Bonjour Vincent.
Je ne passe pas souvent par le forum papier peint. Le seul recouvrement est dans l'angle.
Voir le dessin joint.

Pas de chance réponse 4. Apparemment c'est un défaut qui n'a pas été corrigé. Vous devriez faire une belle lettre recommandée au vendeur pour qu'il la transmettre au constructeur. Ou bien vous faites l'essai dans le magasin pour montrer ce qui se passe. Une galère en vue.

Bien reçu de nouveau. Eh bien, il va falloir être imaginatif. Il faut que vous mettiez en œuvre la méthode "on se débrouille". En général elle donne de bons résultats, mais pas tout de suite. C'est pour cela que je vous souhaitais bonne recherche.
Il faudra rendre la cabine étanche au niveau des trous.

Bien reçu Félix. La tension neutre terre est normale. Il vaut d'abord faire vos investigations au niveau des récepteurs. Il est peu probable que l'araignée soit en cause.

Vous pouvez déconnecter la sortie de l'ID incriminé et voir s'il tient dans le temps.
Mais un circuit lumière spécifique semble être en cause. Suivez la méthode de 1Insp.

Bonjour. Il faut aller voir sur le tableau de distribution si un interrupteur différentiel (s'il y en a un) n'est pas déclenché. Bref, il faut tout d'abord faire des vérifications méthodiques au niveau du tableau.
Si vous ne savez pas comment faire, appelez un professionnel car il y a peut-être urgence.
Vous ne dites pas si seuls les circuits lumière sont affectés ou d'autres circuits. Votre description est, pour l'instant, assez vague.

A suivre si vous apportez des précisions.

Bonjour Nono. Tout d'abord, un BP se remplace par un BP et non un interrupteur.
Ensuite, la bobine du télérupteur ayant été sous tension en permanence suite à la fermeture de l'interrupteur a dû griller ou chauffer.

Conclusion : il faut absolument remplacer l'interrupteur par un BP. Ensuite remplacer le télérupteur dont la bobine est peut-être cuite au sens propre, ou le mécanisme bloqué suite à l'échauffement.
Un petit levier sur le télérupteur permet d'actionner le contact et de voir s'il n'est pas coincé.

Bonjour. Un grain de sel qui rejoint les conclusions de Marie :
Tout d'abord, si vous coupez vous même, on peut supposer que c'est pour les débiter car vous ne devez pas avoir d'engin permettant de tirer les troncs vers un chemin.
Ensuite, ce serait du gâchis que de les transformer en bois de chauffage sauf si vos arbres sont malades.

Indépendamment de cela, techniquement la coupe requiert du matériel et des aptitudes professionnelles concernant l'abattage de gros arbres.

Conclusion : voyez avec une scierie proche de chez vous (ou un négociant en bois sur pieds) à même d'expertiser les arbres, ou bien vous téléphonez ; ils seront à même de vous conseiller au mieux pour l'emploi de ces grumes, d'autant plus que l'orme européen sain est désormais plutôt rare, vu la maladie cryptogamique dont ces arbres sont affectés.

Extrait d'un article disponible sur le net en tapant "maladie orme" : "On ne peut que recourir à l'abattage des ormes dépérissants, avec écorçage immédiat du tronc et des grosses branches et incinération des écorces et de toutes les menues branches non écorcées."

"Que faire avec ?" Ce n'est pas si simple.

Bien reçu. On peut donc penser que les trous ont un entraxe de 15 cm et qu'ils permettent d'y fixer un mitigeur. Mais celui-ci sera de toute façon saillant comme n'importe quel robinet. Ou bien je ne vois pas exactement ce que vous voulez faire.
Le site du vendeur ne montre qu'une photo d'ensemble de la cabine.

Il faut trouver le bon système de raccordement. Le reste de l'installation sera alors très simple.

Le thermostatique est d'un confort indéniable par rapport à un mélangeur classique, surtout quand des enfants sont amenés à utiliser la douche ; pas de risque de brûlure. Un peu de confort d'utilisation est appréciable pour une douche que l'on utilise tous les jours.
En parcourant le forum, on peut constater les problèmes que pose la robinetterie de premier prix.

Bonne recherche.

Bonjour Ptipierre. On peut comprendre que la gaine se comporte comme un tuyau si vous avez constaté que l'eau en sortait. Par contre, si c'est à l'extérieur de la gaine, on ne voit pas trop ce que vous pourriez faire. Le silicone au niveau de l'entrée de la gaine (annelée TPC ? ) n'a rien changé semble-t-il. Il faudrait utiliser du mastic mou et très adhérent utilisé en carrosserie automobile. Ou un produit équivalent. Il existe des cartouches de mastic d'étanchéité qui colle davantage que le silicone. Voir les magasins de matériaux ou de matériels sanitaires ; leur rayon mastic en cartouches est souvent bien fourni.

Quand il fera beau et sec, vous pourriez essayer de souffler dedans à une extrémité en bidouillant et ré-étanchéifier aux deux bouts ; mais ce problème d'infiltration pourrait bien être insoluble si la gaine est endommagée.

Il semble l'ensemble de la chape est plus ou moins humide.

Il serait intéressant que l'ancien propriétaire vous apporte quelques renseignements concernant ce sous-sol. Mais le fait d'être en contrebas ne facilite pas l'évacuation de l'humidité sous la dalle.

C'était quelques idées en passant.

Bonjour. Le fournisseur propose des kits hydromassants assez chers qui sont adaptables à cette cabine. Le problème est que vous avez fait l'achat dans une grande surface non spécialisée et qu'il est certainement trop tard pour changer.

Pour monter un mitigeur classique avec raccordements femelle en 20×27, il faudrait pouvoir fixer dans la paroi une arrivée mâle étanche. Il y a peut-être moyen de bricoler une bidouille, mais il n'est pas certain que le plastique soit suffisamment rigide pour supporter ce type de charge. Dans ce cas on renforce à l'envers avec une plaque métallique.

Un magasin spécialisé en matériel sanitaire aurait pu vous guider davantage. Vous pouvez éventuellement y glaner un conseil, et au mieux, une colonne simple facile à installer.

Attendons d'autres avis.

Bonjour Claude. Dans quel but voulez-vous faire ce remplacement ?
Si c'est pour faire un seul circuit c'est bien évidemment interdit pour des questions de sécurité.
Avec vos deux câbles vous pouvez faire un circuit lumière et un circuit PC.

Bonjour Bricol. 3,15 ou 3,5 µF cela ne change pas grand chose quant au fonctionnement du moteur. Par contre on ne comprend pas bien la relation entre la grande vitesse qui ne fonctionne pas et le tube déboité et plein d'eau.
De toute façon on n'aurait pas pensé à ce type d'incident. Il faut que la VMC fonctionne en permanence.

Bonjour réponse 2. Il est d'usage d'utiliser une prise de courant pour y brancher différents récepteurs : cafetière, brosse à dents, four micro-ondes, petit électroménager, lampe de chevet, lampadaire etc. Pourquoi pas un petit spot ?

Bonjour Laurie. Il faudrait poser cette question dans le forum Litiges travaux avec davantage de précisions. Vous dites qu'il n'y a qu'un compteur EDF, puis plus loin vous évoquez un sous compteur. On peut comprendre également que la propriétaire occupe le studio.
La location est-elle un meublé ou non ?
On ne comprend pas pourquoi la Gendarmerie vous a contraint de régler une facture ne vous étant pas destinée ; bref, il faut plus de clarté dans l’exposé de la situation.
Vous pouvez également poser la question auprès de l'ADIL de votre département.

Bonjour réponse 17. Si vous disposez d'une ligne en 32 A et pas de ligne spécialisée pour le four, il y a moyen néanmoins d'alimenter les deux récepteurs avec la même ligne, faute de mieux.
Voir en question 10961 où ce problème est traité.

Bonjour. On pourrait comprendre qu'il n'y a plus d'applique mais des fils connectés sur des dominos non serrés ?

Bonjour Félix. On suppose donc que le circuit lumière en cause présente un défaut d'isolement par rapport à la terre.
Les interrupteurs ne sont pas en cause et il était donc inutile de les démonter. Par contre vous pouvez suspecter tout récepteur relié à la terre, une réglette fluorescente par exemple. Ou même le luminaire extérieur s'il est à la pluie.

Il faut donc faire l'inventaire de tous les points lumineux en cause. Si ce n'est pas un défaut franc, ce sera plus difficile.

A suivre.

Bonsoir à tous vu l'heure. Je comprends simplement une commande d'éclairage avec un bon vieil interrupteur.
C'est ça Nico du Loiret ?

Par contre, il est aisé de transformer une PC en prise télécommandée pour luminaire quelconque avec un petit boîtier chinois. Généralement c'est vendu par 4. Un objet assez utile finalement.

Bonjour réponse 8. Il faudrait voir où apparaissent les effets de cette fuite hypothétique chez elle et voir quelle est la pièce qui pourrait être concernée chez vous. Mais vous ne dites pas si c'est la voisine du dessous ou à côté.

Ce peut être une fuite au niveau d'une vidange, un raccord entre deux canalisations d'évacuation par exemple.

A suivre, avec des précisions.

Bien reçu Bemu. Et zut...

Bien sûr, une superbe faute d'inattention que je vous remercie d'avoir corrigée rapidement.

J'espère que Rachel n'est pas en train de faire le tour du chauffe-eau pour savoir où est ce satané groupe de sécurité.

Rachel : c'est bien du côté entrée eau froide qu'il faut que vous regardiez.

Bien reçu Cabon.
"...ne repèrent que rarement..." Pas tout à fait d'accord quand il s'agit bien de défaut d'isolement. On ne parle pas de pertes (d'énergie) dans les machines mais bien de défaut d'isolement.

Sur un moteur asynchrone classique il peut y avoir défaut d'isolement entre enroulement et carcasse (ou entre enroulements). En général, un multimètre peut suffire ; mais pour la mise en évidence certaine on utilise un testeur d'isolement sous quelques centaines de volts.

Pour le condensateur à enveloppe métallique, un ohmmètre classique peut suffire également.

Toujours sur un moteur asynchrone, on ne peut imaginer la cause physique qui entrainerait un défaut d'isolement ne se traduisant qu'en alternatif. C'est pour cela que je ne partage pas votre certitude.

Reste alors à utiliser le bon appareil de mesure que l'on choisit en fonction de ce que l'on cherche : multimètre numérique un peu performant, ou multimètre analogique à l'ancienne avec bien des qualités (les utilisateurs d'un certain âge du forum le savent bien). Puis bien évidemment les appareils spécialisés.
Le mesurage est une branche importante du métier.

Cordialement

Bonjour Philou. Malheureusement il n'y a rien à faire, à part entourer les tuyaux d'eau chaude d'isolant mousse en espérant limiter quelque peu les déperditions.
Installer un autre chauffe-eau serait une solution, mais certainement très longue à amortir : installation et entretien.
Vous êtes condamné à laisser couler l'eau chaude un certain temps avant la douche.

Les pompes permettent à l'eau de chauffage en circuit fermé de circuler.
Ici, les eaux chaude et froide sont propulsées par la pression interne du réseau d'adduction.

Bonjour Tony. Voir la question 5418. Il faudrait demander aux voisins d'en dessous si leur évacuation fonctionne bien. On espère pour eux.
Le bouchon peut être chez vous avant la connexion avec la colonne centrale. Il faut donc curer votre liaison. Le furet en votre possession est certainement trop court. Peut-être y a-t-il un té de curage avec tampon vissé permettant d'y passer un furet. Mais si vous ne voyez rien, il faudra faire intervenir un professionnel avec un furet plus adapté.

Conclusion : vous essayez de voir où passe votre canalisation avant sa jonction avec la colonne centrale. Avec un peu de chance il y aura peut-être un tampon de visite que vous pourrez utiliser.
Mais il faut vous assurer qu'à partir de votre étage jusqu'en bas l'écoulement est libre. Donc il faut demander aux voisins pour établir le diagnostic : bouchon chez vous ou ailleurs.

Bonjour Rachel. Vous regardez au niveau du groupe de sécurité, sorte de robinet en sortie eau chaude avec un écoulement vers l'égout. En période de chauffe, et de chauffe seulement, il est normal que de l'eau excédentaire coule vers l'évacuation ; mais ce n'est pas un jet continu.
Si en dehors de la période de chauffe de l'eau s'évacue par le groupe le compteur peut tourner légèrement ; vous pouvez d'ores et déjà actionner le bouton de vidange forcée de façon à éliminer le calcaire interne. Cela devrait suffire.
Vous faites les observations et cette action, puis revenez nous dire si le problème est résolu ou non.

A suivre, peut-être avec d'autres avis.

Bonjour Yohan et merci pour votre retour. Il est bizarre que le testeur d'isolement n'ait rien indiqué entre une broche de la résistance et la carcasse métallique.
Comme on peut supposer que la résistance est encore en votre possession, vous la branchez en direct tout en reliant son châssis à la terre, avec un différentiel 30 mA en amont.
Ce peut être une légère tension induite sans danger à laquelle vous seriez sensible. Une liaison à la terre provisoire permettrait de lever le doute.

Derrière l'écran on ne peut rien supposer de plus. L'essentiel est que vous ne soyez plus gêné.

Bonjour Frane. On peut penser que la phase directe arrive en rouge depuis la protection par fusible ou disjoncteur au niveau du tableau de répartition, puis est repiquée sur la même borne sur l'interrupteur pour alimenter un autre point lumineux, donc un autre interrupteur dans une autre pièce.
Le blanc serait la phase coupée que vous devriez retrouver sur une borne du luminaire commandé, l'autre fil étant le neutre direct que l'on espère de couleur bleu.

Bonjour. J’essaierais bien avec de la colle à carrelage. Cela devrait tenir. Restera à faire les joints. Comme du carrelage finalement.

Bonjour. Révisions d'élec.
Dans ce montage la batterie fait office de "tampon". C'est à dire qu'elle stabilise la tension, et qu'elle est capable de fournir la pointe de courant suffisante quand le besoin s'en fait sentir.
C'est également ce qui se passe dans une automobile. La batterie est tampon sans que le conducteur le sache.

"...en tampon 24h/24..." Il vaut mieux quand même mettre l'ensemble hors tension quand on ne s'en sert pas, par sécurité.

Bonjour Nanette. La puissance est une caractéristique de construction du radiateur.
Donc 1 500 W est une constante pour caque radiateur, même à l'arrêt. En service, il va absorber puis dissiper cette puissance sous forme de chaleur. Ce que vous payez est l'énergie exprimée en kWh, produit de la puissance exprimée en kilowatts par le temps exprimé en heures. A cela s'ajoute l'abonnement et les taxes diverses.
Si le radiateur fonctionne en permanence, il va consommer en 24 h 36 kWh. Vous n'avez plus qu'à multiplier par le prix du kWh. Et vous en avez 3.
Le seul remède est de baisser les thermostats quand vous n'êtes pas là et éviter de chauffer fenêtres ouvertes. Bref, il faut être modéré quant à la température de consigne. Le jour, 19°C suffit amplement, la nuit 17°C. Inutile de chauffer la chambre.
Il existe des systèmes automatiques permettant de programmer les radiateurs en fonction de l'occupation des locaux, soit centralisés, soit au niveau de chaque radiateur.
Si vous êtes dans vos murs vous pouvez investir. Si vous êtes locataire, vous actionnez les thermostats avec modération.

Qu'appelez-vous CICC ?

Bonjour. Ce n'est jamais bien saint d'avoir de l'humidité sur un mur.
Il est étonnant que la faïence ait tenu sur ce support, par effet de masse comme vous le suggérez. Avant toute action, il vaudrait mieux voir d'où peut venir cette humidité et s'il y a moyen de l'éliminer.
Les enduits ou peintures hydrofuges sont plutôt faits pour traiter un mur sec destiné à recevoir une douche par exemple. On protège alors le mur de l'extérieur vers l'intérieur et non l'inverse qui est davantage votre situation.
Il vaudrait mieux inventer un système de cloison peu épaisse montée sur tasseaux qui laisserait respirer le mur par ventilation naturelle haute et basse.
Mais si l'habitat est ancien, ce mur peut être humide depuis des lustres. Des enduits à la chaux peuvent laisser le mur respirer tout en privilégiant l'aspect.
Marie va vous conseiller sur ce point.

Attendons d'autres avis.

Bien reçu Ptipierre. Le diagnostic est simple : il y a de l'humidité sous la dalle, celle-ci remonte par capillarité, et la peinture n'y résiste pas.
La peinture sur la photo jointe ce matin est à un composant pour sol, la vôtre aussi, mais certainement moins chère et avec plus d'humidité. Il faut se résigner à voir la dalle respirer et transpirer. On s'habitue.

Vous pouvez essayer avec un revêtement industriel à deux composants (comme dans les usines) ; ce pourrait être une bonne solution, mais certainement chère, avec un décapage préalable de toute la peinture.

Mais sur un sol argileux, le principal est que l'habitation ne se fissure pas à cause des alternances de sécheresse qui se répercutent en sous-sol et qui peuvent affecter les fondations si elles n'ont pas été renforcées par des micro-pieux.

Attendons d'autres avis quand même, mais les jeux semblent faits.

Bonjour.

Citation :
mais l'accès et la vision des tuyaux derrière ne sera plus possible.

En général, c'est toujours comme ça. Quand on est bricoleur moyen on utilise des tuyauteries toutes faites (voir en GSB entre autre), ou on les fait sur mesure en brasant au chalumeau. On peut tester les soudures si l'on n'est pas sûr de soi en mettant sous pression en provisoire dans le garage. On s'arrange pour que les raccords avec joints soient accessibles.
Il y a donc des précautions à prendre. De toute façon, quand on monte une douche ou une baignoire on n'a pas le droit à l'erreur, surtout si c'est à l'étage, et pour corser, avec plancher bois.

Bonjour.
Une porte ainsi qu'une paroi comportent normalement des profilés permettant d'ajuster la largeur de la porte ou de la paroi au bac.
Il faut maintenant bien détailler les dimensions que vous précisez, celles ci pouvant varier en fonction de la pose. Il faut revoir le vendeur pour qu'il vous fournisse les côtes maxi et mini.

Quoi qu'il en soit, il faut une étanchéité parfaite entre paroi et porte, sans morceau de bac dehors.

A suivre.

Bonjour. Mesurer un circuit de fuite peut être délicat si l'origine de celle-ci est un défaut ne se produisant qu'en alternatif (cas des circuits capacitifs) ; dans ce cas les ohmmètres, qu'ils soient numériques (générateurs de courant continu débitant dans le dipôle à tester) ou analogiques (à aiguille) ne peuvent pas effectuer la mesure.
Dans votre cas, vous pouvez juste contrôler l'isolement bobinage terre et c'est tout.
Contrôler grossièrement un condensateur pourrait se faire avec un ohmmètre analogique à l'ancienne, à condition de pouvoir interpréter la déviation de l'aiguille.

Votre multimètre est insuffisant si le calibre est trop grand comme le 200 k.ohms.

Pour le bricoleur expérimenté, on aime bien la pince passe partout CM605 Multimetrix pour moins de 200 €. Mais on peut trouver son bonheur chez Chauvin-Arnoux, Fluke, Agilent, Sefram etc.

Un testeur d'isolement fonctionnant sous quelques centaines de volts permettrait de tester les enroulements du moteur. Mais c'est du matériel d'électricien de bon niveau et assez argenté. On rappelle que ce testeur ne peut être utilisé pour le gros électroménager avec électronique en tête.

Quel type de moteur équipe le portail ?

Bonjour Ptipierre.
Vous dire d'où vient cette poussière blanche sera difficile. Par contre pour avoir observé le phénomène dans un sous sol saint et sec, le fait de peindre le sol n'a rien changé. A certains endroits la peinture s'écaille et un peu de blanc apparait. Et on fait avec.
L'humidité dans le sol peut en être la cause, et peut-être la composition du béton s'il est ancien.

Une peinture epoxy a deux composants pourrait peut-être masquer le phénomène.
La mousse expansive ne bloque pas l'humidité.
Attendons d'autres avis.

Voir à quoi le défaut ressemble sur la photo ci dessous.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Thibaut. Votre incident suggère une mauvaise connexion quelque part : sur le tableau de répartition (au niveau des disjoncteurs ou fusibles), dans une boite de dérivation, dans un appareillage où est repiqué une ligne lumière.
Il faut donc identifier les lignes lumière incriminées et voir où se trouvent des connexions entre elles ou sur le tableau.

Outils : un tournevis isolé. De la patience.

Bien reçu bemu. On ne peut trouver plus silencieux sur le marché. Si bolloc enferme le groupe dans un caisson, on entend juste un chuintement.
Mais apparemment son achat est déjà fait donc la solution proposée arrive trop tard.

Bonjour. Vous avez certainement une VMC basique. Avant que vous fassiez votre achat on aurait pu vous conseiller ce groupe Atlantic VMC Simple Flux Hygroréglable HYGROLIX BBC
Le moteur est de type à commande électronique, et le bruit est de 33 dBA. A peine un chuchotement.
Le vôtre peut être suspendu avec des sandows dans une enceinte fermée.
Le site Atlantic propose une notice de montage fort précise mentionnant les longueurs de conduits entre autre.

Vu le prix assez modique vous seriez gagnant au changement.

Bonjour Gégé.
Extrait de la documentation ISEO :
"Quelle tension doit-on utiliser pour les serrures électriques?
La plupart des serrures électriques fonctionnent à 12 volts en courant continu ou alternatif, mais il y a aussi des versions à 24 volts en courant continu ou alternatif ; donc, il est conseillé de lire attentivement les instructions.

Peut-on encore ouvrir une serrure en cas de manque de tension?
Généralement les serrures électriques ont aussi un cylindre où une béquille pour l’ouverture mécanique et, selon l’usage et l’application, ça pourrait être seulement à l’intérieur, seulement à l’extérieur ou tous les deux. "

Conclusion : vous n'êtes guère avancé. Il faut la référence et la notice du produit.
Néanmoins, le BP permet d'appliquer la tension aux bornes de la bobine, comme le ferait un montage simple allumage.

Bonjour Alexis. A priori votre projet n'est pas viable tel que vous le présentez.
Le plancher semble être posé sur des solives et c'est tout. Un béton (dont ne vous ne donnez pas l'épaisseur) serait à la fois rigide et très pesant.
A la limite des limites on pourrait envisager un ragréage avec un enduit autolissant fibré de quelques millimètres.
Peut-être vaudrait-il mieux changer le plancher en fonction des besoins qui sont les vôtres.
On ne peut en dire davantage sans plus de précisions.

Citation :
Réaliser un trou ? Comment ?

Oui, mais où ?

Bonjour Mael. Vous allez être déçue mais nous sommes comme vous, sans la notice de ce produit de grande surface on ne peut rien faire.
Plus habitués à utiliser des grandes marques comme Grohe ou Jacob-Delafon on sait où trouver la documentation (bien qu'elle soit livrée avec tout produit neuf).
Dans votre cas si vous avez une petite vis insérée dans la poignée vous pouvez la dévisser partiellement tout d'abord et voir à quoi elle sert ; on peut "titiller" un peu cette poignée pour voir ce qui se passe. Bref, il faut continuer vos investigations. Vous allez certainement y arriver.
Si l'eau est dure du tartre a pu bloquer plus ou moins le système de réglage.

Mais ce que vous pouvez faire aujourd'hui même est de retourner dans la grande surface, trouver votre modèle, et demander au vendeur qu'il vous sorte la notice, et qu'il vous montre le procédé de réglage. Ce ne sera pas bien difficile s'il est un minimum compétent et serviable.

Bonjour. Votre description est bien vague. On peut penser qu'il s"agit d'un moteur asynchrone monophasé avec condensateur. Mais à par cela, on ne voit pas à quoi pourrait ressembler et servir ce relais.
Il faudrait apporter un maximum de précisions (plaque signalétique moteur, bornier, relais, photos nettes éventuelles, utilité du moteur, nature du défaut initial etc.).

Bonsoir Ptipierre. Merci pour le retour et ces bonnes nouvelles. Le nouvel ID est-il super immunisé ?

Bonjour. Juste un avis personnel.
C'est un projet conséquent qui s'apparente à celui d'une station de pompage, ou à échelle beaucoup plus réduite, d'une écluse.
Sans entrer dans les détails de réalisation, il faudrait envisager l'alimentation de la partie opérative, la motorisation, les capteurs de niveau, la commande (technique relais si c'est possible ou petit automate), le durcissement de l'ensemble vis à vis de l'environnement climatique, les conditions de sécurité tant pour les personnes que pour le matériel, les alarmes, la gestion à distance etc. L'implantation du matériel dans une armoire, mais disposée où ?
Il faut être du métier pour appréhender toutes les contraintes de ce projet d'automatisation équipé de composants industriels. Du temps à passer.

"...Il faut prévoir que quelque chose bloque le moteur " : c'est assez facile avec un relais de contrôle
moteur. Et encore plus simple avec un variateur de fréquence.

Comme dit M : "Cela représente un investissement conséquent.".

Un trop plein ne suffirait-il pas ? Quand l'eau atteint un certain niveau elle s'écoule par gravité quelque part ? Comment cohabitaient les anciens avec cet étang ?

Bonne nouvelle. Merci pour le retour.
La casse du foret avait été envisagée.

Bonjour réponse 11.

Citation :
Ne surtout pas poser le bac après le carrelage !

Ce n'est pas impératif, les deux méthodes sont bonnes et c'est une question de choix personnel.
Si le joint est bien fait l'ensemble est étanche.
Le remplacement d'un bac cassé (cela arrive) est facile s'il est posé après le carrelage.

On est plus ennuyé avec l'étanchéité des portes de douche.

Bonjour Seb. C'est un problème intéressant pour lequel vous n'avez pas droit à l'erreur.
Je ne peux vous dire si encastrer le collecteur principal est un bon choix. Je ne sais pas si l'on peut noyer un conduit d'évacuation dans le béton. Dans tous les cas il faudra assurer une bonne pente, et prévoir ce qu'il faut comme tampons de visite pour pouvoir y passer des matériels de débouchage. Il peut arriver que des algues poussent dans un conduit et finissent par obstruer le conduit principal.

La jonction entre un tuyau PVC et tuyau à joint se fait par emboitement forcé, à l'aide d'une graisse spéciale ; il faut pousser fort.

J'aurais tendance à sortir les évacuations WC en diamètre 100, Dans le coin droit en haut, mieux vaut 2 coudes à 45° qu'un seul à 90°. On élimine toutes les aspérités pouvant dans les tubes au niveau des jonctions.

De même je ferais toutes les jonctions LL, LV lavabos etc. en diamètre 50, quitte à réduire ensuite.

La ventilation primaire telle que vous l'avez prévue devrait fonctionner, mais rien n’empêcherait un vidage partiel des siphons proches lors de l'usage des WC en bout. Si vous avez la place de passer une ventilation en bout de collecteur, même de petit diamètre, n'hésitez pas.

La descente de l'étage peut se faire avec la technique Chutunic Nicoll avec tubes à intérieur hélicoïdal. C'est peut-être du luxe sur un seul étage.

Si le TAE peut être amené à déborder suite à un incident quelconque, il vaut mieux installer de suite un clapet anti-retour.

Pour coller le PVC il n'y a pas de problème particulier, à part qu'il faut dépolir les parties en contact et utiliser de la colle non périmée.

Conclusion : il faut privilégier la pente, la ventilation, le curage éventuel d'où les tampons de visite que l'on peut mettre de ci de là, quitte à ce qu'ils ne servent jamais. Mais en l'absence de sous-sol, il faut prendre vos précautions.

Voilà donc quelques retours d'expérience qui jusqu'ici n'ont pas posé de problèmes.

Attendons d'autres avis.

Bien reçu Fifou. 6 kA ou 10 kA sont le pouvoir de coupure des DJ.
Ici, pour une petite installation domestique 6 kA suffit amplement. Comme d'habitude on recommande les grandes marques d'appareillage habituelles. Un grossiste pourra vous fournir DJ + bloc.

Bonjour Theo. Vous demandez des performances assez pointues.

Après avoir fait quelques essais locaux, il s'avère que la commande passe mal les murs. Dans une pièce ou un couloir de quelques mêtres c'est bon. Au delà le signal ne passe pas.
Le produit testé est de marque Phenix, made in RPC. Vendu en grandes surfaces de bricolage. Elles ont toutes un air de famille et les performances sont similaires.
Même si la portée en champ libre est donnée pour quelques dizaines de mêtres, dès l'instant où il y a des obstacles la commande est inactive.

Néanmoins, pour quelques euros on allume différents lampadaires et c'est très pratique.

Attendons d'autres avis.