cette réalisation d'aplomb au plus vite.

Bien reçu bob. Je n'avais pas vu. Mais il faut une très bonne vision dans le bleu ! Vous allez "dépatouiller" Mat.

Il y a tellement de bazar (et pas de place) derrière l'interrupteur à griffes (qui ne pourra pas être remonté) qu'il faudrait mettre une boite de dérivation pour câbler au propre, et mettre l'interrupteur à côté.
Dans du placo ce serait facile d'intégrer un boitier Batibox 3 postes en profondeur 50, et rajouter un appareillage Mosaic à 3 postes : plaque + PC + Interrupteur + obturateur.

Si un lecteur passe par ici, on peut lui recommander de bien identifier les conducteurs avant de démonter tout appareillage. Comme écrit dans une autre rubrique ce jour "ça aide".

Cordialement.

Bonjour Martin. Effectivement, à défaut vous mettez ce condensateur en votre possession, à condition que ce soit bien un condensateur moteur. La pompe tournera.

Mais approvisionnez quand même un condensateur de la valeur initiale. Elle a été calculée pour.

La formule proposée est très empirique. En tout cas elle n'est pas justifiée par la théorie.
Sur des moteurs de même puissance utile on trouve des valeurs de condensateurs différentes suivant les marques.

Bien reçu. On ne voit pas trop si les robinets ferment bien les arrivées. On va supposer que oui.
Vous fermez les deux robinets et vous dévissez légèrement les écrous 20x27.
Vous mettez une grande cuvette en dessous car il est fort probable que le radiateur va se vider.
Si vous voyez que de l'eau sous pression sort des deux tubes d'arrivée, vous pouvez mettre des bouchons mâles. Mais dans ce cas vous n'aurez probablement plus de chauffage car il semble que ce soit un système monotube.
Dans ce cas on réunit les deux tubes par un flexible.

Vous déconnectez et isolez l'arrivée électrique.

Des avis avisés seraient bienvenus.

Bonjour Steph. Il faudrait enlever le réducteur à l'entrée du chauffe-eau, et laisser le nouveau à l'arrivée d'eau froide générale après compteur.
Vous pouvez manipuler énergiquement le robinet de vidange du groupe de façon à éliminer le calcaire interne éventuel.

Bonjour Bob et mat. Il faudrait voir aussi quelles sont les couleurs des fils d'arrivée au niveau du luminaire meuble salle de bain.

Bonjour. La tuile à douille n'est pas franchement prévue pour raccorder un tuyau, mais plutôt pour aérer la charpente. Il faut donc abandonner cette idée.

On peut penser que vous ne pouvez pas faire de sortie en façade, qui serait plus simple à monter qu'une sortie en toiture.

Pour la façade la sortie de hotte Nicoll à volets mobiles est l'idéal. Elle évite toute rentrée d'air extérieur.

En toiture il faudrait acquérir une sortie de VMC ou hotte de diamètre convenable que vous pourrez installer sans problème grâce à la feuille de plomb d'adaptation. Il faut que la liaison tuyau de hotte et sortie de toit soit étanche (donc ajustée serré). Sinon de l'eau de condensation coulera on ne sait où.

Rappelons que la longueur du tuyau de sortie limite l'efficacité de la hotte.

Vous tapez sortie de hotte dans glou et vous verrez différentes sorties. On trouve ces articles chez les professionnels de la distribution de produits pour le bâtiment.
Le montage de la sortie est relativement simple, mais vite dangereux car il faut intervenir sur la toiture.
Il faut également solidariser le tube en dessous avec la charpente.

Dans ce cas, on laisse intervenir le couvreur après qu'il ait approvisionné la pièce.

Conclusion : il faut choisir sortie en façade ou sortie en toiture. Ensuite vous avancez dans votre projet.
En illustration ci-dessous, une sortie de toit Aldes déclinée dans différentes marques.

Bonjour.
Pour une réponse constructive, il faudrait que vous envoyiez une photo nette du raccordement en eau à la base du radiateur.

Bonsoir Marie. En diagonale c'est faisable si la chape est bien plane et qu'on a bien préparé son coup. Un bon bricoleur patient, soigneux, très bien outillé, avec beaucoup de temps disponible y arriverait.

Mais pendant ce temps là, il y a la vie qui passe, les enfants ou petits enfants qui grandissent, les amis qu'on voit moins.
C'est une question de choix de vie, et de moyens financiers.
Si c'est un hobby de retraité ou d'actif pas pressé, pourquoi pas.

Le carrelage des murs est à peine plus facile ; mais bigre que c'est long.

Pour compléter la question, sur les pourtours de la pièce des carrelages plinthes seront collés. Ensuite il faudra faire les joints. Pas de profilés en horizontal.
Un pro y passera juste le temps qu'il faut. Il vaut mieux sous-traiter si l'on a quelques moyens et peu de temps devant soi.

Cordialement.

Bonsoir à tous. Outre le casque anti-bruit indispensable, on peut brancher ces ponceuses sur un aspirateur pas cher. Qui fait ce qu'il peut.

Quant au gré d'une brocante on peut trouver ce genre de soufflerie, on peut alors aspirer tout ce qui est produit par les petites machines, ici une ponceuse à bande pour du travail grossier.
Mais la circulaire et la disqueuse y sont passées aussi, de même que l'abrasif à la main qui donne aussi de très bons résultats en intérieur.
Bref, ça ventile avec succès et proprement.

Voici des photos.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonsoir GC et Atha. C'est vrai, vu les prix pratiqués en GSB, il ne faut pas compter y trouver des WC en deux parties distinctes en pièces détachées. Mais on ne sait jamais ; le prix doit être dissuasif par rapport à un WC complet.
Par contre, chez les grandes marques bien connues, pas de problème pour l'approvisionnement.

Il doit y avoir des brise-fer chez Atha. On fait des moumoutes décoratives pour les couvercles d'abattants. Mais le plus simple serait de coller un morceau de feutre épais sur la faïence.

Mais il faut quand même y aller très fort pour casser une cuve avec un morceau de plastique. Cela reste du domaine de l'exception.

Si vous colmatez et que la cuve casse, attendez vous quand même à une inondation substantielle (à jet continu) un de ces jours. Pendant les vacances...

Bonjour Danos. Il n'y a pas grand monde pour vous répondre, néanmoins, on peut aborder quelques points.

Citation :
...raccorder directement les tuyaux récoltant mes eaux vers le tuyau de sortie de la cuve

Justement, là est le problème.

On comprend que vous avez une sorte de réservoir qui déborde en cas de pluie intense ce qui occasionne des infiltrations d'eau dans la cave. L'habitat semble être ancien vu les briques utilisées.

De nouveaux tuyaux tout à l'égout sont actuellement passés.
Vous devriez être assujetti à bien scinder les écoulements.
1. L'eau de pluie ne doit pas partir dans le tout à l'égout vu le risque d'engorgement du collecteur, fut-il de bonne section.
2. Le tout à l'égout ne concerne que la récupération des eaux grises (lavabo, vaisselle etc.) et noires (WC), donc celles internes à l'habitat.
3. Les eaux de pluie doivent arriver dans le caniveau de la rue où elles sont alors collectées par des canalisations différentes.
4. Les concessionnaires pour la distribution de l'eau dans une commune sont à même de détecter les installations illicites par mise en pression de la canalisation de tout à l'égout avec des fumigènes. Quand la fumée blanche sort d'une gouttière, c'est mauvais signe. Le contrevenant doit alors mettre de l'ordre dans ses tubes.

Lors d'une vente, un certificat doit mentionner le raccordement au tout à l'égout quand celui-ci existe. Ce peut être vérifié par les services compétents d'une mairie ou un mandant.

La solution serait donc d'envoyer la sortie des eaux grises et noires dans le regard du tout à l'égout encastré sur le trottoir, et les eaux de pluie dans le caniveau. La cuve intermédiaire n'a pas d'utilité à priori.

Nota : un clapet anti-retour en sortie de canalisation eaux grises et noires peut s'avérer utile. Cela dépend de la configuration de votre réseau de collecte interne.

Attendons d'autres avis.

Bien reçu. Dans votre cas, il faudrait un compteur électronique avant votre tableau capable de délivrer la téléinformation. Il faudra alors que vous le programmiez comme le ferait un agent ERDF. Avec la notice ce n'est pas un problème. Tout cela représente des euros.

Peut-être pouvez vous vous adresser à EDF pour un changement de compteur, l'idéal étant que ce soit à leurs frais. Vous pouvez invoquer le besoin de la téléinformation. A moins qu'un jour EDF installe un compteur Linky si votre zone est éligible.

Je ne sais pas s'il existe des récepteurs EDF capables de délivrer la téléinformation indépendamment du comptage. Ce serait une solution simple, mais peut-être inexistante.

Bref, il y a encore de la réflexion nécessaire avant de mettre en œuvre votre projet.

Bonjour.

Citation :
Que doit on faire pour que la découpe soit la plus propre possible ?

Eh bien on s'arme de patience si c'est du grès ; on utilise les bons outils de coupe habituels du carreleur, et une meuleuse d'angle (disqueuse à disque fin diamant de 125 mm environ) pour tout ce qui est découpe.

Entre deux pièces avec porte on laisse un espace sous la porte ; une barre de seuil assurera la finition.

Attendons d'autres avis.

Bonjour Chapol. Le plus simple serait que vous adaptiez un étai de maçon.
Le diamètre du tube fait 57 ou 77 mm, et l'épaisseur au moins 2 mm. Et la hauteur est réglable.

Voir l'offre Point P ici : www.pointp.fr étais

Dans votre cas, en fonction de la charge estimée et de sa répartition peut-être faudra-t-il plusieurs étais ou un gros.

Mais il faut que le sol sur lequel va reposer le tube puisse supporter la contrainte.

Attendons d'autres avis.

Bien reçu Poussyquette. Pussy cat c'est bien aussi !

Votre électricien a certainement raison dans l'absolu car il est fort probable que ces nouveaux radiateurs soient à double isolation, donc sans conducteur jaune/vert dans le câble normalement raccordé ; dans ce cas le petit câble comportera un neutre bleu, un fil pilote noir, et la phase marron ou rouge.

Mais il aurait tort également car toute sortie de câble prévue pour un radiateur électrique doit comporter le fil de terre si l'on se réfère à la norme ; en effet, qui dit qu'un jour un appareil à simple isolation ne sera pas raccordé à cette sortie de câble ? Dans votre cas, il ne sera certainement pas raccordé, mais sera présent au cas où.

Donc la société aurait plutôt dû invoquer la norme C15-100 plutôt que l'absence de sécurité, encore une fois en supposant que vos nouveaux radiateurs sont isolés classe II (donc sans raccordement à la terre) ce qui est fort probable.

Si vous êtes capable de tirer une ligne, la pose d'un radiateur est un jeu d'enfant. Le raccordement de chaque ligne au tableau n'est pas d'une difficulté folle. Des questions abordent ce sujet dans le forum.

Comme vous faites des lignes spécialisées vers les sorties de câble, vous devez passer phase (rouge par ex.) neutre bleu, fil pilote noir, et éventuellement jaune/vert si l'on est rigoureux ; et la société semble l'être.

Bonjour. C'est un peu comme les cloches de Notre Dame. Suite aux chocs répétés de chaque battant elles ont une durée de vie finie qui a amené à en fabriquer des neuves.

Pour votre réservoir il en est de même, sauf que les chocs ont dû être suffisamment forts pour engendrer une casse. Vous allez être obligé de changer un WC complet, sauf si c'est une marque connue avec la possibilité d'avoir cuvette et réservoir en pièces détachées.

Bonjour Bricbroc.

Citation :
Ai-je mal compris le principe de ce test ?

Oui, car quand on appuie sur le bouton test, on dérive du courant entre l'entrée phase et sortie neutre du DDR. Celui-ci s'aperçoit qu'il il a un déséquilibre d'intensité et il déclenche. Que la terre soit branchée ou non cela ne change rien ; c'est juste le fonctionnement du DDR qui est testé, mais pas la liaison à la terre.

Citation :
Est-il possible que ce sont les mâts qui assurent la terre

Oui, c'est très possible.
Il faut donc que vous fassiez un raccordement propre de la terre vous même. Vous raccordez tous les mats à ce conducteur.
Vous faites le contrôle de la liaison à la terre de tous les dispositifs vous même avec un bon ohmmètre
Vos techniciens municipaux semblent avoir quelques problèmes de compétence.
Peut-être faudrait-il signaler cette faute professionnelle au directeur technique de la ville s'il y en a un. Au maire si la structure est petite.

Quand est la générale du spectacle ?

Bonjour. Il faudrait savoir si ces appareils sont à double isolation (donc sans terre - repérable par le sigle 2 petits carrés imbriqués) ou non.
Sont-ce des appareils nomades ou non ? Dans le premier cas on peut les brancher sur n'importe quelle prise de courant en état ; dans l'autre, donc en fixe, il faut une ligne spécialisée avec sortie de câble.
On peut supposer que vous avez des prises à l'ancienne sans terre. La règle est que tous les appareils avec terre doivent obligatoirement être branchés sur une PC 2P + T (fer à repasser, cafetière, four, lampadaire halogène etc.).

A suivre avec des précisions concernant votre installation.

Bien reçu Marlin. Merci pour votre retour fort sympathique.
Je mets une croix sur le tableau des problèmes résolus en 270 du forum votre avis.

Cordialement.