Bonsoir Vivi. Avant de changer le cumulus, et indépendamment de la fuite pré-inondatoire, il serait bon d'effectuer une autopsie pour voir ce qui se passe. Mais il faut du temps et quelques connaissances en électricité.

Mais 21 ans + la fuite implique un changement sans état d'âme. Optez pour un modèle ACI+ de bonne capacité.

"Est-ce que j'aurai de l'eau chaude si je laisse sur position 0 ?" C'est à dire en coupant l'alimentation électrique. Ben...

Bonsoir Davy.
"Le ROAI est-il utilisable uniquement pour les plaques de cuisson ?" Oui comme bien précisé sur le document proposé précédemment.
Le système ferme la vanne quand il détecte une rupture du tuyau flexible, la pression du côté tuyau étant alors égale à la pression atmosphérique avec un débit important. Cela se produit également quand on met en service le chauffe-eau si un ROAI est sur la canalisation gaz. Le débit de gaz à l'ouverture du robinet eau chaude est alors important ; le système détecte ce débit comme étant une rupture de l'alimentation et coupe l'arrivée du gaz. Et il n'y a alors plus d'eau chaude.
L'arrivée de gaz sur un chauffe-eau est en tuyau rigide, donc la protection vis à vis de la rupture n'est pas nécessaire.

Pour le débit, attendons qu'un pro du gaz passe par ici.

Le professionnel n'a pas été bon sur cette affaire. Pourtant, il semble que ce soit le B. A. BA.

Un document à lire sur la sécurité : residencefgarnier.co.free.fr sécurité gaz installation
Un détecteur de monoxyde de carbone est indispensable à proximité du chauffe-eau.

Bonjour Cimous.
"A la place de mon ID type A, faut-il que j'essaie un Hpi ?" Oui, si vous en avez un à disposition, mais sans faire d'achat définitif. Faites l'essai ci-dessous tout d'abord.

Question stupide : s'il n'y a rien de branché sur ce circuit spécifique, y a-t-il déclenchement de l'ID ? S'il y a défaut d'isolement sporadique sur la ligne, ce pourrait être une explication.

Vous pouvez mettre une PC provisoire 2P + T en sortie du DJ de la ligne LL (en déconnectant totalement celle qui va à la PC LL), afin de voir si la ligne est en cause. Puis vous faites tourner la machine.

Bonjour. Voir page 24 de la notice (disponible sur le net). Problème de refoulement. Il est possible que la chaudière reparte d'elle même au bout de 15 minutes.
Attendons d'autres avis.

Bonjour. Pourriez vous apporter davantage de précisions concernant cette question ?
Que voulez vous mesurer ? De quelle façon ? De quel courant de défaut s'agit-il ?

Bonjour Virginie. Le choix ne manque pas. Vous ne dites pas si c'est pour une salle de bain ou un séjour.
En SDB on peut prendre un petit modèle classique avec ventilateur, en salon ce sera un modèle plus grand mais rayonnant.
La gourmandise en énergie, donc la facture en euros, sera fonction de la puissance de l'appareil et de sa durée de fonctionnement. Donc c'est vous qui en être maître. L'appareil fait ce qu'on lui demande.

Bonjour Menga. Oui, vous pouvez faire ainsi et c'est très pratique.
Vous pouvez utiliser de larges goulottes à deux compartiments qui ceinturent le plafond du sous sol, le principe étant de séparer mécaniquement courants forts et courants faibles.
La liaison GTL sous-sol se fera par des goulottes également ou de larges trous à travers la dalle.
On peut remonter les circuits depuis la goulotte vers l'appareillage en utilisant des conduits ICT de bonne dimension (diamètre 16 à éviter, 20 est standard).
Comme on peut penser que l'installation est en cours, on ne lésine pas sur le nombre de circuits, et on équipe le tableau de répartition avec un nombre d'interrupteurs différentiels suffisant.
Vous pouvez approvisionner les goulottes et leurs accessoires (angles, obturateurs etc.) chez les professionnels de la distribution de matériels électriques.
Attention à la facture, c’est la ruine. Mais après quelques années, on n'y pense plus.

Pour conclure. Votre circuit de 4 prises avec conducteurs de 2,5 mm² et seulement 4 prises doit être branché en aval d'un DJ 16 ou 20 A. Ce DJ est branché en aval d'un ID, lui même branché sur le bornier du tableau de répartition.
En cas de surintensité le DJ déclenche.
En cas de défaut d'isolement d'un appareil relié à la terre l'ID déclenche (donc ampli ou chargeur de portable).
Le déclenchement de l'un n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'autre.

On a tout dit.

Bonsoir MacGivre. Ce que j'entends par pompage est une variation périodique faible du régime moteur, mais pas une variation forte qui serait engendrée par un court-circuit périodique interne ou externe de l'induit de la machine excitée (et on se demande comment ce serait possible).
Imaginez un alternateur en cours d'essais, accouplé à un moteur d'entraînement. Machine non excitée, bruit normal.
On excite la machine : le moteur d'entraînement peine légèrement (car il fournit, outre les pertes mécaniques, les pertes fer de la machine) et s'il n'y a pas de régulation de vitesse, celle ci diminue. Si c'est un moteur thermique, on remarque la différence de bruit (les deux effets précédents successifs peuvent être le pompage).
Si l'alternateur est franchement chargé, le moteur d'entraînement fournit son effort et on entend bien la différence.

Mais il faut faire des mesures et des observations sur cette machine et retrousser ses manches. Il faut trouver le bon interlocuteur dans votre région.

Bonsoir Cimous. C'est toujours difficile de comprendre l'origine des déclenchements intempestifs d'un DDR.

Si vous avez un circuit de prises en aval d'un autre ID, vous pouvez y brancher la machine en provisoire pour voir ce qui se passe.

Quand vous écrivez "...le différentiel saute", il s'agit duquel ? Du seul ID présent sur le tableau, ou un parmi d'autres (mais celui affecté au LL) ?

"Comment mesurer les fuites ? " Un électricien très bien outillé (car c'est un matériel cher et d'usage peu fréquent) possède une pince ampèremétrique spécialisée capable de faire cette mesure.

"Mon problème peut être une mauvaise terre ?" Non. On va supposer qu'elle est bonne, de valeur inférieure à 100 ohms. D'où le déclenchement de l'ID si celui ci détecte un courant de fuite.

"Ma machine à laver neuve ?" Peu probable, mais allez savoir. Branchez là quand même sur un autre circuit sous un autre ID comme indiqué auparavant. On va chercher de ce côté tout d'abord.

Votre ancienne machine faisait-elle déclencher ce même ID 30 mA ?

Merci pour votre retour.
"...je me suis dit tant pis pour les couleurs..." Oui, mais cela n'apparait pas dans vos posts précédents.
"...ça sauté à chaque nouvel essai" Ce n'est pas une méthode raisonnée de dépannage.
"...Sur celle qui nous intéresse" On comprend que celle est pronom démonstratif relatif à PC. D'où les 3 câbles supposés reliés à une PC.

Comment voulez vous que les contributeurs, pourtant très expérimentés, s'y retrouvent quand les actions de l'internaute en difficulté ne sont pas précisées et que les descriptions sont imprécises ou incomplètes?

En électricité on définit les différences de potentiel (ddp) entre points d'un même circuit. La notion de potentiel, telle que vous l'utilisez, n'a pas de signification physique.

On peut supposer néanmoins que vos actions ont conduit à brancher un ou des circuits sur des interrupteurs différentiels différents ; soit phase du circuit sur un ID et neutre du même circuit sur un autre ID.

"...Reste à savoir pourquoi tout a disjoncté" En électricité il n'y a pas de mystère ni de place pour le hasard face à la résolution d'une panne.

Le pro ou prétendu tel qui aurait mis un conducteur de neutre de couleur noir au lieu de bleu il y a une dizaine d'années est blâmable.

Cordialement.

"...si la température n'atteint pas 55°...", eh bien, il ne s'arrête pas et continue à chauffer jusqu'à 7 h 30. Mais normalement, pour un usage classique avec réchauffe de l'eau juste tiède (sauf si chauffe-eau entièrement froid), la chauffe dure moins de 8 h. On suppose que les 3 résistances sont bonnes.

En gros, à partir de 23 h 30 la chauffe commence. On espère qu'elle continue toute la nuit. Si une période recommence vers 7 h, c'est que la chauffe s'est arrêtée avant ; pourquoi et à quelle heure ? Le contacteur semble-t-il fonctionner normalement ?

A suivre...

Bonjour jd. Branchement parallèle, comme les lampes dans votre habitat.

Pour les lecteurs passants par ici.
La question 5231 mène à un document explicatif sur la réglementation concernant les robinets de type ROAI (robinet à ouverture automatique intégrée) obligatoire pour l'alimentation des appareils de cuisson au gaz.

Pour Davy : si un ROAI alimente le chauffe-eau, il faut le changer. Mais si cela se vérifie, un professionnel a-t-il effectué ce branchement ?

"...ELM le Blanc a changé le bloc gaz et persiste à dire que le robinet ROAI n'est pas compatible" C'est très probable.

"Je suppose que le Y de la plaque signifie montage en étoile ?" Oui, et le neutre est sorti. Y D = étoile triangle. Ici, 220 V entre phase et neutre et 380 V entre phases.

"4 bobines au stator et 4 bagues au rotor ?" Il serait possible de voir 4 pôles saillants (donc tournants) au rotor. A moins de démonter, on ne voit pas le bobinage d'induit statorique. Pourquoi 4 bagues ? Il faudrait voir la machine sur l'établi.

On pourrait imaginer qu'il y ait deux alternateurs dans cette machine : un alternateur principal pour la puissance (stator = induit et rotor = inducteur) et un alternateur d'excitation sur le même arbre et beaucoup plus petit (stator = inducteur et rotor = induit polyphasé débitant le courant continu d'excitation par liaison électrique dans l'arbre, mais par l'intermédiaire d'un pont de diodes tournant).
La présence d'un pont extérieur et de bagues infirme cette hypothèse.

"Je ne vois alors pas comment est fait le déphasage de 120° entre phases." C'est le travail du constructeur, et face à cette panne, ce n'est pas le problème.
En bobinage de machines tournantes il existe les degrés électriques et les degrés géométriques ; ceci pour préciser qu'il faut être tombé dans le chaudron petit pour y comprendre quelque chose.

"Par décrochage j’entendais bien que la machine s'excite, puis se désexcite." Oui, apparemment il y a pompage. Il faudrait quelques moyens de mesures. Un voltmètre analogique serait nettement meilleur qu'un numérique pour voir le pompage.

Un électricien basique ne pourra pas faire grand chose, un bobinier davantage.
Une section électrotechnique de section de techniciens supérieurs électrotechnique (ou même terminale), peut-être ; avec des professeurs de génie électrique ou physique appliquée expérimentés.

Mais la panne sur cette machine ayant peu servi est certainement basique.

Bien reçu Jixette. "Il y a bien déclenchement d'un interrupteur différentiel, lequel fait sauter le disjoncteur.". Il faut que vous précisiez le déclenchement d'un ID sur une rangée (y en a-t-il plusieurs sur le tableau ?), d'un disjoncteur connecté en aval sur cet ID, le DJ de branchement.

Piqure de rappel :
1. Un ID déclenche en cas de défaut d'isolement classique, phase ou neutre vers terre. Un ID peut également déclencher si phase et neutre sont en sortie de deux ID différents alors qu'un circuit débite (donc alimente une charge).
2. Un DJ déclenche en cas de surintensité.
3. Un ID ne peut provoquer le déclenchement d'un DJ en aval.

On ne voit pas comment vous pouvez relier 3 fils de sections 2,5 mm² sur une même borne d'une PC.

"tout saute" Vos explications ne sont pas précises, on ne s'y retrouve pas.

"Pour faire sauter un interrupteur différentiel dans mon cas, il faut bien être en présence de 2 phases sur la PC ?" Sur une PC on doit trouver une phase et un neutre, et c'est tout (avec la terre).

Vous avez tiré sur les câbles et on ne sait pas ce qui s'est passé dans le tube ou dans la cloison. Il faut identifier tous vos câbles et savoir qui fait quoi. Un dessin récapitulatif est nécessaire.

Tout ce que l'on sait, c'est que vous êtes intervenu, et que depuis ID et (ou) DJ déclenchent (avec une grosse incertitude sur l'emplacement du (des) DJ).
Que fait le DJ de branchement ? Faites la différence entre courant et tension.

Il faudrait vous faire aider par un ami expérimenté.

"...Mais ce ne serait pas EDF qui envoie des impulsions pour déclencher les appareils ?" Non. Le contacteur se ferme à 23 h 30 et s'ouvre à 7 h 30 et c'est tout.
Pacific est désormais Thermor. Il s'agit bien d'un ACI. Le refroidissement naturel, sans tirage d'eau, ne peut raisonnablement être mis en cause. L’isolation est bonne d'origine.
Avec GC on a émis des hypothèses ; il faut maintenant affiner les observations, notamment la température en sortie (et une fuite gigantesque du circuit d'eau chaude) ; mais cela s'entendrait.

A suivre.

Je n'avais pas imaginé que la partie noire sur la photo 1 était un tube métallique.

Il faudrait peut-être déshabiller un peu autour de la connexion entre les deux tubes pour voir comment elle est faite, soudée ou emboitée. Souder ? c'est peut-être risqué sur ce tube. Laiton ou cuivre on peut souder à l'étain si l'espace est bien dégagé, mais chauffer au rouge sombre pour faire une brasure plus solide peut s'avérer risqué sur cette canalisation antique. Vu d'ici on ne peut savoir.
Si le tube cuivre semble bien fixé au tube dans le mur, la solution d'un tube PVC emmanché et étanchéifié peut être envisagée. On est vraiment dans le bricolage de précision.
Quel est le diamètre interne du tube cuivre ? On dirait du 40 mm.
Il faut continuer à élargir le champ opératoire de ce site archéologique. En tout cas, le tube fibro n'en n'est pas un.
Le remplacement du tube collecteur n'est pas envisageable, même pour une partie commune ?

Bien reçu Flo.
"... il casse ou burine la dalle préalablement pour repositionner les tuyaux contre le mur, est-ce faisable ?"

Il faudra creuser profond afin de pouvoir faire le virage. Ce peut être faisable, mais il faut être minutieux de façon à ne pas endommager ne serait-ce qu'un tuyau.
Un peu à l'image de l'archéologue qui déterre un mammouth en région parisienne actuellement.

Personnellement, j'essaierais avec un perforateur burineur manié avec délicatesse pour détourer, avec finition à la main. De la haute voltige.

On suppose qu'il n'y a pas d'accès en dessous. Avec un sous-sol ce serait simple.

Bonjour. Un court-circuit n'arrive pas subitement, d'autant plus que vous écrivez "...Ayant manipulé une des prises dans l’après midi...". C'est de ce côté qu'il faut rechercher.

"...noir complet." Comment le déclenchement d'un seul DJ peut-il mettre l'habitat dans le noir ?

N'y aurait-il pas déclenchement d'un interrupteur différentiel ? Ce qui expliquerait le noir complet.

Dans ce cas, on peut imaginer un contact fortuit phase terre ou neutre terre dans la PC sur laquelle vous êtes intervenu.

Les DJ sont de type magnétothermique. C'est à dire qu'il réagissent à une surcharge faible mais longue (déclencheur thermique), et courte et intense (déclencheur magnétique).

Des imprécisions à lever.

Bien reçu Legalicien. Pas simple. Pas d'explication valable.
A 23 h 30 la chauffe démarre, puis s'arrête en cours de nuit car la température interne a atteint la consigne.
Si celle ci diminue avant 7 h 30 parce que de l'eau chaude a été tirée en quantité, on peut imaginer qu'une période de chauffe démarre avant 7 h 30. C'est difficile à croire.
Si un problème affecte le circuit de mesure de la température interne (mais de quel type), ce pourrait être une cause. Difficile à croire également.

Dans tous les cas la chauffe cesse à 7 h 30. Il faudrait voir quand elle s'arrête en forçant le contacteur.

Il faudrait mesurer la température de sortie de l'eau chaude à différentes heures et conclure après. Il existe des thermomètre que l'on fixe sur un tuyau à l'aide d'un collier.

Cet appareil avec voyant rouge et vert semble être un modèle récent de type ACI, donc très peu sujet à l'entartrage. On peut suspecter l'électronique interne (et la consigne de sécurité concernant la température maximum). Dans ce cas on change la platine de commande, mais sans un diagnostic de panne validé on ne fait pas.

A suivre. Il faut affiner les observations : température et période de chauffe = f(horaire) - en forçant le contacteur à partir de 7 h 30.

Attendons d'autres avis.

Bien reçu GC. Effectivement, si le robinet se présente ainsi, Deb peut le changer sans risque. Dans le cas contraire, il faudra voir.

Bien reçu Tibo. Ce n'est pas de bonne augure. Certes, on pourrait coller une extension en PVC, quitte à bricoler un tube ou une manchette en le chauffant (pistolet à air chaud) et l'enfonçant à force, puis en étanchéifiant au mieux (bien fait, ça tient) ; là, il faut être imaginatif.
Mais finalement le mystère demeure : où débouche ce tuyau ? Il faudrait voir derrière puisque vous dites que ce sont des parties communes.
Ce n'est pas saint. Mais il faut garder le moral, il y aura forcément une solution.
L'aventure continue.

Bonsoir Sarthurs. Pas de problème comme précisé par PL et SL77. Vous isolez, refermez, remettez le circuit sous tension et l'on n'en parle plus.
"...le fait qu'il y a du jus dans les câbles..." Le problème c'est que le jus il y en a dans les oranges, pas dans les conducteurs.
Entre deux points d'un circuit électrique il peut y avoir de la tension (pression) et quand le circuit est fermé sur un récepteur, il fournit du courant (débit). Dans votre cas (domino non relié), il y a pression, mais sans débit. Comme un robinet de circuit d'arrosage fermé.
Cordialement

Bonjour. Vous pouvez déjà consulter la question 8252 qui aborde ce sujet, avec un lien vers la notice d'un détecteur de bonne qualité. Il faut déterminer la puissance totale des luminaires, et au besoin passer par un contacteur.
En effet, le petit contacteur interne ne peut commuter plus de 1 500 VA sur lampes à incandescence.
Il faut non pas partir du compteur mais du tableau de distribution, là où se trouvent les fusibles ou les disjoncteurs modulaires. Il faudra créer un circuit spécifique.
Vous regardez de quoi il s'agit et vous revenez sur le forum quand vous voulez pour apporter des précisions .

Bien reçu MacGivre.
Il semble y avoir une erreur sur la plaque signalétique de cet alternateur portugais. En effet, une puissance utile de 12 500 VA en 380 V correspond à une intensité en ligne nominale de 19 A. Mais cela ne règle pas votre problème.
S'il y a des à coups, on peut penser que la machine s'excite, puis se désexcite et ainsi de suite, une sorte de battement qui se répercute sur le régime moteur ; il faudrait voir ce qu'indique un voltmètre. Pour obtenir du 50 Hz, il faut maintenir la vitesse constante quelle que soit la charge ; comment cela se fait-il ?
Il faudrait voir ce qui pourrait être responsable du pompage du moteur de tracteur (alternateur à vide ou en charge ?) ; bref, il faut être devant la machine pour comprendre ce qui se passe. Un problème d'électrotechnique intéressant.

On attend votre prochain retour sur le forum dans quelques semaines, ou avant s'il y a une urgence.

Bonjour Legacilien. Comment avez vous observé cela ? Le contacteur HC se ferme à 23 h 30 et s'ouvre à 7 h 30.
Comment vous rendez vous compte qu'une période de chauffe débute à 7 h (donc sans action du contacteur déjà fermé) ?

Bonjour stp.
"...mitigeur d'un appartement qui renverrait l'eau froide dans l’eau chaude." On se demande comment c'est possible. C'est contraire aux lois de l'hydraulique.
Il faudrait déjà mesurer les températures à différents endroits, et non se contenter de la sortie de chaudière.

L'explication est plus que douteuse et le chauffagiste doit chercher ailleurs. Une fois qu'il vous a dit cela, il considère que son intervention est terminée. Il faut affiner les observations et les approfondir les recherches.

Bonjour Deb. Ce serait une décision prudente.
Pour intervenir en plomberie classique, il faut un peu d'expérience et du matériel qu'un bricoleur occasionnel n'a pas forcément sous la main.
Quand le pro viendra, regardez comment il s'y prend. Il mettra moins de 20 min pour régler le problème, à condition qu'il ait un peu de tout venant dans sa camionnette.
Et la prochaine fois, vous irez jusqu'au bout du remplacement vous même.

Ouh là, ça se corse. Il va falloir retirer la poignée du robinet en enlevant la vis au milieu (en général c'est comme ça), puis forcer de la même manière à la pince. Il semble qu'il faille désormais changer au minimum la tête du robinet (pince multiprise + clés plates), ou bien changer le robinet en entier.
Quand on dit qu'on ne sait pas quand la plomberie finit, c'est le cas semble-t-il.

Il vaut mieux commencer un matin et en semaine (cf. PL).

Juste une précision. Le modèle proposé ci dessus est pour le tertiaire ou le collectif. Mais il existe en dimensions inférieures pour l'habitat individuel. Le style et le mode de pose (avec la plaque de plomb) sont identiques.

Bonjour. Il faudra choisir le mode de programmation : soit les cassettes individuelles, soit la commande centralisée par zone. Si délestage automatique il y a, il faut garder la commande centrale par fils pilote.
Que dit la notice des cassettes ?

Bonjour Xav.

"...toute une partie..." : Ah oui, mais c'est imprécis.

Sachant que deux appareils différents font disjoncter une partie du tableau, on peut penser que la consommation de ces deux appareils entraîne la surcharge d'une ligne déjà pas mal sollicitée. Il faudrait préciser ce qu'est la partie du tableau en cause et quel est le calibre de l'appareillage qui déclenche.

Si c'est une protection différentielle qui déclenche, les deux appareils présentent un défaut d'isolement. Peu probable que ces deux appareils présentent ce défaut.
Donc la première hypothèse serait à vérifier. On verra ensuite.

A suivre.

Bonjour. On peut penser qu'il s'agit d'un groupe électrogène.
Le stator (induit) est triphasé avec neutre sorti. Le rotor est une roue polaire (inducteur) servant à l'excitation de l'alternateur (bizarre qu'il y ait 4 bagues, un point à éclaircir). Une platine externe alimente le rotor en courant continu asservi à la tension de sortie (d'où le pont redresseur).
On ne peut rentrer davantage dans les suppositions sans voir la machine. Sa plaque signalétique serait déjà un plus assez informatif. Cette machine est certainement plus complexe que ce qui est supposé plus haut.

"...sensés s’écarter des bagues après la phase de démarrage ? " Non.

Les sources de panne sont diverses et sans connaissances assez pointues en machines tournantes vous ne saurez que contrôler. Il faut confier cette machine à un électricien ou un bobinier.

Contrôlez déjà l'état des balais.

Bonjour Madness.
Vous vérifiez tout d'abord chaque lampe à filament afin de voir s'il n'y en a pas une de grillée.
Ensuite vous regardez dans le variateur s'il n'y aurait pas un fusible de grillé.
Ces deux vérifications faites, vous commencerez à y voir plus clair.

Personnellement, dans les mêmes conditions que vous, j'essaierais.
Mais cet extracteur n'est pas en 230 V ?

Mais non mais non, il faut être persévérant.
Si l'interrupteur n'a que 2 bornes, vous les court-circuitez (c'est analogue à l'interrupteur simple allumage à l'entrée de la chambre par exemple).
Ensuite vous branchez et on verra si l’appareil refonctionne.

Bonjour Gouloum. On suppose que vous voulez couper rectiligne. Sur un banc il est difficile de vous conseiller s'il n'est pas pourvu de guide. Il faut alors être inventif.
Avec une scie circulaire c'est relativement simple. Il faut un plan de travail, des serre-joints, une règle de maçon, une latte de parquet clic ou autre bien droite, bref une règle large et peu épaisse. On repère la côte à scier, on place la règle en retrait en tenant compte de l'épaisseur de la lame de scie. On scie à l'envers de façon à avoir une coupe propre. On fixe d'abord la règle, puis l'ensemble sur la table de travail. On se protège (oreilles, yeux, mains) et on scie avec soin en plaquant la scie sur le guide sans dévier.

On peut avoir la côte à 0,2 mm avec une bonne scie sans jeu avec lame de qualité.

Pour le travail régulier du bois, un lapidaire est un bon investissement.

Bonjour. Le plus simple est d'effectuer une coupe droite. Mais ce n'est que du polystyrène. Préférer les moulures en bois.
Pour vous faire une idée, vous faites une jonction sur une planche et prenez votre décision après.

Bonjour. Une réponse tardive.
Il faut que le tuyau de sortie de la VMC empêche toute condensation qui finirait par s'écouler on ne sait pas où. C'est pour cela que la sortie en votre possession nécessiterait une adaptation étanche du tuyau de sortie de la VMC.
Sinon, pour répondre à votre question, on peut fixer la lanterne avec un produit pour maçonnerie, en espérant qu'il n'y ait pas trop de vent.
Mais l'idéal dans votre cas est d'utiliser une sortie de toit de ce type : aldes catalogue.pdf
En vente chez les professionnels de la distribution de produits pour le bâtiment.

Bonsoir Mike. Vous n'êtes pas franchement spécialiste, mais on peut vous aider.
Il faut tester la tension de sortie sur la sortie de câble ; une lampe témoin suffit. On peut aussi brancher le radiateur en provisoire sur une prise en état de marche.
On peut effectivement court-circuiter l'interrupteur sur le radiateur, mais si l'ohmmètre indique l'infini inter arrêt, et 0,xx ohm en position marche il y a forte probabilité qu'il soit bon. On fait la mesure en débranchant au moins une cosse sur l'interrupteur.
La résistance de chauffe doit faire environ 50 ohms pour un appareil 1 000 W (R = U²/P).

A suivre.

Bonsoir Jeangelique. La conclusion de vos observations et des hypothèses de 1Insp et Bob est que le défaut est certainement en amont de la sortie du DJ de branchement.
Le moteur de la tondeuse appelle une forte intensité transitoire au démarrage qui provoque une chute de tension dans la ligne ou dans des connexions défectueuses (une seule suffit) que l’abonné ne peut vérifier.
Avez vous entendu des grésillements dans l'environnement du DJ de branchement alors que l'habitat consomme ?
Une petite odeur de brulé ? Un échauffement sur le capot du connecteur de liaison avec la sortie du compteur ? Ce phénomène est-il récent ?

Avec un multimètre enregistrant les valeurs mini et maxi de la tension il est facile de mettre en évidence une chute de tension en sortie du DJ de branchement. Avec un voltmètre analogique on peut faire la mesure à la volée au moment du branchement de la tondeuse.

Il va falloir faire intervenir un technicien ERDF, non sans avoir effectué préalablement de nouveau vos observations : démarrage tondeuse branchée en sortie du DJ de branchement, et faute de voltmètre, une lampe à incandescence en parallèle. En fonction du résultat, vous appelez ou non.

Bonsoir Ptipierre. Il s'agit d'un interrupteur différentiel en tête de tableau et on comprend qu'il est seul. Vous avez effectué les bonnes manipulations, hélas sans résultat tangible.
Il arrive que les résistances de dégivrage des frigos présentent des défauts d'isolement aléatoires ; à priori le votre ne serait pas responsable.
Peut-être que le changement de l'ID pour un modèle super immunisé type A résoudrait le problème (cela se produit depuis 2005 ?).
En général on s'efforce de mettre plusieurs ID dans un tableau afin que le moindre incident ne mette l'habitation dans le noir.
On remarque que le calibre de 40 A de l'ID en tête est certainement trop petit.
En question 12063 on explique de quoi il s'agit.

Bonjour Géronimo. Comment faites vous pour mesurer cette tension si la fiche F est connectée ? Qu'y a-t-il en amont de la fiche F ? Quel type d'appareil de mesure utilisez vous ?
Et pourquoi avoir fait cette mesure ?

Bonjour Tom. Vous serez certainement obligé de surélever la douche de façon à respecter une pente suffisante. On peut caler le bac sur des briquettes de béton cellulaire, faciles à utiliser.
Il serait également prudent de prévoir le débouchage éventuel de la canalisation de douche (diamètre 40 mm) en mettant un ou plusieurs tés de visite avec tampon (idem après le WC et au virage). Choisissez du matériel de marque pour les accessoires PVC (tubes etc.).
Le clapet de mise à l'air peut se mettre entre le WC et la douche.
Pour le bruit, il existe des colliers isophoniques. Dans le caisson on peut mettre de la laine de verre.

Attendons d'autres avis.

Bonjour réponse 1. Pacific est devenu Thermor. La référence de cet appareil en Thermor est 874409.
Vous pouvez contacter l'assistance technique pour particuliers ici : thermor.fr assistance technique

Attendons d'autres avis.

Bonsoir. Il semble qu'il y a un bouchon en aval de votre canalisation d'évacuation. Si vous avez des voisins de palier, demandez leur si l'écoulement est normal chez eux, ceci afin de localiser au mieux la zone du bouchon.
Si c'est un gros bouchon, vous risquez une inondation prochaine, et pas par de l'eau claire.
Voyez rapidement votre syndic (voire le propriétaire) qui pourra alors mandater un plombier pour intervention sur les parties communes. Cette intervention est du ressort de l'un ou l'autre.
Il y a urgence.

Bonsoir PL. Alors c'est du Casto ? Je pensais que le matériel en photo pouvait être de qualité.

Mais Bixente aurait peut-être intérêt à prendre du matériel plus "costaud".

Bien reçu V. Maillard.
"...car tout les fils bleus, (neutre ?)...". Oui, ce sont tous les fils neutre qui sont reliés sur un seul bornier comme c'était avant au temps des fusibles unipolaires. Il n'y a pas de contre indication.
Etant donné qu'il n'y a qu'un seul ID en tête de tableau, la fonction protection est effective.
L'électricien a dû utiliser un seul circuit (la phase) sur chaque DJ ; vérifier ce point important, car du côté neutre il n'y a pas de détecteur de surintensité.
Si vous vouliez installer plusieurs interrupteurs différentiels, il faudrait alors appairer les circuits, chacun avec sa phase et son neutre. Et c'est une autre histoire.