Bonsoir V. Maillard. Si vous n'y connaissez rien, il vaut mieux demander à ami expérimenté de faire le ménage, ou mieux, vous faites intervenir un vrai professionnel qui remettra ce tableau en ordre.
Il y a certainement une action juridique à effectuer contre l'intervenant si vous avez signé un devis (il y a différents niveaux d'action, le premier consistant en une lettre recommandée avec AR). Rappelons que dans ce cas il faut faire une réception des travaux.
Voir dans le forum litiges travaux où des cas similaires sont évoqués.
Si c'est du travail au noir, il n'y a aucun recours.

bonjour Gizmo. C'est un problème qu'il faudra résoudre avant de continuer les travaux. De toute façon l'eau rentre actuellement dans la dalle le long des fers et ceux-ci vont continuer à s'oxyder.
On peut supposer qu'ultérieurement cette dalle sera recouverte de carrelage ou une dalle flottante. Auquel cas elle va finir par s’assécher.
Faut-il refaire cette dalle manifestement plus ou moins loupée ? Peut être, mais alors il faudra effectuer des démarches. Le treillis semble posé en surface et ne fait plus son travail de renfort de la dalle. Voyez si c'est à un seul endroit ou si toute la surface est concernée.
Demandez au maçon ce qu'il en pense. Dans un cas comme celui ci la réponse ne peut être binaire.

Attendons d'autres avis.

Bonjour Roger. C'est certainement possible, la puissance est équivalente à celle d'une plaque de cuisson. Mais il faut dénicher une notice ou une plaque signalétique qui indiquerait les connexions à modifier.
Que dit le net concernant cette machine ?

Bonjour Fanou. Et en plus, les consultations sont gratuites et sans rendez-vous !

Merci pour votre retour sympathique.

Bonjour Sylvain. Vous tapez relevage eaux usées dans glou et vous verrez les solutions possibles pour le relevage des eaux fécales et grises. Il faudra favoriser un matériel de bonne notoriété concernant la pompe. L'endroit sera choisi pour faciliter la maintenance et le SAV.

"...la prise du tout à l’égout étant trop haute..." Ne pourriez vous pas la faire adapter à votre situation, car le collecteur principal doit être assez profond ? Il faudrait voir avec votre commune. Une idée en passant.

On peut se demander pourquoi les pentes minimum n'ont pas été respectées.

Bonjour.
Il y a plusieurs solutions. La première serait d'enlever le carrelage actuel et d'en poser un neuf. Cela fait un peu de bruit et de poussière mais comme on comprend que vous êtes dans vos murs, cela vaudrait certainement la peine. Marteau + burin + éventuellement perforateur burineur. Ensuite, un léger ragréage (avec chape liquide auto-lissante) sera peut-être nécessaire, mais si le sol est bien plan sans creux ni bosses ce ne sera pas très difficile.

Coller un autre carrelage par dessus celui-ci est possible si l'ancien tient bien et que la dalle n'a pas tendance à se fissurer. Il y a des techniques de collage à respecter.

Poser un stratifié flottant ? Cela peut se concevoir dans des chambres ou des combles, mais dans une pièce à vivre la matière va se dégrader rapidement. Vous aurez droit à l'effet tambour, voire des grincements si le sol n'est pas plan. On peut être rapidement déçu.
Il existe des parquets clic avec couche acoustique collée d'usine, qui, sur le papier, sont intéressants, mais à la pose peuvent se révéler catastrophiques. Il faut se méfier des lames qui, sorties de leur emballage, sont déjà incurvées, inconvénient majeur qui ne concerne pas les stratifiés.
La pose des plinthes nécessite d'enlever le carrelage actuel. Le collage lui même est délicat car il faut assurer simultanément une poussée de la plinthe vers le bas et vers le mur. C'est une galère pour le bricoleur. Mais il existe des plinthes à clipser sur des ferrures adaptées.

"Que pensez-vous des revêtements feutres avec colle sèche sensée éviter la ragréage ?" Je n'en pense rien par manque de connaissances sur ce produit. Mais s'il s'agit d'un revêtement souple et relativement fin, on peut imaginer que l'on verra les joints ou bosses ou creux de la surface ancienne en dessous. Exactement ce qui se passe pour la moquette collée sur un revêtement bois non jointif.

Conclusions : favorisez la solution carrelage. Et si vous avez du temps, ôtez l'ancien, vous ne regretterez pas. Oubliez le stratifié.

Attendons d'autres avis.

Bonjour.
C'est à l'installateur de connaître et d'appliquer les normes. S'il a la qualification Qualigaz c'est normalement une garantie.
Pour ce renseignement particulier, appelez le numéro indigo de Qualigaz 0 826 628 628.

"Les installations nouvelles, modifiées ou complétées doivent faire l’objet d’un Certificat de Conformité (arrêté ministériel du 2 août 1977 modifié). Le certificat doit être établi et signé par le professionnel ou le particulier qui a réalisé les travaux et validé par un organisme de contrôle agréé par le Ministère de l’Industrie. L’association Qualigaz est l’organisme agréé de référence depuis 1990."

Comment la nouvelle chaudière sera-t-elle ventilée ?

Bien reçu Tibo. Dans ce cas vous n'aurez pas besoin d'une entrée horizontale, puisqu'il n'y a pas de bidet en face.
Mais si vous raccordez bidet et LL, plutôt oui. Il faudrait éviter que le LL se vide dans le bidet. Donc en étant généreux sur le diamètre du tuyau final. Il faudra respecter la pente de ce tube vers le tube fibro.

Il faudrait approvisionner un écoulement pour LL ou LV (avec siphon) et encastrer directement dans l'orifice en faisant une sortie perpendiculaire. Il y aura de l'adaptation et des collages de PVC à effectuer. Ce sera plus simple. Voir les distributeurs de produits plomberie pour les professionnels.
Je ne connais pas les produits cités. Mais du moment que ça colle c'est bon.

Conclusion : il y a encore des problèmes à résoudre.

Bonsoir Emmanuelle. Le titre est explicite : Problème porte-fenêtre mal posée.
Sur la première photo on voit que la partie inférieure est endommagée, et que la tige ne s'enfonce pas.
On ne voit pas ce qu'a pu faire le menuisier avec de la colle.
Demandez l'avis de quelqu'un de votre entourage. Un bon bricoleur a vite fait de comprendre le problème.

Il faut insister auprès de l'agence. Et peut-être signifier que la fenêtre ne ferme pas, ce qui est plus qu'un vice caché et en tout cas une nuisance certaine pour le locataire.
Peut-être y a-t-il malfaçon ; de toute façon la réparation est à la charge du propriétaire.

Bien reçu. C'est exactement cela. Vous tapez bornier viking sur glou, et vous verrez les images. C'est du Legrand, mais il y a d'autres marques.
Un grossiste pourra assurer l'approvisionnement.

Bien reçu Tibo et réponse 6.
"...est-ce que ce cas de figure d'encastrement de siphon en laiton nickelé est commune ?" On peut penser que c'est une adaptation antique.

"...un raccord tube en PVC avec scellement chimique et silicone pourrait convenir ?" Il faut maintenant changer d'optique, car si l'on interprète les deux interventions précédentes, on imagine qu'un tube en fibro ciment passe derrière la cloison, qu'un trou y a été percé, et qu'un tube en laiton y a été encastré avec un collage pour assurer l'étanchéité. Dans ce cas, il faut faire à l'identique avec un tube PVC par exemple, mais en s'assurant qu'en aucun cas l'eau puisse couler à l'extérieur et dans l'interstice éventuel entre cloison et tube fibro, en réalisant ce qu'il faut comme petite pente et étanchéité parfaite. Mais on peut améliorer le système.

Plus simplement vous pouvez encastrer un manchon de dilatation horizontal type MHH Nicoll (diamètre 40 mm - ou le modèle de 30 mm) en coupant la partie inutile. L'avantage est que le raccordement du flexible issu du bidet sera amovible et le montage facilité. De même, une manchette MAH2J (diamètre 40 mm) ou MAF2J (diamètre 30 mm) assurerait la même fonction, avec un encombrement moindre, mais sans serrage possible.

Pour l'étanchéité, il faut trouver un produit qui adhère bien sur les deux parties, le tube et le fourreau. Donc il faut nettoyer et sécher ce fourreau (ou ce qui y ressemble), et faire un essai préalable. Du silicone, peut-être, mais aussi du mastic colle utilisé en maçonnerie pour boucher les fissures. Le produit adhère sur tout.

Conclusion : il vaudrait mieux encastrer une manchette ou un manchon de dilatation horizontal (que l'on adapte pour votre fonction) afin de faciliter le montage du bidet. Un mastic colle semblerait préférable au silicone (mais il faut essayer sur l'établi).

Compte tenu de vos observations et sauf erreur, la casse ne semble plus nécessaire. La difficulté est de réaliser une étanchéité parfaite dans le passage cloison vers tube fibro.

Ben, vous tirez la corde vers le bas tout en maintenant la poignée ; l'élasticité de la corde fait le reste. Il faut que la corde sorte des stries.
C'est un test psychotechnique !
Et si vous n'y arrivez pas, ce qui serait très anormal, vous détachez la corde de l’œillet sur la lame mobile.

Bonjour Marie. Et vous n'avez même pas été filmée par une petite chaîne qui monte ?

Bonsoir Cyril. Il s'agit certainement d'interrupteurs automatiques Kalya.
On ne peut pas dire que ce soit du haut de gamme. Ce sont des appareils mis en série avec la charge, et il ne faut pas en attendre des miracles.
Il n'y a pas de notice précisant la nature de la charge autorisée, mais la commutation étant effectuée par un triac, il est nécessaire de consommer du courant pour que le semiconducteur conduise (d'où la lampe à incandescence).
On ne sait pas à quoi ils réagissent. La preuve.
Je crois que vous n'aurez que des déboires avec ces matériels. Soit vous optez pour une grande marque bien connue dans le métier (avec les mêmes restrictions pour les charges sauf peut-être si on y met le prix) - donc étude préalable nécessaire), ou bien vous remplacez par des interrupteurs.
Désolé de vous décevoir.

Bonsoir. La rupture du neutre ne se produit que sur une installation défectueuse, et plus rarement sur l'alimentation ERDF ; auquel cas des dégâts sont à prévoir chez tous les abonnés.
Dans une installation domestique classique, on réserve l'ID tétrapolaire pour les récepteurs triphasés, les circuits monophasés étant en aval de 3 ID bipolaires répartis sur les 3 phases.
Il faut bien évidemment soigner la répartition des charges monophasées pour que l'installation tende vers un bon équilibrage des intensités afin d'utiliser la puissance souscrite au maximum.
Mais pourquoi poser cette question ?

Bonjour.
"...Est-ce autorisé ?" On suppose que la cave est accessible, et qu'elle respire suffisamment pour que l'humidité éventuelle n'attaque pas l'enveloppe métallique. Sinon, pas de problème.
"...Il risque d'y avoir un délai plus long pour avoir de l'eau chaude ?" Ça dépend de la distance entre le ballon et les robinets.
La solution la plus simple est de mettre un ballon vertical.
Attendons d'autres avis.

Bonjour Piem. Il faut couper l'eau et fermer tous les robinets, même les mitigeurs. Vous aurez un peu d'écoulement jusqu'à ce que les pressions s'équilibrent, mais sans garantie qu'il n'y ait pas un petit écoulement résiduel. Il sera toujours temps de vidanger le circuit d'eau chaude, surtout si vous soudez. On suppose que la sortie eau chaude est au dessus du ballon.
Il vaut mieux avoir quelques cuvettes et serpillières à portée de la main. Mais il n'y a pas de risque d'inondation.

Bonjour Flo. Le 300 l est de taille normale. Quant aux clarinettes, elles ont été posées au droit des tubes qui, il est vrai, n'ont pas été encastrés au meilleur endroit, et certainement à la va vite.
Le plombier a fait un toron et la dalle a été coulée. C'est à l'élaboration du plan qu'il aurait fallu intervenir.
A voir les photos, on peut penser qu'il n'y a pas de sous-sol.
On pourrait envisager de placer les clarinettes au dessus du chauffe-eau, à condition de rallonger tous les tubes PER (en soignant l’étanchéité).
Un travail nécessitant patience et méticulosité ; technologiquement sans difficultés particulières, à la portée d'un bricoleur expérimenté.
On peut vous recommander de demander sans attendre la modification à votre constructeur.
Je pense que PL est du même avis.

Bonjour. Cette poignée permet de tirer la cordelette et donc d'actionner la mâchoire mobile. La cordelette passe dans un système solidaire de la poignée et la bloque d'autant plus que l'on tire sur cette poignée. Il faut déjà libérer cette cordelette de la poignée. Celle ci est normalement coulissante sur le tube.

Bonjour.
Vous êtes dans les travaux en ce moment.
"-Branchement direct au tableau et il chauffe systématiquement lorsque son thermostat le commande ?" : oui, mais avec bien évidemment une ligne spécifique de section 2,5 mm² protégée par DJ 20 A maximum.

"- Branchement à travers une horloge qui commande son alimentation ?" : cela n'a pas trop d'utilité.

Pensez à la possibilité de gel suivant la région et l'isolation de l'habitat.

Bonjour. Vous pourriez changer ce tableau pour un modèle plus petit, dont vous équiperiez une ou deux rangées par des borniers genre Viking. Il suffira ensuite de prolonger les lignes vers le nouveau tableau.
Ce n'est pas bien compliqué pour qui est proche du métier et n'en n'est pas à sa première intervention en électricité. Cela nécessite bien entendu un repérage sérieux préalable.
Qu'en est-il de la coupure générale de l'alimentation de l'habitat ?
Ce serait plus simple d'effectuer cette manipulation en période d'inoccupation de l'habitat, avec une bonne semaine devant soi.

Bonjour Tibo. Il semble qu'il vous faille voir ce qu'il y a derrière ce trou. Personnellement, j'enlèverais déjà le carrelage (disqueuse ou burin manipulés délicatement - ou succession de petits trous autour de l'orifice pour éviter la destruction du carreau) pour élargir le champ opératoire.
Ensuite, il sera temps de réfléchir à la meilleure façon de faire un raccordement PVC fiable et étanche.
Un petit flexible avec fibre optique permettrait de voir dans cette goulotte. Peut-être faudra-t-il revoir également l'écoulement du lavabo.
Bref, il faut commencer.

Bonjour.
Cet appareil semble déjà bien ancien, et changer la platine, si c'est possible, ne sera peut-être pas une bonne opération économique.
Si l'appareil est bien branché (voir la notice en 4 pages disponible sur le net), on peut incriminer la platine de commande.
Si potentiomètre il y a, ce peut être un mauvais contact ou une coupure. Si ce potentiomètre est accessible et non étanche, on peut le pschitter avec un produit désoxydant, sans garantie de résultat. On peut également le tester à l'ohmmètre en le dessoudant. On peut regarder les soudures sur le CI à la loupe. Une soudure sèche peut entrainer des fonctionnements aléatoires.
La résistance de chauffe peut être testée à l'ohmmètre, mais en général, cette dernière n'est pas une source de panne.
C'est à peu près tout ce que l'on peut faire.
Si vous avez un autre radiateur de ce type, et êtes vous même un bon bricoleur, on peut intervertir les deux platines pour voir ce qu'il en est.
Attendons d'autres avis.

Bonjour. On peut supposer que vous êtes en possession de la notice de pose et d'utilisation des récepteursTC51089.
N'en sachant pas plus que vous, je vérifierais chaque configuration de récepteur. Le driver est CPL.

Il faut respecter phase et neutre à chaque radiateur et boitier de réception ; on suppose que c'est bon. S'assurer également de la qualité de toutes les connexions sur le trajet du signal (tous les DJ sur le tableau de répartition y compris).
Ultérieurement on peut intervertir deux récepteurs, un sans problème et l'autre avec fonctionnement aléatoire.

Conclusion : il faut être méthodique dans les vérifications.

Mais "...Nous avons fait installer et configurer un driver Delta Dore 2 zones..." Ne serait-ce pas à l'installateur de régler les problèmes ?
Attendons d'autres avis.

Bonsoir François.
Ce problème a été complètement traité en question 9797 . Il faut un contacteur (et une protection) par ligne.

Si LL et LV démarrent par appui fugitif sur un bouton poussoir, sans manipulation préalable vite contraignante ils ne démarreront pas.
A terme, il vaudra mieux acquérir des machines à démarrage différé.

Bonjour. On écrit souvent qu'en plomberie on sait quand on commence, et pas quand on finit.
Ici, vous en êtes au début. Il va falloir casser, car vous ne pouvez vous raccorder en toute sécurité sur ce moignon de tubulure. Sans compter que vous ne savez pas où elle va.
Si vous n'êtes pas bricoleur expérimenté et outillé, ne vous lancez pas dans cette épreuve.

Merci pour votre retour. Le matériel étant sous garantie, ne vous embêtez pas à démonter quoi que ce soit.

Bonjour Fanou. S'il n'y a pas de fil de terre sur l'applique et que "tout" a sauté (mais qu'est-ce que tout ?), on peut supposer qu'il y a un court-circuit ; les contacts de l'interrupteur ont souffert et c'est bien de l'avoir changé. Mais si le court-circuit supposé demeure, le phénomène va se reproduire. Pas de danger particulier pour les fils. Pour l'interrupteur, oui.
Conclusion : avant de remettre sous tension, il faut vérifier les raccordements que vous avez effectués ; habitat ou ligne spécifique hors tension.

Merci pour votre retour. Vous avez eu de la chance que le moteur tourne dans le bons sens du premier coup. S'il avait tourné à l'envers, il aurait juste fallu intervertir deux fils.
"...sans passer par la protection de la PAC car le compresseur possède lui-même un disjoncteur ?" Oui. Mais vous pouvez quand même alimenter la ligne par un DJ tétrapolaire, ne serait-ce que pour pouvoir la couper. Quitte à le mettre sur un mini tableau si le tableau principal est plein.

Vous êtes désormais très fort en moteur asynchrone triphasé ! Vous avez remarqué le couplage étoile ?

Cordialement.

Bonjour Francky.
PL et réponse 1 ont raison. Vous laissez les enfants grandir, et s'il y en a un troisième d'ici 12 ans, il sera toujours temps de changer votre vieux chauffe-eau pour un 300 l.
Sérieusement, assurez vous que le chauffe-eau monté n'est pas un premier prix de marque inconnue. Ici, on conseille les modèles ACI +. Ce ne sont pas les moins chers.

"...Soit l'envoyer paître" C'est une solution, mais référez vous au devis néanmoins.

Faites un tour sur le forum litiges travaux. Vous y perdrez le moral, ou serez mieux armé pour tenir tête aux indélicats.

Bonjour.
C'est simple, il faut alimenter le moteur en triphasé, et non avec 2 phases + neutre. Le bleu n’est pas le neutre.
Il faudrait dissocier les protections PAC et compresseur.

Bonjour Bob.

On peut préciser également : "L'installation d'un parafoudre est obligatoire dans les régions ou le niveau kéraunique est supérieur ou égale à 25" et concerne les bâtiments dont la ligne BT est entièrement ou partiellement aérienne.
Si l'alimentation de l'habitation est entièrement en souterrain, le parafoudre n'est pas obligatoire (mais suivant le degré de disponibilité de l'alimentation voulue, ce peut être recommandé).
Les conditions sont disponibles sur ce document Citel :
citel2cp.com normalisation française

Cordialement.

Bonjour SPKF.
"...Pourquoi ce n’est pas l' ID que j’ai ajouté qui «disjoncte» " Tout simplement parce qu'un ID déclenche en cas de défaut d'isolement (contact plus ou moins franc phase ou neutre terre). Seul un disjoncteur déclenche en cas de surintensité.
Il vous faudrait un DJ associé à un dispositif différentiel additionnel. Ou bien vous ajoutez un DJ en aval de cet ID.

Vous ne dites rien concernant le tableau de répartition de cet entrepôt. Un électricien sur place aurait fait le bon choix de matériel. Il n'est pas certain que le tableau soit conforme aux normes actuelles concernant la protection des lignes. Car en cas de court-circuit sur une ligne, c'est le DJ de protection de la ligne qui déclenche et non le DJ de branchement.
Tester en faisant un court-circuit franc n'est pas une bonne idée.

Bien reçu Jansma.
Juste une précision déjà apportée : "...Ok, je sais pas ce que veut dire "super immunisé", peut-être plus fort en ampérage ?" Non, le 29 octobre je précise :
"...Dans un cas comme le votre, dont l'origine du défaut n'est pas bien définie, vous pourriez remplacer l'ID actuel par un modèle à immunité renforcée aux déclenchements intempestifs (environnements perturbés : circuits informatiques, chocs de foudre, lampes fluo...). Ces dispositifs sont dits de classe HI (également appelés Hpi ou Si suivant les fabricants)."

Il n'y a que cela à faire (chocs de foudre). Et vous seriez tranquille.

Cordialement.

Bonjour.
Votre description est trop succincte et on ne peut imaginer la structure de l'installation : fils pilote ? Commande radio ? Type de matériel Delta Dore ? Qu'indique normalement le voyant rouge ?
Pourquoi l'électricien n'a pas réalisé seul l'installation et le réglage du matériel ?
Pourquoi 30 et que signifie tout ?
Rappelons que chaque radiateur doit être en mode programme.
L'électricien est-il un professionnel ? Si oui, c'est à lui d'intervenir et de faire en sorte que l'ensemble fonctionne. C'est de son domaine de compétences.

Bonjour Dudu. Normalement, le produit est livré avec une documentation technique permettant l'entretien et le démontage du mitigeur. Il se peut qu'une particule quelconque (métal, calcaire, autre) bloque la fermeture du robinet. De même, des filtres métalliques se trouvent à chaque entrée eau chaude et froide. S'ils ont été oubliés au montage, celles ci ont pu passer.
Si le phénomène persiste vous n'échapperez pas à un démontage. Il faudra alors mettre des bouchons sur les arrivées pour pouvoir rétablir l'arrivée d'eau dans l'habitat ; peut-être qu'en amont de la douche se trouvent deux robinets permettant d'isoler celle ci.
Votre fournisseur pourrait vous donner la marche à suivre.
Attendons d'autres avis.

Bonjour. Eh bien il faut modifier ce raccordement. Un plombier mettra peu de temps. Mais c'est à lui de vous faire un devis.
Attendons d'autres avis.

Bonjour Julien.
Voir la question 5201 qui traite ce sujet. Votre canalisation d'évacuation est bouchée en aval de la baignoire.
Tous les bouchons de lavabo, éviers etc. fermés, vous pouvez déjà essayer de donner un coup de ventouse sur la bonde de la baignoire. Mais ce ne sera certainement pas suffisant.
Un gros travail vous attend prochainement. En maison individuelle on peut y arriver. En immeuble on n'ose même pas y penser.

Bonjour Jules.

Vous pouvez déjà vous inspirer de la question 2825 où ce problème est abordé.

Bonjour Erzan.
Difficile de répondre à quoi servent ces fils, mis à part que le jaune/vert devrait être un conducteur de terre. Remarquez le conditionnel.
On peut supposer que l'installation de chauffage, supposé central, fonctionnait auparavant avec un ancien thermostat programmable (et si c'est ainsi, pourquoi en changer ?). Dans ce cas, on câble à l'identique. Mais c'est à vous de savoir où vont ces conducteurs et qui est quoi ; on ne les utilise pas n'importe comment.
Les mesures effectuées sont erronées et inutiles. En effet, vous utilisez non un ohmmètre mais un multimètre en position voltmètre, du moins on l'espère.
Les bornes du thermostat correspondent à un contact inverseur (comme un va et vient). Comm est le commun, NO est le contact normalement ouvert, et NC normalement fermé.
On ne peut en dire plus à ce stade.
Un câblage, quel qu'il soit, nécessite de savoir ce que l'on fait, on ne peut compter sur le hasard. L'électricité c'est très dangereux.

Bien reçu Fourchette.
Votre ID actuel est suffisant si c'est un modèle 63 A (si possible type A pour être conforme à la norme actuelle) et que le calibre maximum du DJ de branchement est de 60 A en monophasé, correspondant à environ 12 kVA. Bien respecter la section de l'alimentation.
Mais en cas de défaut d'isolement sur un appareil quelconque, toute l'habitation se retrouve dans le noir. C'est pourquoi dans les tableaux évolués il y a plusieurs ID, tout en s'efforçant de répartir, pour un ensemble de pièces, les PC et l'éclairage sur des ID différents.
Vous n'en n'êtes pas là, et rajouter un ID est relativement simple. Vous l'installez sur la rangée disponible, vous le choisissez peignable, et vous rajoutez les différents DJ alimentant vos nouveaux circuits. L'alimentation de l'ID se fera par des câbles souples (munis d'embouts de câble) que vous brancherez soit sur les borniers du tableau (câbles rigides moins facile à passer vu la section). S'il n'y en n'a pas, vous pouvez en rajouter comme l'ami CMT le précise, ou bien vous les branchez en sortie de DJ de branchement s'il est très proche (pas plus de deux conducteurs par bornes en sortie de DJ de branchement). Enfin, vous pouvez, faute de mieux, le connecter sur les bornes d'alimentation de l'ID actuel. On approvisionne chez un grossiste en matériel électrique.
CMT vous a déjà bien informé sur les connexions possibles et les sections.

Conclusion : Installation à laisser en l'état mais en s'assurant des calibres et sections, ou bien rajouter un ID et ses DJ. Vous avez le choix.
Préférence personnelle : la deuxième solution pour éviter le noir complet.

Nota : Les DJ actuels doivent être peignés, plutôt qu'alimentés en cascade avec des petits pontets de section peut-être insuffisante.

Vous faites au mieux.

Bonjour. Vous pouvez multiplier les tentatives. Il y a peut-être moyen de glisser une radiographie usagée dans l'interstice de la porte afin d'arriver à faire bouger le pêne. Il faut tirer sur la porte afin d'éviter au pêne tout frottement pouvant fortement freiner son mouvement. C'est la méthode on se débrouille. On évite les solutions destructrices.
Attendons d'autres avis.

Bien reçu B. Bigot. Finalement, quel est le type du moteur ? Asynchrone ? Mono ou triphasé ? Universel ?
Je pencherais pour un moteur universel (repérable aux balais), comme sur les machines à coudre.
Vous avez l'oreille musicale.

Bonjour Soneed.
Vous pouvez mettre également un produit anticalcaire comme du Viakal.
"C'est quoi ces échanges concernant des joints et fusibles " C'est simplement une constatation sans conséquence, juste pour sourire. Il existe des blisters avec un assortiment de joints. Il y a toute chance que celui dont vous avez besoin ne s'y trouve plus (loi de Murphy).
Pour les fusibles domestiques c'est pareil. Soit le particulier n'en n'a pas ou n'en n'a plus, soit il a des fusibles en stock mais déjà fondus, soit c'est dimanche et tous les magasins sont fermés.

Bonjour. Apparemment, personne ne s'y connait pour ce qui concerne cette panne. Mais à lire le post 509, on peut comprendre que cette machine est obsolète et que vous ne pourrez la faire réparer par un SAV Hilti.

Bonjour.
La colle réalise une dissolution du PVC ce qui fait que le contact est intime. Si la colle, même périmée, a bien dissous la matière, l'assemblage sera bon.
Vous pouvez tester vos liaisons en tirant dessus, bref en les maltraitant. Il faut bien observer le tour de chaque liaison, la dissolution se voit bien, et vice-versa.
Vous pouvez aussi mettre le circuit en pression en bouchant l'évacuation et voir si une fuite apparaît aux jonctions.
A part cela, derrière l'écran on ne peut rien conseiller.
Mais pour la partie invisible derrière la cloison, pour pouvez par sécurité mettre un manchon dont vous serez sûr du collage. A vous de faire la vérification de la solidité préalablement.
Il est d'usage de mettre des Y avec bouchons de façon à pouvoir déboucher ou nettoyer les canalisations, "au cas où".
Si le récipient n'a jamais été ouvert, on suppose que les solvants ne se sont pas évaporés.
La dilatation due à l'eau chaude ne doit pas être bien grande. Elle est contenue de façon longitudinale par les fixations, voire l'élasticité de l'ensemble des tuyaux.
La canalisation nécessite une mise à l'air en toiture.
Attendons d'autres avis.

Merci PL. Soneed devra approvisionner des joints, car sauf exception, aucun des modèles dans la boîte ne convient (c'est pareil pour les fusibles).
Cordialement.

Bonjour.
"...Tout cela est bien, mais avec un schéma ce serait beaucoup mieux" Pas franchement.
L'appareil que vous cherchez est appelé délesteur.
En général c'est utilisé pour couper certains appareils non prioritaires quand l'intensité maxi autorisée est dépassée. Mais le marché semble peu pourvu en modèles dont le calibre est inférieur à 15 A.
Vous pouvez tenter quelques recherches sur le net.
Avec 10 A, vous n'avez droit qu'à un peu plus de 2kW. Un fer à repasser + une cafetière.

Bonsoir Jansma. Votre électricien n'est apparemment pas le meilleur.
"...Je pourrais passer directement la ligne sur le compteur ...". Il faudrait qu'il explique ce qu'il envisagerait ; il veut peut-être enlever l'ID, au risque de ne plus protéger les personnes.
Il y a bien sûr des solutions légales et technologiquement valables. Elles ont été exposées le 29 octobre.
"...Avec mon ancien tableau ça n'arrivait pas" Oui, car votre tableau ne devait pas comporter d'interrupteur différentiel 30 mA.
Comme il s'agit de votre seul ID, il faut en changer pour un modèle super immunisé (voire en mettre plusieurs - et si vous voulez rendre le congélateur indépendant, alimenter ce dernier par ligne spécifique alimentée par DJ différentiel super immunisé) - mais on se répète.
Ce n'est pas pour rien qu'on est amenés à en installer dans certains cas où le risque de déclenchements intempestifs est réel, et chez vous c'est un des exemples types.
Voyez avec vos voisins ce qu'il en est s'ils sont équipés d'ID 30 mA.
Un autre électricien un peu plus au courant pourrait modifier cette installation. Ce n'est pas bien compliqué.