Bonjour. Il s'agit d'un mini chauffe-eau de 5 litres qui pourra s’avérer être une ruine au niveau de la facture d'électricité.
Ce chauffe eau n'est pas muni d'un groupe de sécurité, mais doit être raccordé au robinet spécial que vous avez sur l'évier. En cours de chauffe l'eau excédentaire coulera en goutte à goutte en sortie de robinet.

Le branchement est visible sur la notice Kaldewei : notice melangeur kaldewei.pdf

L'arrivée eau froide est en 4.

Comme suggéré par Romana, une photo du dessous du robinet pourrait être utile si vous êtes perdu.
En gros il doit y avoir l'arrivée eau froide directe, puis un départ eau froide vers le chauffe-eau, puis un raccord eau chaude entre chauffe-eau et robinet spécial.

Bonjour. Juste une précision d'ordre technologique.
Le sens normal de rotation du disque correspond à un transit de l'énergie du réseau vers l'habitat.
En imaginant que le disque tourne à l'envers, cela signifierait que de l'énergie est renvoyée vers le réseau ; il faudrait bien qu'elle vienne de quelque part.
Ce n'est bien évidemment pas l'onduleur qui ferait tourner le disque à l'envers. Ce n'est pas une boite magique.

Bonjour. Le phénomène que vous décrivez est étrange.

Une flaque au sol ne pourrait s'expliquer que par un joint défectueux par exemple, le goutte à goutte devant s'écouler normalement par le siphon.
Vous ne précisez pas si en sortie de chauffe-eau se trouve un mitigeur thermostatique. Il existe des installations ainsi pourvues.
Le débit de l'eau chaude (tiède) vous semble-t-il normal ?
Enfin, on suppose que la chauffe est la nuit. Si le chauffe-eau est récent vous pouvez contrôler la chauffe avec le voyant rouge, et le fonctionnement de l'ACI par le voyant vert hors période de chauffe.
On peut supposer que si l'eau est chaude en sortie directe le chauffe-eau n'est pas en cause.

Il faudrait que le plombier puisse faire quelques mesures de températures : en sortie directe de chauffe-eau et à chaque robinet hors mitigeur thermostatique de douche s'il y en a un.
Si le phénomène ne s'observe pas sur les mélangeurs non thermostatiques ce serait bon signe.

A suivre, avec d'autres observations et précisions.

Bonjour Lili. Apparemment le thermostat n'est pas en cause, mais plutôt la borne de la résistance fortement oxydée. Il faut démonter la borne en dévissant l'écrou, nettoyer à la brosse métallique et la toile émeri, changer l'écrou, mettre des rondelles laiton. Mais ce n'est pas suffisant car en réalité il y a 3 ou 4 bornes sur 6 en très mauvais état.

Personnellement je changerais l'ensemble des vis + écrous + rondelles ; mais il faut alors démonter entièrement la résistance et savoir s'y prendre ; l'autre solution (plus chère) pour qui ne bricole pas est de changer la résistance, ce qui n’empêchera pas de devoir changer le fil blanc.

La seule difficulté est de retrouver un fil de même type. Sur un thermostat usagé, une vieille cuisinière ou four électrique.

Si vous ne savez pas faire, un électricien pourra remettre à neuf ces liaisons en changeant toutes les pièces de connexion.
Mais le changement de la résistance pourrait être d'un coût inférieur. Du démontage en perspective.

Cette réparation est urgente ; non seulement le chauffe-eau chauffe, ce qui est normal, mais également les connexions, et ce n'est pas tolérable (le fil blanc le fait savoir).

Bonjour Marc. Soyons simples :
Der Transformator REU 1.5 ist mit zwei Drehknöpfen ausgestattet. Einem für höhere Ventilatordrehzahlen und einem für niedrigere Ventilatordrehzahlen. Mit Hilfe eines externen Wechselkontakts wie einem Thermostat oder einer Zeitschaltuhr kann zwischen hohen und niederen Drehzahlen geschaltet werden.

En conséquence il n'y a pas besoin de contacteur vu les intensités minimes en jeu.

Vous branchez comme sur le schéma (commun de l'inverseur sur phase et sorties inverseur sur 2 et 3) vous sélectionnez les vitesses mini et maxi avec les deux boutons et l'on n'en parle plus ; vous laissez alors le thermostat faire son travail pour que vos plants de fraise poussent dans les meilleures conditions dans leur petit jardin.

Bien reçu Mumu. Si c'est pour expérimenter une micro installation vous pouvez essayer. Mais l'énergie fournie est très faible comparée aux besoins d'un habitat.
Et ce micro-onduleur est certainement destiné à débiter dans des charges autonomes non reliées au réseau. Il ne peut renvoyer l'énergie au réseau.
Installer des grands panneaux en toiture est une autre histoire dont bien des particuliers ont fait les frais, grugés par des sociétés aussi vite apparues que disparues, et sans compétence. Sans compter que 16 m² produisent au maximum 1,5 kW pendant les heures de fort beau temps. Et quand il y a des nuages et la nuit, ramenée en Wh, cela ne fait pas beaucoup d'énergie.

Documentez vous de très près et vous verrez que la mise initiale est relativement énorme, l'amortissement quasiment impossible, la durée de vie des équipements étant de toute façon limitée. Et le solaire ne fonctionne qu'en plein jour.

Gardez vos finances pour bien isoler votre habitat. Ce sera plus sûr.

Attendons d'autres avis. Ce serait étonnant qu'il y en ait des positifs, sauf pour les très grosses installations où les surfaces se comptent en dizaines d'ares. Et les mises en financières, n'en parlons pas.

Bien reçu de nouveau Béatrice. Persévérante serait un meilleur adjectif. Je ne connais pas beaucoup d'ardennais.
On peut supposer que vous avez détruit le calcaire qui empêchait la rotation. Vous saurez comment faire la prochaine fois ; mais il faudra quand même détartrer la cartouche un jour.

Cordialement.

Bien reçu de nouveau Claude. J'ai juste émis un avis personnel et il ne faut pas qu'il vous empêche de faire cette installation.
Je me dis simplement qu'un interrupteur et quelques fils sont éternels comme les diamants, enfin juste un peu moins. Les solutions électroniques réclament, outre un investissement initial, un remplacement tôt ou tard. Mais vous pouvez toujours faire une solution hybride.
Je vais regarder l'offre Legrand domotique sur le E-catalogue ; ce peut être intéressant. D'autres marques ont une offre de même type et permettent une gestion complète de l'habitat, mais dans ce cas on construit l'habitat autour du système centralisé.

Mais ces modules simples ou leurs équivalents pourraient vous être utiles juste pour quelques points lumière.

Regardez notamment l'offre Yokis.

La conclusion est simplement : "faut voir". En prenant son temps.

Cordialement.

Bonjour. On ne connait rien sur cette pompe.
Le plus simple est de faire intervenir un électricien. On peut juste supposer que le bouton rouge permet de réarmer un dispositif de protection, peut-être surintensité. Soit le défaut est d'origine électrique, soit d'origine mécanique (grippage etc.).
Il faut donc intervenir sur place.

Bien reçu Claude. Le site est un peu avare de renseignements techniques, notamment le type de charge accepté par les modules de puissance, et les intensités minimum à commuter ; il faudrait éclaircir ces points. Sur relais la durée de vie de celui ci sera forcément limitée, sur semi-conducteur une panne est toujours possible, surtout en cas de court-circuit du récepteur, et ce malgré le malheureux fusible temporisé de 5 A .
Il semble bien que ce soit une commutation par triac, dont on connait les avantages et inconvénients.
Dans les deux cas, chaque module ne sera pas éternel comme un interrupteur classique.

Le temps est gratuit, les gaines et les fils forment un poste peu cher ; les goulottes ne sont pas données effectivement. Mais 40 € minimum par point lumineux ne constitue pas une économie significative par rapport à un montage filaire. Sans compter les piles à changer régulièrement.
Pas certain que vous fassiez une économie à long terme.

Pour le Consuel on va attendre qu'un contributeur expérimenté vous donne son avis ; en attendant, vous pouvez poser la question directement à l'organisme de contrôle. Mais on ne voit pas pourquoi il y aurait refus dès le moment où les sections et protections sont correctes, de même que l'indice de protection de chaque boitier. Bien qu'il semble que le module ne puisse être encastré dans un boitier DCL.
Si le boitier est apparent, apparemment les vis sous tension resteront accessibles et cela n'est pas bien bon. La conclusion serait alors facile.

De toute façon Vous amenez phase neutre et terre à chaque point lumineux, sachant que pour 8 maximum vous avez une protection par DJ 16 A maximum..

Reste à espérer que les modules soient fiables dans le temps, idem pour les télécommandes.

Attendons d'autres avis. Il subsiste des incertitudes au niveau des boîtiers de commutation, tant technologiques que réglementaires. Concernant la réglementation de ces produits en France, le site ne précise rien.

Bonjour Mumu. Il faudrait préciser ce que vous entendez par "micro onduleur".
Serait-ce un onduleur de secours pour ordinateur par exemple ?
Quels seraient vos besoins exacts avec cet appareil ? Les récepteurs dont vous parlez sont normalement alimentés par le réseau. En son absence momentanée, on n'ouvre pas les portes des frigos et l'on n'utilise pas le petit électroménager.
Vous évoquez le surplus, mais de quoi s'agit-il ?
On n'envisage pas le cas de convertisseurs déjà de bonne taille permettant de débiter dans le réseau à partir de sources continues.

Mais à part cela, faire tourner le disque d'un compteur bleu électromécanique est une expérience très intéressante. Il faut juste savoir comment faire et dans quel but.

Bonjour Claude. On ne parle peut-être pas de la même chose. J'évoque ces petits boitiers additionnels que l'on branche sur des PC et qui sont télécommandés par un autre petit boitier ; bien utile donc pour allumer et éteindre des lampes par exemple. Il faudrait préciser à quoi vous pensez. Au besoin, vous donnez quelques références de produits.

Bonjour Claude. Ces prises télécommandées modulaires sont bien utiles pour y brancher des éclairages additionnels ; c'est d'ailleurs leur principale utilité.
Le pouvoir de coupure du petit relais interne ne leur permet pas d'y brancher de gros récepteurs. C'est d'ailleurs spécifié sur leur notice.

Un gros bémol. Le maçon n'a peut-être pas eu de meilleur choix compte tenu de la largeur des chapeaux. L'essentiel est que l'eau puisse gouter dans le vide plutôt que sur le mur, ce qui sera certainement possible s'il n'y a pas trop de vent. Mais quelle que soit la position de la gouttière, d'une façon ou d'une autre l'eau ruissellera, moins si la goulotte est éloignée du mur, un peu plus compte tenu de l'intensité de la pluie et du vent si elle est proche du mur.
Comme on peut supposer que le pose est terminée, il faudra faire avec.
La largeur des gouttières sur les chapeaux préfabriqués n'est pas toujours bien grande.
Vous pouvez faire un essai avec un tuyau d'arrosage, juste pour voir si le système fonctionne.
Le problème est mineur.

Conclusion : mon post précédent est à oublier. Restez en bon terme avec le maçon.

Cordialement.

Bonjour. Pas besoin d'être professionnel pour avoir un avis, la logique suffit. Le maçon n'a pas été bon ; l'eau va couler le long du mur et c'est justement ce qu'il faut éviter.
Les chapeaux préfabriqués sont certainement trop étroits.

Attendons quand même d'autres avis.

Bien reçu Béatrice. Si l'axe cannelé ne tourne pas, on peut penser qu'il est bloqué par le calcaire. Il va falloir démonter. Si vous avez la notice ce sera plus simple.

Avant, avec votre pince, vous pouvez essayer de décoincer en faisant des petites contraintes en tournant alternativement dans un sens puis dans l'autre, mais sans trop forcer.

Pour démonter l'ensemble il faut une clef anglaise ou une bonne pince multiprise de plombier et tourner dans le sens anti horaire. Il faudra tenir l'ensemble du mitigeur pour éviter les contraintes sur les arrivées d'eau.

Ensuite il faudra détartrer, mais vous n'en n'êtes pas encore là. On opère arrivée d'eau générale fermée. On remplit l'évier et un lavabo pour avoir un peu d'eau en réserve.

Attendons d'autres avis.

Bonsoir Béatrice. Avec une paire de pinces, vous manœuvrez délicatement l'axe cannelé pour régler la température. S'il n'y a pas de problème, vous incriminez le bouton de commande.
Il y a un petit bouton sur lequel on appuie pour pouvoir tourner la poignée ; c'est peut-être du dépôt de calcaire à ce niveau qui en bloque la rotation. La photo de droite manque de détails mais on voit le bouton.
C'est à ce niveau qu'il faut chercher en premier si l'axe en laiton tourne bien.

Si l'axe est bloqué, il faudra envisager une autre action

Bonsoir Nono. Il va falloir enlever l'enjoliveur. Mais celui-ci étant d'époque et certainement envahi de calcaire, cela ne va pas être facile. Il vous faudra une pince avec chiffon sur la partie filetée en dessous pour éviter la rotation.
Avec une pince multiprise de grande ouverture, il faudrait enserrer la collerette à son niveau inférieur avec un chiffon pour ne pas faire de marque sur le métal et sur la faïence ; ensuite on essaie de dévisser.

Pas facile. Vous aurez ensuite accès à la tête de robinet, puis au joint à changer.

Si c'est vraiment coincé, il faudra tout démonter et sortir le robinet par le haut, en dévissant l'écrou inférieur.

On trouve des robinets neufs de cette apparence, mais modernes, chez les grossistes spécialisés (Aubade, Cedeo etc.)

Bonsoir Nad. Le problème des matériels acquis dans les grandes surfaces de bricolage est qu'on en a pour son argent : fiabilité douteuse, produits fabriqués on ne sait où ni par qui, pas de SAV ni de pièces détachées (avis extrêmement subjectif).

Si vous avez ce mitigeur depuis moins de 8 jours, vous vous le faites rembourser, ou bien vous l'échangez contre un modèle de grande marque (Jacob D, Hans G etc.). Mais il faut y mettre le prix.

Ce n'est pas normal que celui installé fuit déjà, d'autant que l'on peut supposer que les autres robinets chez vous ne fuient pas.

Vous mettez vos ados sur le coup ne serait-ce que pour avoir un peu d'aide, leur souplesse leur permettant de se contorsionner sans douleur pour aller raccorder les flexibles sous la paillasse.

Pour ne pas rester sans eau pendant une période de travaux, et sans robinet d'arrêt sous l'évier, vous pouvez mettre des bouchons provisoires. Il faut quelques joints fibre 12x17 et 15x21.

Même avec une forte pression la robinetterie doit être étanche. Si vous constatez une forte pression, un plombier pourra installer un réducteur en entrée de votre alimentation.

On peut supposer que votre évier est mal étanchéifié, une fuite au dessus ne devrait pas entrainer une inondation en dessous. Peut-être un problème de joint silicone et de plan de travail dégradé au niveau du bac. Mais cela dépend de l'endroit ou est fixé le mitigeur : sur la faïence, pas de problème ; sur le plan il y a des risques. Il vaut mieux fixer le robinet quel qu'il soit sur le bac directement.

Conclusion : pas de solution pour le moment ; vous avez peut-être tiré un mauvais numéro.

Attendons d'autres avis.

Bien reçu Jean-Pierre. Les coins arrondis en haut sont typiques des plafonds en bacula, à la mode à l'époque de construction.
A part reboucher la fissure plafond en la creusant puis en bouchant avec un caliquot, il n'y aura rien à faire. Sinon, il faut le mettre par terre et remplacer par un plafond placo suspendu.
Les parpaings cassés, certainement.

Vous êtes à même de faire le bilan de cette maison ; mais une expertise vous aiderait à faire le bon choix.

Pour l'électricité, c'est soit le tableau à moderniser (mais il ne serait pas étonnant que circuits PC et lumière ne soient pas dissociés), soit repasser les lignes partiellement ou complètement ; dans ce dernier cas ce n'est pas le même travail.

Bonjour. Ici en France on ne peut vous renseigner sur cette licence spécifique aux métiers du bâtiment au Québec.
Vous pourrez certainement avoir les renseignements spécifiques auprès des organismes de formation locaux ou directement auprès de la Régie du Bâtiment du Québec, aptes à préciser les contenus de formation et les modalités de leur validation.

Attendons d'autres avis de lecteurs québecois.

Bonjour Jean-Philippe, Marie et Romane. Cette pièce mérite que l'on s'en occupe avec soin.

Il faudrait contacter un artisan du coin spécialiste ou voir comment des habitations identiques de la région ont été traitées (il y a des architectes spécialisés dans l'ancien). Bref se documenter comme vous commencez à le faire.

Une chose certaine est que les planches au contact des lauzes doivent pouvoir respirer, d'où l'obligation de la lame d'air. Mais peut-être que les interstices suffiraient pour assurer une ventilation naturelle si vous faites une sorte de caisson fermé en dessous ? Ou bien mettre des évents comme sur les toitures modernes ? Une idée à creuser, peut-être irréaliste.

Il existe des revues spécialisées qui traitent peut-être ce problème fréquent dans l'ancien.

Des couvreurs expérimentés devraient pouvoir vous aider.

Si vous avez du temps devant vous, vous pourriez parcourir l'expo Batimat du 4 au 8 novembre 2013 à Villepinte (accessible par TGV jusqu'à Roissy depuis la Suisse), et y glaner beaucoup de renseignements.
En général on en sort plein d'idées pour les maisons qu'on ne construira pas !

Bonjour Jean-Pierre. Ce n'est pas bien sain.
Il faut vous assurer que le chaînage est bien présent. Le plafond en 1959 était souvent en bacula avec solives au dessus.

Dans une maison de cet âge, l'électricité est à refaire. Si ce n'est fait, toutes les ouvertures à changer, et surtout l'isolation, ici en extérieur ne serait-ce que pour cacher les fissures.

La toiture, les gouttières, le tout à l'égout, le chauffage, les planchers, l'étage sont-ils dans le même état ?

Beaucoup de frais à engager, à priori, pour la rendre habitable avec le confort moderne.
Si cette maison est sur un sol argileux, elle a pu bouger lors des sécheresses.

"Cela ne nous inspire pas confiance ?" même impression derrière l'écran sans avoir de vue d'ensemble, mais vous pouvez demander une expertise à quelqu'un de l'art avant de signer, et si vous signez vous déduisez facilement 60 à 100 k€ de rénovation.

Curieux de retrouver ce vieux post.
La mini-sécheuse a 26 ans (32 environ maintenant) et sa tension d'alimentation nominale est bien de 110 V ; c'est normal pour cet appareil de faible puissance.
Les sécheuses modernes ont une puissance supérieure et doivent fonctionner sous 240 V. Les réponses 2, 3 et 4 sont "à côté".
En effet, l'invité qui a posé cette question est au Québec, et il parle bien d'un sèche-linge.
Sur demande, on pourra approfondir l'alimentation électrique chez les cousins.

Pour réponse 4, il faudra détailler votre problème. Mais si le DJ saute c'est que vous avez commis une erreur de branchement.

Bonjour. Un problème équivalent a été traité en question 5418.

Ce n'est pas une idée géniale car les remontées, au lieu de se faire dans les WC se feront dans les lavabos et éviers, voire par les siphons de lave-linge, lave-vaisselle etc.

On trouve de très bons clapets anti-retour de marque Nicoll chez les grossistes en matériels de plomberie. Cet objet est relativement volumineux et s'installe en amont du tout à l'égout, et chez vous juste avant connexion sur la colonne montante.

Un plombier pourrait effectuer le montage pour quelques centaines d'euros.

Voilà à quoi ressemble ce très bel objet : clapet anti retour nicoll.pdf

Bonjour. Ce que vous demandez est du domaine de compétence d'un maçon professionnel.

La hauteur du mur de soutènement est conséquente et vous ne désirez pas qu'à terme ce mur tombe de nouveau et blesse ou tue quelqu'un. Il faudra donc des renforts et des fondations bien dimensionnés.

Un muret sans contrainte ne pose pas de problème particulier pour un bon bricoleur.

D'autre part, on peut acheter un sac de béton tout fait pour bricoler le dimanche ; mais pour faire un mur il faut une bétonneuse, un gros tas de sable, des sacs de ciment, des bras expérimentés.

Attendons d'autres avis peut-être plus optimistes.

Cordialement

Bien reçu Jeepy. Il sera prudent de prendre votre temps. Éventuellement vous revoyez le projet avec l'artisan.

J'en reste au point ou il vous annonce 2 jours maxi chez vous. Ce n'est tout simplement pas possible. Mais on ne connait pas le détail du chantier.

La pose du bac n'est pas longue, mais c'est le travail préparatif et la finition qui le sont.

Bonjour. 80 kVA et 275 kVA ne sont pas des petites puissances que l'on manipule facilement.
Certes, les contributeurs ont quelques idées sur les fonctions à mettre en œuvre, mais elles ne sont pas du domaine de l'entraide bricolage. Et quand bien même ne peuvent tenir en quelques lignes.

Suivant la nature des locaux à alimenter, la nécessité de la continuité de l'alimentation, et les besoins exacts du client, il faut déterminer un cahier des charges à partir duquel un automatisme pourra être mis en œuvre.

Celui-ci devra prendre en compte toutes les contraintes du réseau à alimenter et de chaque groupe.
Un automate programmable secouru (donc autonome vis à vis du secteur) pourra gérer le fonctionnement. Un beau projet d'électrotechnique.

Il faut vous adresser à une société spécialisée apte à vous fournir une installation clefs en main.
On peut vous conseiller la société Eneria à Montlhéry, qui possède toutes les compétences nécessaires : www.eneria.fr

Bien reçu. Notre aide ne peut aller plus loin derrière l'écran.

Il faudrait maintenant que l'on envisage un déplacement, avec la caisse à outils pour démonter et un bloc notes pour faire le schéma de l'installation actuelle.

On peut supposer que le relais pilote est commun à plusieurs appartement et que chacun dispose d'un contact qui lui est destiné. Ce serait un premier axe de recherches, peut-être totalement erroné.
Et cela ne vous dispensera pas de démonter la planche et de recâbler suivant le schéma habituel.

Pas facile effectivement. Le plus simple, si vous vous sentez léger face à ce problème, est de faire intervenir un électricien local.

Bonjour Marco. Malheureusement ce n'est pas de l'entraide bricolage dont vous avez besoin, mais plutôt de l'intervention d'un professionnel.
Il coupera complètement le té et le refera à neuf. Le travail sur du tuyau galvanisé ou non nécessite de la compétence et de l'outillage spécifique.

Bonjour. Sur ces aspirateurs vous devez trouver des vis qui permettent d'enlever le capot, et vous aurez ensuite l'accès au moteur. Peut-être le capot est-il clipsé ; de toute façon, c'est démontable.

Il y a en gros deux causes possibles aux "ratés" : l'usure des charbons, ou bien un mauvais contact au niveau du potentiomètre de réglage de la vitesse.

Bonjour Jojo. Les raccords diélectriques que j'ai rencontrés étaient toujours métalliques et sans aucune difficulté pour les monter. Le constructeur en fournit un par chauffe-eau. A mettre généralement en sortie eau-chaude.
Avec de la filasse et de la pâte le raccord est étanche du premier coup. Les professionnels qui passent par le forum sont partagés sur l'emploi du ruban téflon.
Quant au joint fibre, on ne peut comprendre le pourquoi de cette interdiction. Le raccord livré est de toute façon prêt à monter avec son joint.
Ne perdez pas de temps avec ces raccords si vous constatez des difficultés. Vous en mettez un métallique et l'on n'en parle plus.

Attendons d'autres avis.

Bonjour Petitboxeur. Effectivement vous allez devoir vous attaquer au problème.
Cette installation semble assez ancienne ; il va falloir faire le ménage, voir qui fait quoi, et identifier les différents conducteurs.
Le contacteur Télémécanique est très robuste, mais on fait moins bruyant de nos jours.

On ne voit pas de contacteur chauffe-eau avec les 3 positions : arrêt, auto, marche forcée.

Vu d'ici on ne sait pas à quoi correspondent vos conducteurs ; il va falloir faire du jour dans ce que vous appelez le fouillis. Pour cela, il faudra démonter la planche et faire un jeu de pistes. Ensuite, vous devrez câbler conformément au schéma habituel.
En question Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau vous trouverez le schéma de l'ami Bob.

"...Une idée pour débroussailler le truc?" Oui, tout démonter et refaire à neuf. Ce n'est pas bien compliqué pour qui est méthodique.

Bonsoir Marie. Je vais faire quelques essais avec ce type de produit quand l'occasion se présentera, peut-être d'ici un an si tout va bien ; c'est promis.
J'ai essayé il y a peu de la peinture plafond "à l'eau" sur une petite surface et j'en suis fort déçu. Mais je laisse tel quel. Granuleux c'est, granuleux ça restera. Et c'est bigrement dur après séchage.

J'espère que les solvants du chocolat ne vous donnent pas trop mal à la tête.

Cordialement.

Bonjour. La notice du produit avec son branchement est ici : notice lzv 6287.pdf
Il s'agit d'un programmateur ou interrupteur programmable de premier prix, mais pas d'une minuterie au sens habituel.

Ce n'est peut-être pas la fonction que vous désirez.

Bonjour. Ils sont tous en parallèle et juste deux fils doivent arriver sur les bornes de commande de la minuterie.
Vous pouvez déjà débrancher ces deux fils et voir à l'ohmmètre l'état de la liaison.

Ensuite vous pouvez simuler l'action d'un BP au niveau de la minuterie et voir comment elle se comporte ; elle est peut-être HS ; ce n'est pas forcément un problème de BP.

Il faut discriminer les deux causes possibles.

Bonjour Kiki. Il n'y a pas grand monde pour vous répondre, car ce ne doit pas être un projet très fréquent.
Il faut vous inspirer de ce que propose le marché et "faire les magasins".
Le principal serait de trouver le système rail + roulettes. Adapter ensuite une planche ou autre système serait alors plus facile.

Bonne recherche.

Bonsoir. Une méthode parmi d'autres.

Quel que soit l'état du plafond, on nettoie, et on ponce. S'il y a des irrégularités, après le premier ponçage on enduit tout et on ponce.
Ensuite, une couche non pas de peinture plafond monocouche tendance purée granulée, mais de préférence de la glycérophtalique de marque et satinée approvisionnée chez un grossiste spécialisé.

Le lendemain, ponçage léger et deuxième couche.

Si l'on compte bien, pas loin de 4 jours quand tout va bien.

La glycérophtalique actuelle ne sent pratiquement plus. En plus elle est lavable sans aucune trace finale.

Un petit échafaudage emprunté quelque part est à conseiller. Éviter l'escabeau.

Bonsoir. Effectivement, ce même problème y a été évoqué en janvier.

Et la conclusion était claire :
"...Pour enlever la fonction 30mA dans le coffret comptage, il faut que la liaison avec l'armoire soit réalisée en "classe II" ".

Cordialement.

Bien reçu. C'est plus clair.
Que ce soit ERDF ou un service de la commune, il s'agit d'un branchement forain. Vous en trouverez les caractéristiques en tapant "branchement forain" dans un moteur de recherches.
Ce branchement, outre le comptage, possède en sortie un DJ 500 mA type S, un ID 30 mA (à confirmer) et un bornier de raccordement ; la terre est également raccordée.

Ensuite, le client, donc vous pour un usage que vous ne précisez pas mais ce n'est pas grave, branche son coffret muni de toutes les protections surintensité et différentielles 30 mA.

Le DJ du branchement forain doit être accessible.

"...On leur a demandé ne ne pas mettre de 30mA en amont de notre armoire, comme la norme l'exige..." C'est le seul point délicat pour votre utilisation, car vous devez assurer une sélectivité de la protection différentielle.

Toujours est-il qu'il ne faut pas déplomber quoi que ce soit (mais il reste le problème de l'ID 30 mA - il semble que celui-ci n'ait pas à être plombé, mais vu d'ici on ne peut pas savoir), mais il faut que le boîtier fourni par la commune ou son entreprise d'électricité mandatée soit conforme. Il faut donc vous en assurer avant utilisation. En cas d'accident, des responsabilités pourraient être engagées, dont la votre.

S'il s'agit d'un évènement public, une commission de sécurité devrait valider l'installation.

Je viens de voir que l'ami Bob donnait les mêmes conclusions.

Bonjour.
Ce n'est pas facile de comprendre le problème.

"...sur un bornier qu'ils apportent..." De qui s'agit-il ?

"...de leur sectionneur ..." Même question.

Si vous exposez exactement le synoptique de l'installation en partant du point de livraison ERDF inclus on pourra peut-être vous aider.

Bien reçu. Vous raisonnez en prix d'achat par l'artisan, c'est à dire en enlevant environ 30% du prix de vente public HT. la différence donne la part de MO.
On suppose que le carrelage va être refait.
Par contre, quand il annonce entre 1,5 et 2 jours, à mon avis il est bien trop juste s'il privilégie la finition.

Le plus simple serait de lui demander un devis détaillé, pièces et MO ; ou demander à un autre artisan.

Mais ce qui m'inquiète au premier chef est le temps qu'il estime. 3 à 4 jours en prenant son temps s'il n'y a pas de surprise ce pourrait éventuellement être faisable, mais j'en doute. La finition est mangeuse de temps.

Mais cela parait cher.

Souhaitons qu'un autre avis soit formulé.

Bien reçu de nouveau. La notice du produit est là : parexlanko 5024 09.pdf Donc de 5 à 30°C.

Si c'est votre première fois il va falloir prendre votre temps. Il faudra effectuer un tracé préalable de façon à respecter l'orthogonalité du motif, repérer le milieu de la pièce, et voir s'il faut des joints de dilatation.

Il faut disposer d'un grand seau et d'un mélangeur à mettre en bout de perceuse.

Faire la surface entière de l'habitat est un challenge. Si vous aviez un professionnel dans vos relations pour vous aider à coller les premiers m² ce serait plus simple pour vous. Sur le net vous pouvez trouver des vidéos explicatives.

Bonjour. Vous ne précisez pas si ce sont les robinets chauds ou froids qui fuient, ni si c'est au niveau raccord tuyauteries (d'où les dégâts) ou si c'est simplement en sortie dans évier ou lavabo, ce qui ne devrait pas engendrer de dégâts des eaux.

On peut comprendre que c'est en début de chauffe, le groupe de sécurité doit alors fonctionner et limiter l’excédent de pression en évacuant l'eau froide vers l'égout. Vous devriez pouvoir constater son fonctionnement.

Il faut affiner vos observations car derrière l'écran on ne sait trop que dire, mis à part que cela ne devrait pas se produire. L'installation date de 3 ans ou davantage ? Y a-t-il un limiteur de pression après le compteur ?

Il va certainement falloir que le plombier s'investisse davantage dans la recherche de la cause du problème.
Ce ne doit pas être bien compliqué.

Bien reçu. On suppose donc que la colle utilisée sera en poudre (pour un carrelage de plancher) et que vous allez la préparer avec de l'eau. Si la température de la pièce est tempérée il ne semble pas y avoir de contre indication.

Néanmoins, suivez la notice du produit. On peut supposer que la dalle est flottante, donc isolée par rapport au vide sanitaire.
La colle prendra de façon naturelle, sans additif de quelque sorte, si tant est que cela existe.

La mise en œuvre de la colle en poudre est la même que pour la colle préparée (5 à 35°C) ; la notice d'un produit en poudre Deltapro précise : " Ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel, ni sur support chaud. "

Bonjour. On ne peut répondre concernant la durée de vie de la visserie traitée. Même rouillée, elle tient. Après c'est une question d'esthétique
Si elle est peinte il n'y a pas de dégradation rapide ; la Tour Eiffel tient bien avec rivets et boulons acier non inox, il est vrai que la peinture utilisée a une composition spécifique.
La visserie inox pourrait se justifier pour des atmosphères franchement humides voire salines ; c'est une question de prix.
Mais sur un balcon, la préférence est quand même pour l'inox, pour éviter tout soucis et entretien périodique.

Attendons d'autres avis.

Bonjour. La notice de la colle Weber et Broutin Weberfix Premium précise : "température d'emploi de 5°C à 35°C".
A froid la prise sera plus longue et vice-versa.
Il faut évaluer la température de la pièce. Mais les beaux jours arrivent.

Bonjour. Le post initial a quelques années et l'internaute a dû démolir son installation depuis..

Il faut privilégier le tube accordéon vendu au mètre chez les distributeurs professionnels. Mais il y a encore plus fiable ; des tuyaux PVC classiques de 40 mm sur environ 1,20 m, avec 2 tronçons accordéon de 20 cm environ moulés dans la masse, certes moins souples, mais permettant une liaison semi rigide et réglable en position vers une bonde.
De toute façon quand on monte une douche, il faut prévoir le pire, c'est à dire un bouchage éventuel.

Bonjour Tintin. On peut suspecter un bouchon, mais si le plombier ne l'a pas constaté...
Mais comment a-t-il fait ? A-t-il fait des essais d'écoulements séparés, WC du haut, du bas, évier plein etc ? A-t-il ouvert un tampon de visite s'il y en a un ? A-t-il vérifié la mise à l'air de la canalisation, généralement en toiture ? Si cette dernière est obstruée (un nid par exemple) les glou-glou pourraient s'expliquer en partie.

Vous pouvez déjà ôter le tampon au niveau du raccordement au tout à l'égout et voir si le débit vous semble normal quand vous actionnez les 2 chasses d'eau à la fois.

Votre problème est certainement soluble. Ce n'est jamais que de l'eau qui coule. Et il y a plus compliqué en technologie.

A suivre, avec vos observations.