Bonjour. Voir ce document Promotelec régulièrement conseillé sur le forum. mise a la terre.pdf
Voir également en question 8594 où un lien est proposé par CMT.
Normalement la pose est réalisée par l'électricien en collaboration éventuelle avec le maçon.

Une erreur en réponse 2. L'unité de résistivité est bien ohm×mètre.

Bonjour. Le relais 175 Hz est la propriété de l'EDF et devrait être plombé. Quand il s'enclenche vers 23 h il faudrait voir si le comptage passe en HC (flèche au niveau du cadran du compteur). Pour voir où vont ces fils il faut regarder derrière le tableau en bois. On se demande néanmoins pourquoi ce montage est dans un tel état et pourquoi il semble ne pas fonctionner. Comme dit précédemment, il n'y a pas de fil pilote. Une notice de fonctionnement avec idées de contrôle et dépannage vous a été conseillée en 8623.
Vous n'échapperez pas à une visite d'un technicien EDF habilité à faire fonctionner correctement l'ensemble et plomber ce qui doit l'être. Il n'y a pas de difficultés particulière dans ce montage. GL.

Bonjour. Pour vous aider à réparer, voir en question 6682 où un lien vers un document théoriquement explicite est proposé. Il y a peut-être un mauvais contact dans votre installation.

Bonjour. Pour vous aider à réparer, voir en question 6682 où un lien vers un document théoriquement explicite est proposé. Il n'y a pas de fils pilote, seulement un contact sec actionné par la télécommande EDF 175 Hz.

Bonjour. Vous refaites les mesures de tension avec votre multimètre numérique (sans doute premier prix) avec une lampe témoin entre les pointes de touche. Si les tensions mesurées tombent à zéro et qu'une protection différentielle ne déclenche pas, il n'y a pas de danger.

Bonjour. Un courant ne créé pas une résistance. Cours d'élec.
La résistance d'un conducteur de longueur l, de section S, de résistivité Rhô, à une certaine température est égale au produit de la résistivité par la longueur et divisé par la section (R = Rhô. l/S en utilisant les unités SI). La résistivité Rhô dépend fortement de la température, donc il en est de même pour la résistance. En première approximation la relation est : R(t)= Ro(1 + a. t) dans laquelle t est la température en degrés Celsius (°C), R(t) la résistance à la température t, Ro la température à 0 °C, et a le coefficient de température qui est une caractéristique du matériau, pouvant être négatif mais la plupart du temps positif. On a respectivement pour le cuivre 3,7.10(-3)(lire 10 puissance -3 soit 1/1000), le tungstène des filaments 5.10(-3), et le constantan (alliage Cu Ni pour la fabrication de résistances) 10(-5) soit 1/100 000. Tout cela pour dire qu'utiliser une lampe à incandescence comme résistance est un très mauvais choix, étant très faible à température ambiante et très forte à température d'utilisation (la résistance peut varier dans un rapport 1 à 15 à 3 000 °C).
En alternatif, pour une intensité efficace égale à la même intensité en courant continu, la résistance sera la même les températures étant identiques. Mais en général on ne sait pas la valeur.

Bonjour mf06. Vous avez tout dit. Ce dont on est certain c'est que les puissances absorbées s'ajoutent.
Pour l'efficacité lumineuse vous avez bien cité tous les paramètres en jeu.
En éclairage scénique (applications très particulières) doubler la puissance de la lampe dans un projecteur revient à doubler l'éclairement, comme on peut le constater dans ce document constructeur Juliat le cink doc.pdf
Pour les autres applications il faudrait approfondir, des logiciels font cela pour les études architecturales.

Bonjour. Vous n'avez pas le choix. Toutes les boîtes doivent être accessibles (au sec) en tout temps et c'est justement leur intérêt. Choisissez les grandes s'il y a du monde dedans. Il n'y a aucune difficulté à fixer dans les cloisons des boîtes genre Batibox Legrand multimatériaux rigides.

Bonjour.

Si vous voulez rénover le tableau, il vaut mieux voir grand et profond, et mettre un tableau de luxe tel que Pragma Evolution Schneider Electric ou équivalent en Legrand ou Hager.
Dans ce cas, plutôt que de faire une "rallonge" en profondeur inélégante, peut-être pourriez-vous le mettre à côté et vous servir de l'actuel pour y installer des borniers genre Viking qui vous permettraient de repartir vers le nouveau tableau ? Vous mettrez plusieurs ID en fonction du nombre de lignes à alimenter (d'où la place nécessaire).
C'est un travail d'été faisable avec une bonne préparation avec de la documentation sous les yeux, du temps, et personne autour. En question 6640 :
Regrouper proprement des fils électriques dans une GTL
Vous verrez une rénovation terminée.

Bonjour. J'avais bien lu la question mais cette référence Schneider Electric n'est plus au catalogue.
Néanmoins vous avez bien fait d'insister ; ce produit semble avoir été remplacé par le modèle 15854 dont vous trouverez la schneider electric 10750a.pdf ci-jointe.
Vous faites l'essai et nous dites si ça marche. A suivre donc.

Vécu. Le cidre est particulièrement agressif. Je connais un carrelage de qualité définitivement moiré suite à une bouteille de brut dont le contenu sous pression a débordé et n'a pas été essuyé immédiatement.
Pour le plafond, il faudra peut-être repeindre.

Bonjour. Tous les branchements sont indépendants. Comme précise par DB, ce problème (raccordement, emplacement point de livraison, comptage et téléreport) est à traiter par le fournisseur d'énergie.
Idem pour le gaz, l'eau et le tout à l'égout.

Bonjour. Le volet roulant comporte 3 fils en plus de la terre : le neutre direct, 1 fil montée et 1 fil descente reliés aux plots adéquats de l'inverseur, son commun étant relié à la phase. Vous devez utiliser une commande directe Mosaic 77026.

Bonjour. Il n'y a pas de problème, vous incluez les alimentations (certainement en continu, ce que vous ne précisez pas) dans ou à côté de votre tableau piscine.
A suivre si vous joignez les caractéristiques des alimentations.

Bonjour. Ce n'est pas bien clair. Consultation à distance.
EDF a changé le compteur pour un électronique : oui ou non.
Vous avez une distribution triphasée 230/400 V avec 230 V entre phases et neutre et 400 V entre phases : oui ou non (les lampes d'éclairage sont en 230 V ?). Dans ce dernier cas, il faut apporter le maximum de précisions sur ce réseau (110/220 V) particulièrement vétuste.
Vous avez un contrat HC/HP triphasé 230/400 V, et l'ordre pour le chauffe-eau est donné par un contact issu du compteur ; oui ou non.
L'ancien chauffe-eau fonctionnait sans problème en triphasé, le nouveau (référence ?) être connecté en triphasé et est livré avec le schéma de raccordement et avec éventuellement un kit pour le triphasé.
Une tension se mesure avec un multimètre (de qualité, numérique ou analogique) "entre" deux points, et non "sur... ". Le branchement étoile ne concerne pas un récepteur monophasé.
A suivre, avec des précisions techniques et le schéma de raccordement du chauffe-eau.

Bonjour Roland. On ne peut pas répondre si l'internaute n'apporte pas plus de précisions concernant le réseau, le moteur et l'application.

Bonjour. Il n'y a pas de distance minimum concernant l'installation d'un convecteur à poste fixe (à double isolation, donc sans raccordement à la terre), c'est juste une question de bon sens.
Il faut simplement que l'usager ait suffisamment de place pour qu'il ne soit pas gêné dans ses mouvements.
Mais un WC n'est pas une pièce à vivre sauf s'il est incorporé dans un cabinet de toilettes.
Un WC seul est une pièce particulièrement ventilée qui ne nécessite pas d'être équipé d'un convecteur.

Bonjour. Il faut considérer cette installation comme étant provisoire (démontable à votre départ) et d'usage occasionnel comme vous le précisez (mais attention à votre responsabilité, il vaudrait mieux avoir une autorisation écrite de l'organisme). Ce sera mieux que de dérouler un touret.
Votre projet est viable, mais il faut une protection différentielle 30 mA, par ID s'il y en a un au tableau ou DJ différentiel dans le cas contraire. Vous ne précisez pas la longueur de la ligne.

Bonjour. A première vue il manque un conducteur, à deuxième peut-être pas. La prise sans terre en a besoin de 2 : phase et neutre que l'on espère bleu. L'inter a besoin de la phase (sans doute prise sur celle de la prise l'installation étant supposée ancienne) et la phase coupée vers la lampe - si celle-ci est le vert jaune, c'est horrible et il faut faire un sérieux repérage. A suivre.

C'est sage. Vous rallongez en 2×1 ou 1,5 mm² avec un petit câble souple HO5VVF et l'on n'en parle plus.
Les convertisseurs supportent le court-circuit permanent ; de même à vide (sans lampe) ils ne démarrent pas.

Bonjour. Le faux plafond ne sera pas franchement démontable, et il est plus que délicat d'y incorporer un équipement actif sujet à panne et peut-être échauffement accidentel imprévisible. Il vaudrait mieux que vous mettiez le convertisseur dans un endroit accessible, voire une petite boîte genre Plexo apparente et franchement éloignée des spots, et comme vous êtes en travaux ce sera facile. C'est une question de sécurité et de tranquillité à l'usage, vous prendriez des risques conséquents à mettre le convertisseur au dessus du faux plafond.

Bonjour. Il y a échauffement car la ligne est sous-dimensionnée. Vous pourrez compléter votre description (alimentation mono ou triphasée, puissance de chauffe, section des conducteurs, appareillages de coupure et protection avec leur calibre) afin que l'on puisse apporter quelques compléments. Un électricien professionnel a-t-il réalisé ce système de chauffage ?

Bonjour Stéphane. La chute de tension dans un conducteur est proportionnelle à sa résistance (donc à section constante, à sa longueur) et à l'intensité du courant qui le parcourt. Dans le cas d'une installation d'éclairage domestique, et qui plus est avec les lampes dites "à économie d'énergie", le 1,5 mm² convient pour des longueurs moyennes que sont les vôtres. Rappelons que la norme pour le neuf limite le nombre de points lumineux à 8 par circuit. Pour l'extérieur il serait sage d'effectuer un circuit spécifique. Pas de problème particulier pour les dominos, à condition que les conducteurs se chevauchent et qu'ils soient sous les 2 vis. Des borniers rapides type Wago évitent l'emploi de dominos et sont d'une mise en œuvre simple, rapide et efficace.

Bonjour. Soit votre schéma de principe est faux, soit vous avez mal câblé.

Bonjour. Votre descriptif est trop succinct pour que l'on puisse vous apporter une aide.

Bonjour. Vous vous doutez bien qu'il y a un problème quelque part. Ici vous faites un calcul avec des conducteurs cylindriques en les traitant ensuite comme si leur section était carrée, donc sans aucun interstice quand il sont insérés dans le tube. Or il y a beaucoup d'air dans le conduit équipé de ses conducteurs. En résumé comme dit précédemment, le diamètre 20 est passe partout, le 16 pour pas plus de 3 conducteurs, le 25 pour du 6 mm² avec quelques autres circuits. La règle du 1/3 est bien pratique quand on passe les conducteurs ultérieurement à la pose des gaines, certaines pouvant être de grande longueur.

Bonjour. Le meuble colonne supportant ces appareils est collé au mur. Mais les appareils eux-mêmes sont éloignés du mur de 10 à 15 cm. Le four est bien isolé et rayonne plutôt vers l'avant et peu, quant au micro-ondes la chaleur est interne aux aliments et il ne rayonne pas. Il n'y a aucun danger, il faut juste laisser respirer le haut de la colonne.

Merci pour votre réponse future quand vous en saurez plus. Il y aurait aussi des tests à effectuer au niveau de la chaîne audio : est-ce le secteur pouvant être ± pollué qui est la cause du désagrément ? (peu probable mais à essayer). Est-ce la sensibilité de l'ampli aux champs rayonnés ? (vous pouvez shunter une entrée et faire le test volume général à zéro puis vous montez - si le parasite devient audible on peut mettre en cause le circuit d'entrée lui même de l'ampli et non les parties puissance et alimentation). De bonnes oreilles, un oscilloscope et quelques fils permettraient de discriminer les causes. A bientôt.

Bonjour. Vous ne dites pas quel est l'organe de coupure qui déclenche. Si c'est un dispositif différentiel, on peut soupçonner un défaut d'isolement ou un mauvais branchement sans être sûr de rien.
Un simple auto-transformateur pas cher aurait suffit pour fabriquer du 120 V.

Bonjour. Vous ne pouvez pas raccorder toute l'habitation au groupe ; vous ne dites pas si celui ci est monophasé ou triphasé. Soit vous définissez un circuit prioritaire que vous commutez sur le groupe ou le réseau avec un inverseur manuel, ou bien si l'usage du groupe est très peu fréquent vous raccordez en provisoire en cas de problème congélateur et récepteurs considérés comme prioritaires, mais sans dépasser la puissance disponible par phase, que le groupe soit mono ou tri.

Effectivement, à puissances nominales égales le couple disponible ne sera pas rigoureusement le même entre un moteur triphasé et un moteur monophasé ce qui est gênant pour une machine à bois. La solution variateur de fréquence utilisé à fréquence fixe rendra le combiné utilisable. Ce qui peut vous limiter est le prix d'achat par rapport à un combiné neuf de même puissance. Il faut reconnaître que celui en votre possession est déjà d'une belle taille si l'on se réfère à la motorisation.
Vous pourriez vous rapprocher d'un fournisseur de moteurs sur Lyon (et il doit y en avoir) qui pourrait directement vous conseiller en fonction de l'offre sur le marché autre que Leroy Somer (des machines étrangères principalement et italiennes entre autre), soit en moteurs monophasés soit en variateurs de fréquence basiques. Un paramètre de choix est également la hauteur d'axe.

Bonjour. On a effectivement une idée, ça tombe bien. Le "jus" ne passe pas, sinon vous n'auriez pas écrit dans ce forum. On sait faire passer du courant dans les conducteurs à condition qu'il soient bien reliés aux appareillages que vous connectez en cascade.
Vous avez peut-être utilisé un testeur à lampe néon qui nécessite déjà bac + 3 pour savoir interpréter ses indications (une longue pratique de 30 ans de métier est un plus).
Vous transmettez à votre copain qu'il vaut mieux utiliser une lampe témoin (douille + lampe à incandescence + fils rigides de 30 cm dénudés sur 4 mm), et qu'il vérifie ses connexions. Ça va marcher, c'est certain.

Bonjour. Pourriez-vous préciser la nature de votre réseau, le 3 fois 110 V n'étant pas courant (mesuré où et avec quel appareil ?). Le chauffe-eau ne devrait-il pas être alimenté en triphasé 400 V entre phases ?

OK. Dans ce cas vous pouvez raccorder la hotte dessus faute d'alimentation directe, et celle-ci fonctionnera lumière allumée. Mais si vous avez une prise pas loin vous pouvez peut-être passer un petit câble ou utiliser une petite goulotte. L'autre solution est de mettre l'inter à l'entrée en position allumé, et rajouter un inter pour la lampe où c'est possible (éléments de cuisine ?).

Bonjour de nouveau. Les ascenseurs modernes sont équipés non de moteurs asynchrones, mais de moteurs synchrones sans réducteur de vitesse alimentés par convertisseur. Il est vrai que le moteur peut être légèrement bruyant mais en général la fréquence de la modulation de largeur d'impulsion n'est pas loin d'être ultra sonore. Au démarrage et en décélération les intensités sont très importantes et la fréquence basse et le système rayonne d'autant plus (rien à voir avec le 380 volts). Ce n'est pas le blindage de la commande qui changera quelque chose mais :
- Le boîtier du convertisseur de puissance est métallique et blindé à l'origine.
- La liaison puissance entre le convertisseur et le moteur doit nécessairement être en câble de puissance blindé, l'ascensoriste doit normalement câbler son moteur ainsi. Il en est de même du capteur de position dont le câble petit signaux est nécessairement blindé pour le protéger des rayonnements du câble puissance et autres.
- Le convertisseur n'est normalement pas relié directement au secteur. Un filtre triphasé est inséré entre le secteur et l'entrée puissance pour éviter la pollution du réseau.
L'argument de SACAMAS montre que le correspondant ne connaît pas grand chose en compatibilité électromagnétique (CEM).
C'est un cas intéressant qu'il faudrait étudier sur place ne serait-ce que pour faire un diagnostic. Mais malheureusement nous sommes tous coincés derrière l'écran aux 4 coins de la France.
Demandez quand même à vos voisins s'ils ont ces désagréments, et à l'ascensoriste s'il a câblé la puissance dans les règles de l'art et non avec du R2V basique. Idem pour la présence du filtre. Essayez de même avec un autre ampli.
Si vous avez du nouveau, vous envoyez un courriel à Patrice qui fera la liaison (on est déjà à ce jour 6 pages plus loin et c'est le hasard qui vient de m'amener ici à 22 h 43).

Il semblerait que vous ayez un montage va et vient avec deux points de commande, donc sans un commutateur supplémentaire appelé "permutateur" bien décrit par BB.
En question 8551 : Brancher un va et vient
vous trouverez tout ce qu'il faut savoir sur le montage va et vient basique.
Sur un commutateur va et vient vous avez une borne appelée "commun" et deux autres appelées "navettes".
Un vulgaire inverseur unipolaire. Donc pas 3 phases. Vous brulez, donc êtes prêt de la solution, il n'y a plus qu'à repérer les fils en ouvrant les 2 boîtiers va et vient (phase directe depuis le tableau, navettes, phase coupée vers luminaire).

On a cette solution en magasin (sans savoir le prix): gamme DIGIDRIVE SK Leroy-Somer - modèle SKDD 200300 pour moteur 3 kW.
C'est en question 5185 accessible avec le moteur de recherche "Variateur pour moteur triphasé".
D'autres constructeurs ont des produits équivalents.

Bonjour. Cela ressemble à une cuisinière mixte. Vous la posez où vous voulez dans la pièce, avec les précautions d'usage quand vous vous en servez.

Bonjour. Pourriez vous préciser si l'arrivée que vous décrivez est une prise de courant ou un point lumineux commandé par un interrupteur à l'entrée de la pièce ?

Bonjour. Vous ne dites pas si cette installation a déjà fonctionné, si elle est récente ou ancienne.
Vu les couleurs pour les fils connectés à l'interrupteur s'il y a bien un bleu et un rouge sur les plots (court-circuit phase neutre possible), on pressent un très mauvais bricolage.
En l'absence de plus de connaissances que cela et plutôt que de vous téléguider, le plus simple est que vous fassiez intervenir un professionnel qui fera le repérage des différents conducteurs.
Il faut repérer dans le boîtier interrupteur la phase directe, la phase coupée, et au plafond la phase coupée, le neutre que l'on espère bleu, la terre éventuelle.

Bonjour. La situation est la même qu'en question 8572. Il ne peut y avoir de réponse à distance. L'intervention d'un professionnel semble indispensable, il y a trop d'inconnues dans votre description.

Bonjour. La notice précise bien les caractéristiques que vous indiquez (11,8 kW maxi et 63 A en mono). Par contre, aucun renseignement sur une possibilité de la brancher en triphasé (peu probable, mais à confirmer).
L'abonnement EDF vous posera un problème au delà de 12 kVA, la livraison étant alors en triphasé. Dans ce cas, la plaque sera inutilisable.

Bonjour. Il n'y a aucun intérêt à encastrer du R2V. On l'utilise en apparent, dans plafond démontable, sur chemin de câble, dans tube rigide IRL ou goulotte etc. L'usage de préfilé est possible, mais d'un coût prohibitif et limité en couleurs de conducteurs (et l'on rappelle régulièrement l'intérêt de câbler une habitation avec 5 ou 6 couleurs).
En conclusion, il vaut mieux approvisionner du conduit ICT de 20 et 25 mm de qualité, le 16 étant réservé à 3 conducteurs au plus (et certainement pas à du R2V) ainsi qu'un assortiment de différentes couleurs en conducteurs HO7V-U de 1,5 et 2,5 mm². Il existe des attaches à clouer (mais peu pratiques voire inutiles, l'ICT étant encastré ou dans goulottes sur quelques dm). Entre la GTL et le début de l'encastrement des tubes vous pouvez utiliser de la goulotte plastique. Approvisionnez vous de préférence auprès d'un grossiste, et faites un beau travail en y passant suffisamment de temps plutôt qu'un mauvais bricolage avec des économies de bouts de chandelles.
Si vous êtes éloigné du métier, il vaut mieux sous-traiter ou vous faire aider.

Bonjour. Il faudrait un maximum de caractéristiques relatives à cette machine (ainsi qu'à son système d'entrainement et à sa charge), dont on peut supposer qu'il s'agit d'un alternateur vu la fréquence de rotation nominale, pour envisager une réponse.

Bonjour. Quelle prise ? Ni l'une ni l'autre.
Une cuisinière électrique est un ensemble plaques + four. Par conséquent, vous n'avez pas d'autre choix que de faire tirer une ligne classique dédiée cuisson 3×6 mm² avec protection 32 A sur le tableau de répartition. Puissance et conditions de raccordement sont disponibles sur le livret d'accompagnement.

Bonjour Jonathan. Il vous a été préconisé un matériel qui convient pour votre application et vous approvisionnez autre chose. On rappelle que le DJ à l'origine de la ligne protège celle-ci et non le récepteur.
De même, vous ne précisez pas la section de cette ligne ni sa longueur. Pour être tranquille au niveau des normes (et de la sécurité - éclairage de secours - mais ceci a déjà été signalé), faites plutôt intervenir un professionnel sur place qui prendra en compte tous les paramètres de l'installation à réaliser et en assurera la maintenance quand vous ferez appel à lui. A chacun son métier.

Bonjour. Pour l'alimenter ce sera difficile si vous n'avez pas une distribution triphasée. Les indications correspondent au point nominal.
Il s'agit d'un moteur asynchrone triphasé de puissance utile 3 CV (soit 2,2 kW) alimenté en triphasé 50 Hz.
La fréquence de rotation nominale est de 1 400 tr/min. Le moteur est de tension nominale 220 V (stator couplé en triangle) ou 380 V (stator couplé en étoile).
Le facteur de puissance est de 0,82. L'intensité en ligne nominale est de 8,7 A sur un réseau 220 V entre phases, ou 5,1 A sur un réseau 380 V, soit une puissance absorbée de 2,75 kW.
Les ? sont maintenant remplacés. Si vous voulez remettre en service le combiné sur un réseau monophasé, on trouvera une solution avec un peu d'euros.

Bonjour. A distance on ne peut rien faire. Il faut maintenant établir le schéma de câblage sur place à partir du schéma de principe. Pour cela, il faut avoir une certaine habitude des montages et savoir interpréter les indications parfois surprenantes d'un multimètre numérique (rappelons qu'une lampe témoin permet de résoudre bien des problèmes). Un bon exercice pour un électricien débutant, sans garantie qu'il puisse trouver la solution sans aide.