Bonjour Fourchette. On va essayer de traduire.
A la sortie du disjoncteur de branchement, un interrupteur différentiel 30 mA (x) A type A ou AC alimente tout le tableau équipé, on l’espère pour vous, de disjoncteurs modulaires 10, 16, 20 ou 32 A ; 3 borniers phase + neutre + terre sont présents. Vous faites une extension de ce tableau par ajout de différentes lignes (à préciser) et vous voulez protéger ces lignes (qui alimenteraient quoi ?) à l"aide de disjoncteurs modulaires montés en aval d'un nouvel interrupteur différentiel. Est-ce ainsi ?
Il faudrait préciser la taille du tableau et le nombre d'emplacements (modules) utilisés et libres. De même, la connaissance de la puissance souscrite serait un plus.
Des exemples de tableaux sont largement fournis sur le forum électricité. Vous pouvez d'ores et déjà vous y référer.
Êtes vous déjà intervenu sur des installations électriques telles qu'un tableau de répartition ? Si ce n'est pas le cas, il vaudra mieux faire intervenir un professionnel ou un ami très expérimenté.

A suivre, avec des précisions.

Bonjour. "...le fil pilote ne devient plus vraiment nécessaire." Peut-être, mais la programmation centralisée ainsi que le délestage utilisent les fils pilote ; un professionnel passerait systématiquement ce fil pilote. Si vous êtes dans vos murs, c'est vous qui voyez.
Mais ne pas passer de fil pilote noir est une économie de bouts de chandelles, dont le cout est négligeable par rapport à un radiateur de qualité.
En général, la gestion individuelle nécessite en option un boitier additionnel par radiateur dont le cout est bien plus cher qu'une couronne de 100 m de HO7VU à moins de 20 €.

Bonjour Liam. Il semble que vous meniez plusieurs chantiers. Mais vous n'êtes pas le seul.
On aime bien les radiateurs rayonnants à inertie. Il y en a de très efficaces de par leur système de chauffe interne, de par leur masse, donc leur encombrement, et de par le matériau émissif en façade.
Cela a un cout non négligeable (achat chez grossistes ou artisans et non en GSB - encore moins sur internet). Mais quand on a gouté à différents modèles, on ne regrette pas son investissement pour le haut de gamme.
Pensez à passer les fils pilote vers le tableau de répartition. Un programmateur avec fonction délestage permet de substantielles économies.

Bonsoir. Votre installation semble sujette aux coups de bélier ; le phénomène vibratoire se propage sur toute la canalisation, et n'est pas localisé spécialement au niveau du chauffe-eau.
Certainement trop de pression en sortie de compteur. Donc à vérifier. Qu'en est-il chez les voisins directs ?
Le groupe de sécurité n'est pas en cause. On lui demande juste d'évacuer l'eau excédentaire sous pression pendant la période chauffe. Il est recommandé de manipuler régulièrement son robinet afin d'éviter l'entartrage puis le blocage.
Attendons d'autres avis.

Bonjour Kiki. Vous voyez, il suffisait d'attendre.
Mais il se peut que l'eau résiduelle fasse un poids non négligeable. Gare au dos si c'est un 300 l.
Un plateau à roulettes permet la manutention (presque) sans peine.
Cordialement.

Bonjour electro92.
Il vaut mieux anticiper sur les évolutions à venir et passer un fil pilote systématiquement, indépendamment de la norme, conformément aux règles de l'art.
Quant au décompte des socles de PC dans l'habitat il est régulièrement rappelé sur le forum.
Si vous ne les avez pas on peut vous recommander les fascicules Promotelec qui traitent de l'habitat et des ERP.

Bonjour Babeth. Il semble qu'il faille le démonter. Faites intervenir votre installateur de piscine, ou appelez le préalablement ; il saura vous donner la marche à suivre.

Bonjour. "...cela (?) saute immédiatement." On ne sait s'il s'agit d'un court-circuit ou d'un défaut d'isolement.
On peut malgré tout pencher vers cette dernière possibilité.
"...Si le fusible ne disjoncte pas..." Le problème est que s'il s'agit d'un défaut d'isolement, aucun fusible n'est concerné. D'ailleurs Rafasanter n'en parle pas. A la limite, un fusible comme un DJ peuvent déclencher en cas de surintensité.

Trop d'imprécisions dans cette question impliquent de prendre un maximum de précautions et en aucun cas de déconnecter la terre du chauffe-eau. Si cela était le cas, le réseau de canalisations métalliques pourrait faire office de mauvaise liaison à la terre ; on imagine ce qui pourrait se passer à distance de la salle de bains.
Donc il vaut mieux laisser un électricien professionnel intervenir. Il fera les tests nécessaires pour effectuer le diagnostic de défaut d'isolement, appareil hors tension.
Le changement pour un chauffe-eau type ACI + pourrait s'avérer nécessaire, surtout si l'appareil est très ancien.

Bonjour Liam. Personnellement, je perce un avant trou plus petit, cela solidarise bien la planche à la solive ou à la lambourde. Pour des vis de 5 sur la photo (petites croix), j'ai percé à 3,5 ou 4, mais pas plus. Puis fraisé la planche avec un gros forêt. Et ça tient sans couiner.
Si l'on fait un avant trou du diamètre de la vis, seul le serrage est efficace. Si pour une raison ou une autre le bois travaille, la solidarisation des planches pourrait ne plus être effective (comme si on clouait droit).
Dans cette pièce en cours de préparation et de mise à niveau, on revient de loin.

Bonjour Mamaz. C'est une question difficile pour un forum d'entraide bricolage.
Le bricoleur expérimenté choisirait une section équivalente à la moitié de la section de la poutre pour chaque solive, avec la même hauteur (au minimum - ce pour limiter la flexion). Il choisirait du sapin ou du chêne. en allant voir en scierie ou chez un grossiste en matériaux ce qu'il y a de disponible. Il étaierait et s'arrangerait pour encastrer de chaque côté afin de soulager la poutre principale. Mais il resterait peut-être inquiet à la longue, les contraintes mécaniques n'étant pas connues.

Mais la solution pérenne et sure serait de remplacer pour du neuf et pour cela faire intervenir un charpentier professionnel expérimenté, habitué à ce genre de réparation. Il faut des moyens techniques spécialisés. Percer un trou de 20 mm ou plus n'est pas le plus difficile, quoique...

D'autres avis devraient vous être proposés si un spécialiste passe sur le forum.

** Message privé **

** Message privé **

Bonsoir. D'après le site le modèle ES 430 A est remplacé par le ERC426. Pas de problème.

Bien reçu Vincent. Si c'est effectivement l'éclairage principal, vous n'allez pas voir grand chose. Par contre, avec les lampes fluocompactes on peut s'offrir de multiples lampadaires ou lampes à poser sur un buffet, on branche tout cela sur des boitiers PC commandés 4 canaux, et enfin on voit clair dans la pièce pour une dépense de consommation minime. Facile à trouver en GSB et chez les Vikings.

Bonsoir Seb. Apparemment, le site précise que vous devez utiliser une cassette de programmation Bélis ZDC.
Il faudrait vous assurer que sans ce boîtier le fonctionnement de chaque radiateur est normal. La surchauffe ne devrait pas se produire. De même, il faut respecter le sens du branchement phase et neutre sur chaque radiateur.
Chaque boîtier est-il bien enfoncé, avec de bons contacts ? Si c'est un connecteur à picots, n'y en aurait-il pas de tordus ?
Ce problème a forcément une solution ; on ne peut imaginer un défaut identique sur l'ensemble de vos radiateurs. Idem pour le Calybox.
Différentes adresses Tresco sont disponibles en France, dont la principale à Calais ; voir le site.

Bonsoir. Seul le constructeur a calculé la valeur du condensateur en fonction des caractéristiques électromagnétiques du stator. Cette valeur est inscrite sur la plaque signalétique. Vous ne l'avez pas ?

Bonsoir Rémi. On va faire simple.
"...Je sais qu'il faut un type A pour tout ce qui est plaque électrique etc etc." : obligatoire pour plaque de cuisson et lave-linge. Et c'est tout.
"...est ce que ça vaut le coup de prendre du A partout ?" : techniquement et règlementairement cela ne se justifie pas. Une dépense supplémentaire inutile.
"...d'autres me certifient..." : ces autres ne connaissent pas trop la différence entre le A et le AC, et les radiateurs électriques demeurent mystérieux quant à leur fonctionnement.
Mais si on ne met qu'un ID en tête d'installation, ce sera généralement un 63 A type A.

Cordialement.

Bien reçu Vincent. On laisse comme ça. C'est une lampe décor qui crée une ambiance dans un coin. Vérifiez juste qu'un enfant ne puisse pas se brûler avec la lampe inférieure.

Bonsoir Liam. Si vous voulez les positionner au quart de poil, un petit avant trou est justifié. Cela permet également de fraiser le trou pour bien encastrer la tête, surtout si le bois est dur.
Pour du travail plus grossier, et si la tête peut s'encastrer sans problème, l'avant trou n'est pas nécessaire.
L'avant trou est nécessaire également s'il y a risque d'éclatement du bois (cas d'un tasseau en pin par exemple).
Pour la dimension chez vous, je ne sais pas. Pour de l'OSB de 16 mm fixé dans des solives antiques, j'ai utilisé des vis de 5x50 mm et ça tient bien.
Voir ci dessous.

Ben oui mais ce n'est pas un fusible qui disjoncte, d'autant plus que votre tableau doit être équipé de disjoncteurs modulaires et d'un seul interrupteur différentiel classique et non haute immunité. Votre électricien va vous expliquer tout cela.
Il peut vous changer cet ID contre un HI, et alimenter le congélateur par un DJ différentiel spécifique de type HI. Mais c'est très cher. Bref, il y a quand même des choses à faire.
A suivre quand vous aurez vu l'électricien.

Bonjour. A priori on n'est pas à quelques watts près. Mais une photo de la lampe aurait éventuellement pu aider. Quant à la garantie, autant ne pas y penser.

Bonjour. Quelques précisions. "...ce genre d'économiseur d'électricité..."
Économiser de l'électricité ne veut rien dire. Économiser de l'énergie active serait plus convenable ; mais un watt étant un watt, le système, de par son principe de fonctionnement, n'en économise pas l'ombre d'un.
On rappelle que énergie = puissance × temps, avec les bonnes unités.
Un condensateur n'est pas un redresseur.

Cours d'élec : On rappelle qu'un récepteur inductif absorbe de la puissance active (des watts) et de la puissance réactive (des voltampères réactifs). Un système est dit compensé quand la puissance réactive consommée est nulle. Un condensateur fonctionnant en régime sinusoïdal (donc alternatif) fournit de la puissance réactive. S'il fournit autant que le récepteur inductif en consomme, le système est dit compensé car il consomme alors 0 var, et le facteur de puissance vaut alors 1.
L'avantage est que l'intensité en ligne passe alors par un minimum.

Dans le domestique, cela n'a aucune incidence sur la facture, car seule l'énergie active en Wh ou kWh est facturée. L'économie est alors nulle.
Pour finir, la plupart des récepteurs dans l'habitat consomme très peu d'énergie réactive.

Les batteries de condensateurs utilisées dans l'industrie (on dit gradins - et ce ne sont pas des gadgets) sont de taille conséquente et nécessitent un automatisme pour les mettre en service. Elles sont généralement associées à des soudeuses ou autres machines fortement consommatrices d'énergie réactive.

En copiant compensation facteur de puissance dans le moteur de recherche du forum, on arrive à des questions qui abordent ce problème.

Bonjour Ktulux. On peut penser que vous êtes au Québec et qu'il ne va pas tarder à y faire froid.
Que ce soit en 3 ou 2 fils, ce genre de thermostat (on devrait dire gradateur à trains d'ondes) se branche bêtement en série avec la plinthe. Vous pouvez le voir sur la notice, en 3 fils, il n'y en a que 2 qui servent.
Il faut identifier les deux conducteurs d'alimentation, les deux conducteurs reliés à la plinthe, et les deux conducteurs du boitier gradateur. Ensuite, vous faites un branchement série classique.

Bonjour Fred. Votre question est très spécifique et l'on ne peut y répondre. Le site de la marque est muet à ce sujet et l'on n'y trouve pas de notice d'emploi. Vous pouvez joindre leur service client à l'aide d'un formulaire disponible sur le site. On y trouve également un numéro de téléphone de la société A.E.R.
Mais à vous lire, on peut comprendre que ce système n'a jamais fonctionné.

Oui, effectivement, ça soufflait pas mal hier à Marseille. Un parafoudre pourrait se justifier. Ce sont des coupures que vous subissez. Un électricien sur place pourra vous conseiller le bon matériel lors de la réfection partielle de votre tableau si elle s'avère nécessaire.
Fermé, un congélateur a plusieurs heures d'autonomie.

Bonjour Jansma. On peut supposer qu'il s'agit de l’interrupteur différentiel 30 mA en tête de votre tableau de répartition. La cause du déclenchement demeure inconnue, surtout quand vous dites micro-coupure, phénomène par définition très bref, donc normalement invisible par ses effets.
Si vous êtes dans une région à indice kéraunique élevé avec une alimentation en aérien (Cantal, sud est etc.), un parafoudre pourrait écrêter les surtensions.
Mais il faudrait être certain de l'état de l'ID. De même, il faudrait être certain qu'une charge en aval ne présente pas de défaut d'isolement sporadique.
Dans un cas comme le votre, dont l'origine du défaut n'est pas bien définie, vous pourriez remplacer l'ID actuel par un modèle à immunité renforcée aux déclenchements intempestifs (environnements perturbés : circuits informatiques, chocs de foudre, lampes fluo...). Ces dispositifs sont dits de classe HI (également appelés Hpi ou Si suivant les fabricants). Ces appareils spécifiques sont disponibles chez les grossistes en matériel électrique.
"...je n'en comprends pas l'utilité. " : Ce dispositif différentiel assure la protection des personnes.
Voir ce document Schneider Electric pour en savoir plus : gt differentiel.pdf
L'alimentation d'un congélateur peut se faire par l'intermédiaire d'un DJ différentiel type Si. Le fonctionnement est alors plus sécurisé en cas d'orage par exemple.
Si vous êtes dans vos murs, le tableau de répartition devrait comporter plus d'un interrupteur différentiel, dont vous entrevoyez les inconvénients. D'autre part 40 A semble un calibre assez faible correspondant à un contrat de 8 kVA environ. Votre électricien pourrait revoir ce tableau et l'alimentation séparée du congélateur.

Bonjour. Une technique personnelle satisfaisante consiste à laisser une bande de 1 cm maxi dépasser de l'angle sur le lé arrivant, et l'autre lé va alors recouvrir cette bande. La verticale n'est jamais prise sur l’arête de l'angle, mais est faite au fil à plomb à environ 53 cm de l'angle. Cela évite de d'avoir les lés de travers, montants ou descendants. On effectue des raccords jointifs et donc non recouvrants.

Bonjour réponse 4. Voir les questions apparentées ci dessous. En imaginant que vous ayez une distribution triphasée 3 Ph + N, vous pourriez utiliser 2 phases au lieu d'une.
Ces plaques sont destinées à être utilisées dans des pays aux distributions différentes. Les borniers de connexion permettent alors l'adaptation. Voir entre autre en question 7096.

Bonjour Jérôme de Toulouse. Une photo aurait permis de se faire une idée plus précise, car des fils rouges, on en voit passer beaucoup sur le forum.
Assurez vous que les connexions sont bien serrées et non oxydées. Le fait que le chauffe-eau ne fonctionne qu'en marche forcée signifie que le contacteur, son circuit, ou sa commande présentent un problème. Le contacteur est-il commandé par un gestionnaire d'énergie ou par le contact C1C2 issu du compteur électronique s'il y en a un ?
Êtes vous un peu outillé et expérimenté en électricité ?
A suivre si des précisions sont apportées.

Bonjour Marie et Liam. Dans un cas comme celui là, j'essaierais différentes vis sur une chute. Il ne faut pas que la tête fraisée soit un obstacle pour la pose des planches suivantes, et pour cela fraiser l'emplacement de la tête en y allant "mollo" au risque d'aller trop loin. On cloue en biais, pour les vis il faut faire pareil avec un avant-trou, mais le diamètre est supérieur. Bref, il faut essayer, sachant que ce ne sera pas simple.
J'utilise des vis bois Rocket avec tête PZ 1 ou 2 suivant le diamètre (boîtes de 200 ou 500).
Une visseuse dévisseuse de qualité rend bien service. A vous de jouer.

Bonjour Bruno. Le plus simple est de contacter le service clients Delta-Dore. Vous aurez alors la voie à suivre pour le remplacement éventuel du boîtier défectueux.
Le gestionnaire en lui même délivre les tensions de commande fils pilote. Le driver ne peut être remplacé par un gestionnaire d'énergie. Les fonctions sont bien différenciées.

Bonjour Michoubidou.
La chasse au gaspillage d'énergie consiste à minimiser au plus les déperditions de l'habitat avec une isolation efficace et une manipulation raisonnée des thermostats.
Une manipulation très facile à effectuer pour illustrer le chapitre amélioration du facteur de puissance d'un récepteur inductif. Et il n'y a pas de miracle.

Bonjour Ibo. Juste un avis personnel. Dans ce cas, et en l'absence de solution simple, je ferais intervenir le SAV itinérant de la marque.

Bonjour Emilion.
Vous ne dites pas sur quel support vous allez couler cette dalle. Vous trouverez aisément les proportions des composants sur le site Bricovidéo.
A suivre si vous apportez des précisions.

Bonjour lgmfr. "...D’où vient le problème ?"" Vous seul pourrez résoudre le problème. Il y a un défaut d'isolement phase (ou neutre) terre (déclenchement d'un différentiel), ou court-circuit phase neutre (déclenchement d'une protection surintensité), l'une ou l'autre étant aléatoire. "tout" reste à définir.
Revoyez les liaisons que vous avez probablement effectuées. On suppose que la plaque est raccordée à une sortie de câble 32 A. En l'état, votre plaque est dangereuse.

Bonjour Toula. "...comment faire pour démêler ce câble ? " Là est le problème. Peut-être faudra-t-il le couper et en mettre un neuf. Pour le dérouler, on pourrait essayer de faire tourner le moteur à l'envers. Mais il faut pour cela être sur place et voir comment la motorisation le permet. Si une société spécialisée a fait l'installation, autant lui demander d'intervenir.
Dans le cas contraire, en cas de blocage persistant, une pince coupante ou outil coupant adapté aura raison du câble.

Réponse à la question de Vivi : oui, c'est normal.
Pour réponse 2 : Vivi n'a pas dit qu'il y avait du 230 V. Faites la recherche indiquée en réponse 1. On ne peut suggérer une erreur si le phénomène n'est pas compris. Et Vivi n'a pas fait d'erreur.

Il est très facile d'allumer un testeur sur un fil coupé. Voir toutes les questions du forum qui traitent ce sujet.

Bonjour Vivi. Faites une recherche dans le forum avec les mots tensions induites. Ce sujet est régulièrement traité depuis des années. Le testeur à lampe néon n'est pas l'ami du bricoleur. Il peut l'être pour un électricien familier de la théorie.
Ce que vous observez n'est pas du courant, mais de la tension ; et ce n'est pas du tout pareil.

Bonjour Tibo. Une photo aurait été bienvenue.
Peut-être pourriez vous trouver un mitigeur qui s'adapte à l'entraxe de l'actuel. Sinon, il faudra vous raccorder sur l'arrivée. Reste à savoir où elle est. Si vous n'avez jamais bricolé en plomberie, il vaut mieux faire intervenir quelqu'un d'expérience, d'autant plus que dans l'ancien, des surprises sont toujours possibles.

Bonjour Petreto. Un problème identique affecte Jetj en question 1927 .

Dans votre cas, un traitement acoustique équivalent à celui mis en œuvre dans les studios d'enregistrement pourra résoudre le problème. Il s'agit de réaliser une surface totalement découplée mécaniquement du support en dur. On utilise, outre du bois comme lambourdes, des produits souples de bonne épaisseur pour poser les lambourdes (et c'est très cher au m²), on remplit toutes les cavités avec de la laine de verre. Bref, c'est un investissement de propriétaire et non de locataire. Des sociétés très spécialisées peuvent réaliser l'étude préalable et la pose dans les règles. Le système fini est très efficace. L'épaisseur finale n'est pas loin de 20 cm.
Mais outre le plancher, il faut également traiter les parois. En gros, il faut réaliser une boite dans la boite.
Juridiquement il y aurait peut-être quelque action à effectuer vis à vis des désagréments occasionnés par l'activité. Celle ci a-t-elle été prévue à l'origine de la construction ? La loi vis à vis des nuisances sonore est stricte. Vous pouvez vous référer aux textes existants.

Merci pour votre retour.
Ce ne sera pas simple. La pose d'un parquet flottant pourrait améliorer la situation. Mais il faudra utiliser une sous-couche isolante épaisse de qualité, pas de la mousse blanche de 1,5 mm de chez bricotruc.
On vous souhaite de pouvoir atténuer l'environnement sonore. C'est très vite invivable et vous et les vôtres peuvent en souffrir de façon importante. On sait ce que l'exposition de l'humain à du bruit permanent peut engendrer comme problèmes psychiques.
Un déménagement pour un logement de meilleure qualité pourrait être une solution. Facile à dire derrière l'écran. De toute façon, vous ne pouvez pas rester dans cette situation.

Bonjour. On peut supposer que vous allez poser un revêtement de sol. Il suffit de bien nettoyer la surface actuelle en enlevant les écailles au couteau à mastic en acier dur. Ensuite, vous pouvez passer un papier abrasif de 40 pour que le produit adhère bien sur l'enduit ancien (cale à poncer ou ponceuse à bande - le pro ne passerait pas par cette phase). On dépoussière au maximum, puis on nettoie la surface avec un procédé humide. Une fois la surface bien sèche on applique le produit de ragréage en phase semi-liquide. S'il est auto-lissant ce peut être plus facile. On utilise une lisseuse. Il faut travailler vite, le produit durcit rapidement.

Bonjour Nico en réponse 7. Quel que soit le bois que vous allez utiliser il faut qu'il soit sec. Le bois de scierie stocké depuis longtemps, donc sec, pourrait être utilisé. A vous de voir si vous voulez l'utiliser brut de sciage (avec aspect plus convenable pour le coffrage que pour la réalisation de meubles), ou raboté puis poncé, ou poncé grossier seulement.
Les planches de pin choisies par Marie on l'avantage d'être sèches et planes, avec un bel aspect.
Pour la mise aux dimensions prévues, une égoïne donne de meilleurs résultats qu une scie sauteuse. Une scie circulaire équipée de bonnes lames aussi. Pour la mise aux dimensions à 0,2 mm près on peut utiliser un lapidaire (l'investissement d'une vie pour un bricoleur régulier).

Bonjour Liam.

"...Grincement très faible à quasi inexistant" Ok, mais très faible. Il faudra peut-être remettre des vis. Si la jonction entre les planches au niveau des rainures/languettes est non jointive et dans le vide, il peut y avoir un couinement quand on marche dessus.
Sauf pour remettre de l'isolant sous le plancher s'il n'y en n'a pas, il vaut mieux éviter d'enlever le sol actuel en présence des cloisons, bien que ce soit faisable en s’arrêtant à la périphérie des cloisons (en visant bien le milieu des solives). C'est assez difficile, il faut une très bonne circulaire, une patience et une minutie infinies, et une motivation à toute épreuve.
On ne voit pas l'utilité de poser des lambourdes sur le sol actuel. Ce serait au détriment de la hauteur sous plafond de la mezzanine disponible.
Un parquet collé ou cloué de 23 mm représente un poids non négligeable que les solives actuelles doivent pouvoir supporter. Il semble que coller serait plus adapté. Mais 23 mm est peut-être trop luxueux et finalement inutile.
Parquet cloué (et dans l'agglo ou OSB, les clous rentrent mal) ou pseudo parquet clic posé flottant sur revêtement acoustique, il faut faire un choix. La seconde solution serait certainement moins chère et très satisfaisante, sachant que l'on trouve sur le marché des produits de qualité.
Mais on trouve également des produits chers, dont les lames sont incurvées quand on les sort de la boite. Et au montage, il peut y avoir des surprises. Voir sur le forum menuiserie :
Problème sol qui grince pas d'espace de dilatation
D'autres avis devraient vous être proposés, Marie n'est pas loin.

Bonjour Fred. Je ne peux rien vous dire concernant la résolution de cet incident. Mais des amis dans la même situation que vous ont souscrit un contrat d’entretien de leur chaudière gaz avec un professionnel reconnu (certification Qualigaz) dès l'entrée dans leur nouvelle maison ; et bien leur en a pris.
Truc tout bête ou non, seul un professionnel pourra intervenir, qu'il y ait contrat ou non. Et cela réclame quelques euros.
Pour les cheveux, on va voir s'il faut créer un forum Bricovidéo spécialisé.
D'autres avis pourraient vous être proposés si des professionnels expérimentés passent par ce forum.

Bonjour Francesco. "...on s'aperçoit qu'une partie de l'eau veut remonter et qu'il y a des résidus de papier."
Cela signifie que le bouchon est en aval de la cour. Vous devriez avoir un regard dans lequel arrivent les eaux usées avant d'être rejetées dans la canalisation principale de l'égout. Il faut regarder là.
Il peut arriver que dans une canalisation des algues poussent et finissent par boucher le tube. Votre plombier aurait pu pousser davantage ses recherches.
Une intervention du service des eaux de votre commune avec un camion "déboucheur" pourrait s'avérer indispensable. Voire avec un flexible permettant une vision endoscopique interne de la canalisation.
Mais vu d'ici, l'eau qui remonte dans la cour est significatif d'un bouchon entre la cour et la canalisation en voirie.

Bonjour Sanga. Si vous êtes éloigné du métier, il vaut mieux que vous sous-traitiez l'installation. On conseille régulièrement le petit livre Promotelec "locaux d'habitation" (en vente par correspondance sur le site - 15 € environ) pour qui veut avoir un maximum d'indications sur la mise en œuvre de la norme C15-100 dans l'habitat.
Le tableau est mis dans un endroit accessible. Il fait partie intégrante de la GTL et doit respecter des côtes d'encombrement. Mur porteur ou non, cela ne change rien.
Réaliser une installation électrique nécessite de l'expérience et beaucoup de minutie. On ne bricole pas.

Bonjour Daniel. C'est simple, il faut suspecter soit l'aérotherme, soit l'installation amont.
Pour cette dernière : le DJ déclenche-t-il par surintensité parce que surchargé au niveau d'une phase ou des trois en même temps ? Est-ce le différentiel s'il y en a un ? S'il y a surcharge, est-elle moyenne, ou très forte comme un court-circuit dû à la charge ? Voir calibre du DJ, mesure des intensités aérotherme non relié.

Pour l'aérotherme : présente-t-il un défaut d'isolement (test à l'ohmmètre au minimum) ? Branché à part sur une autre source protégée, le fonctionnement est-il normal et quelle est la consommation par phase ? Ce déclenchement du DJ est-il apparu subitement alors que le fonctionnement était normal jusqu'ici ?

Si le défaut apparait pour la première fois lors de la mise en service de l'aérotherme nouvellement installé, le DJ n'ayant pas la bonne courbe de déclenchement, et s'il est limite au niveau de son calibre In, ce peut être la surintensité au démarrage du moteur qui le fait déclencher.

Pour l'alimentation vous faites de même. Si possible, vous remettez la source et les protections à jour en remplaçant les fusibles par des DJ.
Un bon exercice de dépannage. Une fois répondu aux questions, vous faites les vérifications méthodiquement dans l'ordre.

Moyens de mesurage nécessaires : multimètre + pince ampèremétrique RMS avec fonction mémoire inrush. En fonction des résultats, test d'isolement du moteur.

Bien reçu votre réponse 16. Effectivement, c'est plus clair.
L'essentiel est que ERDF soit "dans le coup".
Il me semble que c'est au client de prendre rendez-vous avec ERDF, si ce n'est fait, pour configurer le compteur en fonction du contrat souscrit. Normalement l'agent met les fusibles amont en place, vérifie l'ensemble et pose les plombs. Le client signe le document comme quoi son contrat est actif.

Le travail est très divisé. Au départ un technicien ERDF visite le site et indique les travaux a effectuer à sa hiérarchie ; un devis client peut être fourni.
Quelques temps plus tard, un intervenant mandaté et donc agréé fait les travaux - en général 2 ou 3 compagnons. Par sécurité, vous n'auriez pas dû intervenir seul.
En dernier intervient un agent EDF qui met le compteur en service et fait débuter le contrat.
Merci pour votre retour.