Bonjour Mathieu. Il faudrait préciser quel composant de votre tableau de distribution déclenche : un disjoncteur modulaire ? Un fusible modulaire ? Un interrupteur différentiel ?

Ce pourrait être également le disjoncteur de branchement.(disjoncteur général). Dans ce cas, et en l'absence de déclenchement d'un interrupteur différentiel sur le tableau, l'hypothèse de Richard est la bonne.
Nota : les plombs ne sautent plus depuis très longtemps, sauf dans les installations très vieilles, très dangereuses car vétustes, et non rénovées.

Bonjour Luka. C'est très simple en théorie. En pratique il faut mesurer la consommation des récepteurs triphasés, équilibrés ou non, et fonctionnant au maximum. Ensuite, on fait de même avec les récepteurs monophasés. Puis on fait un bilan écrit et l'on dispatche alors les récepteurs sur les 3 phases, en supposant que les intensités s'additionnent arithmétiquement, ce qui est bien entendu faux dans l'absolu.
Il faut être du métier et savoir se servir d'une pince ampèremétrique.
Il serait prudent de confier ce travail très spécifique à votre électricien.
On rappelle qu'à part les locations saisonnières et les meublés, chaque logement doit posséder son point de livraison propre avec son comptage.

Bonjour Baroudi. Il n'est pas certain que le moteur possède un condensateur. Souvent, ces petits moteurs asynchrones monophasés sont à "spires de Frager", donc sans condensateur.
Si le ventilateur est muni d'un variateur de vitesse (comme les aspirateurs), ce dernier peut-être à l'origine du dysfonctionnement. Il reste donc des vérifications à effectuer, notamment la continuité du circuit.
Si le moteur démarre en le lançant, il peut y avoir un condensateur défectueux.

Bonjour Marie. Je n'ai pas de contact direct. Ceux qui ont parcouru le site régulièrement depuis la fermeture ne devraient pas tarder à revenir. Il manque 1Insp en électricité et MD pour les litiges. Pour cette dernière catégorie, les problèmes ne manquent pas ; construire ou améliorer son habitat est une entreprise à risque. Certains artisans ou petites entreprises (dont il est question dans ce forum) ont une conception personnelle du service.et de la conscience professionnelle. Mais beaucoup d'autres font correctement leur métier et n'apparaissent pas ici.
Votre avatar est original. Pour l'instant j'ai un navion.
Amitiés. GL

Bien reçu Phildar;

"A votre avis vers quel organisme (sérieux) les particuliers peuvent se tourner pour faire une recherche des causes de leur problème ?"
Un problème spécifique dans votre lotissement est peu probable. La corrosion des chauffe-eau est un phénomène bien connu et les constructeurs mettent en œuvre des remèdes, anode soluble ou anode active comme dans le cas des ACI+ (bien montés avec le raccord isolant).
Je n'ai donc pas de réponse à votre question.

"S'il s'agissait d'un problème en amont du lotissement, comment solliciter le fournisseur d'électricité pour qu'il fasse un bilan de son réseau ?"
Celui ci n'est pas responsable. Il délivre l'énergie électrique à partir d'un transformateur de quelques centaines de kVA situé dans le poste d'alimentation du quartier, par l’intermédiaire de lignes 3 Ph + N en schéma de liaison à la terre TT. Rien de compliqué, c'est le basique de la distribution.
Donc rien à faire de ce côté là.

Vous pouvez demander l'avis d'un service relation clientèle d'un grand constructeur comme Atlantic. On aimerait connaitre leur point de vue concernant ce problème.

L'électrochimie c'est compliqué, mais passionnant. Les coques de bateau sont protégées par des électrodes en zinc qui se dégradent à la longue à la place de la coque. C'est pratiquement la même chose dans les chauffe-eau. 10 ans et plus est une durée normale de vie d'un bon modèle bien monté.

Votre problème est spécifique et il faudra utiliser les appareils respectant la réglementation ATEX concernant la zone 2 (risque d'explosion accidentelle, en cas de dysfonctionnement d'un process (pompage dans votre cas), ou pendant de courtes durées). La réglementation précise des définitions de groupe en chiffres et non en lettres. Mais je n'ai pas tous les documents à disposition.

Vous devrez mettre en œuvre des matériels de la catégorie 3 : appareils conçus pour assurer un niveau normal de protection avec une faible probabilité de formation d’atmosphère explosive et pour une courte période.
Il faudra choisir un coffret compatible avec la règlementation tel que le coffret Thalassa, certifié ATEX. Bon choix.

Concernant la partie électrique, on peut suggérer une coupure générale du coffret avec inter-sectionneur en tête de tableau, avec les signalisations normalisées bien visibles. Une coupure d'urgence est obligatoire. Peut-être faudrait-il des coupures déportées.

Un DJ différentiel avec Vigi (je préfèrerais 30 mA en attendant de trouver la norme) pour la pompe. Je mettrais bien un relais de surveillance spécifique moteur de pompe, associé au contacteur moteur. L'ensemble avec les signalisations adéquates.

Le démarrage direct en triangle, pourrait être remplacé par un YD, voire un démarreur statorique électronique. Cela évitera les chutes de tension en ligne au démarrage qui ne manqueront pas d'être visibles. Et cela évitera également un déclenchement du DB, magnétique ou thermique suivant la surcharge et sa durée.

Il faudra penser au déclassement du contacteur moteur en fonction de la cadence des démarrages.

Pour les circuits PC et lumière, un ID 30 mA avec les DJ modulaires en cascade. Ou de préférence DJ différentiels 30 mA (on a les moyens je suppose).
Pour la ligne annexe, je mettrais bien un DJ différentiel 300 mA en amont, et les protections classiques en aval, avec ID ou DJ 30 mA. Penser à la coupure générale du coffret annexe ; et à la signalisation.

La puissance souscrite devra tenir compte de la puissance consommée par la pompe et les annexes.
Une erreur semble-t-il : "6kVA 30A Triphasé" : en réalité c'est 6 kVA par phase pour 30 A disponible par phase, donc abonnement 18 kVA.

18,5 kW pour la pompe est la puissance utile nominale sur l'arbre. Avec le rendement, la puissance apparente nominale absorbée ne doit pas être très loin de 24 à 27 kVA (à mesurer) ; estimation à la louche.

Voilà donc quelques réflexions d'ordre général, les détails devront être développés.

D'autres avis pourront vous être proposés.

Cordialement.

Bonjour Lilou. Vous avez raccordé l'eau chaude au bon endroit sur le mitigeur supposé thermostatique ?

Merci pour le retour.
Un petit coup de Karcher ou équivalent dans la cave au niveau du dernier tampon peut nettoyer la tuyauterie en aval mieux que de l'air.
Dans un cas comme celui là, on s'arme de patience, avec bottes et cuvettes !
Changer un morceau de tuyau PVC se fait bien avec des manchons de réparation. On s'arrange pour que ce soit démontable "au cas où".

Bonjour Mattenen. Si le réseau classique est effectivement 110 V, vous devriez avoir à disposition un réseau 220 V utilisé notamment pour le gros électroménager, le chauffage (plinthes électriques) et peut-être la cuisson.
A priori, et sauf erreur, vous n'avez pas besoin de convertisseur (si tant est que cela soit disponible pour pas trop cher aux US). Un transformateur ou auto-transformateur (1 kVA pour être tranquille) serait volumineux, lourd et cher. Mais c'est une solution si vous êtes amené à revenir en Europe à terme.
Conclusion provisoire : adressez vous aux voisins et contactez éventuellement un électricien sur place ; vous serez ainsi renseigné sur les réseaux disponibles dans l'habitat américain. Restera à traiter l'influence du schéma de liaison à la terre local avant de brancher quoi que ce soit..
Merci de partager les précisions que vous pourrez obtenir.

Bonjour Marco. Vous êtes peut-être devant le phénomène bien connu du forum : les tensions induites.
Voir la question 6847 qui aborde ce sujet. Dans votre cas, il n'y aurait pas grand chose à faire.
Un doute : "Bonjour, non, c'est un néon, et la phase et neutre du néon rebrancher le problème persiste.". S'agit-il d'une réglette fluorescente comme on peut le penser ?

Bonjour Cyril. Vous avez résolu le problème de la nature de la charge avec la lampe à incandescence.
Il est difficile de comprendre le défaut car un détecteur IR est sensible au mouvement, et dans votre cas il n'y en n'a pas.
On comprend que le système clignote, mais on ne voit pas pourquoi l’extinction réenclenche le système. Qui dit que c'est l'autre détecteur qui agit ?. Sont-ce des détecteurs de premier prix ou de grande marque leader sur le marché ?
A suivre.

Bonjour Laeana. Il s'agit du groupe de sécurité certainement entartré.
De l'eau s'écoule en permanence vers un circuit de vidange ; si le débit est faible, vous pouvez quand même utiliser le chauffe-eau en attendant.
Avant de changer le groupe si nécessaire, on peut manipuler le robinet de vidange (rouge ?) plusieurs fois afin de décrasser plus ou moins l'intérieur. Changer ce groupe ne pose pas de problème pour un bricoleur averti bien outillé. Dans le cas contraire, il vaut mieux appeler un plombier.
30 minutes maximum de MO + le déplacement + la pièce.
Faites une recherche "groupe de sécurité chauffe eau" pour voir à quoi ressemble la pièce.

Bonjour. La rédaction claire des réponses (et l'intervention sur le terrain) nécessite la connaissance et la compréhension des schémas de liaison à la terre, et leur mise en œuvre.
Dans le domestique, le SLT est de type TT. Cela implique la connexion de toutes les masses métalliques à la terre, avec les organes de protection adéquats.
Dans le cas décrit par SL 77, il fallait contrôler de près la mise à la terre et les protections différentielles 30 mA de l'habitat, et détecter les récepteurs défectueux.
Cordialement.

Bonjour Bob35 ; ravi de vous retrouver sur ce forum tout neuf et tout rapide.

Bonjour Schuman. Votre question est intéressante, et quelques indications pourraient nous être utiles.
On peut supposer qu'il s'agit d'une étude théorique dans le cadre d'une formation ; est-ce le cas ? Et si oui, à quel niveau ?

Dans quel environnement ce coffret doit-il être installé ? Industriel (atmosphère explosible ou non ?) ou domestique (ferme par exemple) ?
Quelle est l'utilité de la pompe ? Gaz, liquide, chaud, froid, sous pression ? Démarre-telle en direct ?
Un incident sur la pompe peut-il engendrer des dégâts sur le process si elle ne démarre pas ?
Le DB est-il intégré au coffret, ou ce dernier est-il éloigné ?
Quel contrat EDF a été souscrit pour ce point de livraison semblant être unique ?

Avec ces précisions, on pourra alors vous suggérer une structure aux normes de sécurité actuelles du coffret de protection et de commande de la pompe et des annexes.
Pour les PC, circuit lumière et départ annexe (quelle section ?) on reste dans le classique.
A suivre.

Bonjour Lisanoma.
Volume = surface de base x hauteur. Donc ici, 1,7 m3 par palette. Pour deux palettes, 3,4 m3. Soit environ 3,4 stères brut, au lieu de 6 annoncés. Grosso modo, un stère = cube de 1 m d'arête.
Votre vendeur est peut-être un filou.

Bonjour Pascal. Juste un avis en passant.
La résistance de chauffe peut être défectueuse, ou bien sa commande. Une fois cela dit, vous n'êtes guère avancé.
Si l'âge de l'appareil et son coût initial en valent la peine, l'intervention d'un SAV peut se justifier.
Vous pouvez contacter le SAV à domicile de la marque : www.bosch-home.fr/nos-services C'est une opportunité à saisir, seules quelques grandes marques offrent ce service.

Bonjour. 17 ans, c'est déjà un bel âge pour un congélateur. Il n'y a peut-être pas grand chose, un thermostat défectueux par exemple, ou un échauffement anormal du groupe ayant provoqué le déclenchement de l'interrupteur thermostatique de protection du moteur (klixon).
Si vous pouvez le réparer par vous même ou avec un ami expérimenté en effectuant quelques tests et vérifications, pourquoi pas.
Mais le mieux est de le déposer en déchetterie, et acquérir un modèle moderne, à tiroirs, et certainement mieux isolé. Certains affichent en clair la température interne, et bipent dès que celle-ci augmente anormalement.

Bonjour Orlane. Il semble que les sécurités de porte n'assurent plus leur fonction, à savoir ne pas autoriser le fonctionnement si la porte n'est pas verrouillée. Mais il peut y avoir d'autres causes. Il faut être du métier pour établir un diagnostic et entreprendre une réparation.
Un SAV pourra vous remettre ce four en état. Vous pouvez contacter un artisan expérimenté (c'est une espèce rare désormais) qui pourra intervenir pour un prix raisonnable, ou le SAV d'un distributeur au tarif souvent dissuasif ; et voir si cela en vaut économiquement la peine pour cette dernière solution.

Bonjour.

Vous êtes dans une situation bien difficile. Il faut bien identifier le maitre d’œuvre avec qui vous avez signé et revoir les clauses du contrat, notamment les conditions de versement échelonné des fonds. Il ne semble pas y avoir eu réception des travaux, condition nécessaire et non suffisante pour débloquer des fonds.
On peut comprendre que vous avez à faire à un constructeur qui coordonne les différents intervenants. C'est donc lui qui encaisse les paiement. Normalement vous ne devriez avoir de relations qu'avec cet interlocuteur. Mais s'il est mauvais...
Quant au plombier, il n'a pas l'air meilleur non plus.
On peut vous conseiller de parcourir le forum litiges travaux, car des problèmes identiques ont été évoqués, et des solutions ont été proposées par un expert en la matière, l'ami MD.
Peut-être pourriez vous obtenir de l'aide auprès de la chambre syndicale du bâtiment de votre région. Votre assureur serait également de bon conseil.
Vous allez "y laisser des plumes". Si l'on ose dire.

Bonjour David. Votre question n'inspire pas grand monde.
Vous ne pourrez remplacer le moteur seul. Par contre il faut envisager le montage d'un circulateur neuf. Ce peut être une opération délicate si l'on n'a pas d'expérience.
Le moteur du circulateur est de type monophasé avec condensateur. Si celui-ci est défectueux, le moteur ne peut tourner ; il chauffe et peut griller. En général, le remplacement du condensateur suffit. Pour la fuite, c'est une autre histoire.
Le plus simple est de faire intervenir un chauffagiste.

Bien reçu Chouchou.
Vous pouvez donc déjà éliminer le problème des alimentations 12 V. Ces incidents laissent présager un mauvais contact sur un départ de ligne d'alimentation ou dans une boite de dérivation (grésillement aléatoire quand le circuit est normalement alimenté - odeur de grillé - lampes qui clignotent).
Le télérupteur remplace avantageusement les multiples points d'allumage d'une ligne. Pour deux on met généralement un va et vient ; au delà on préfère des boutons-poussoirs commandant un télérupteur.
La méthode de recherche consiste donc à définir chaque circuit lumière et sa commande, et voir où il peut y avoir un mauvais contact (peut-être une connexion desserrée sur un appareillage).
Pour l'allumage gradué, l'hypothèse est la même. On peut même supprimer cette fonction et la remplacer par un allumage tout ou rien.
Une lampe qui grille n'a pas d'incidence sur les autres du même circuit, le branchement étant parallèle.
Outillage nécessaire : tournevis isolé, pince longs becs coudée isolée, + patience, méthode et prudence.

Bonjour Chouchou. Avant d'envisager un dysfonctionnement de convertisseurs spécifiques pour lampes à incandescence, il faut vous assurer de la tension d'alimentation des spots. Est-ce 230 V ou 12 V ?
Vous parlez de position moyenne ; y aurait-il un allumage gradué ?

Bonjour Marie,
On retrouve progressivement les contributeurs habituels des forums.
Depuis la fermeture, les progrès de chacun ont dû aller bon train en fonction des réalisations personnelles. En tout cas, on n'a pas perdu la main. Tous les montages ont fonctionné sans problème, que ce soit à la mise sous tension ou la mise en eau et plus, aucune blessure suite à une mauvaise utilisation de l'outillage.
Pour Yann, on peut espérer qu'il puisse retrouver son MX202 de quand il était petit.
Cordialement.

Bonjour Nicou. Il va nous être difficile de vous répondre, car de ce côté ci de l'Atlantique, un beignet est plutôt aux pommes (et bien cuit, on se régale).
Ici, le joint entre réservoir et cuvette est livré avec l'ensemble; et on en trouve en rechange sans difficultés. De même, le raccordement de l'évacuation se fait avec une pipe, droite ou coudée. L'avantage est que le montage est très rapide et sans fuite. Au Québec, vous faites un peu compliqué.
Néanmoins, en faisant une recherche avec les mots clé "beignet toilette", on arrive entre autre à ce document explicatif qui pourra peut-être vous aider, et renseigner le lecteur français : homedepot.ca installation d'une toilette

Il vous sera nécessaire de changer le contreplaqué (Plywood) pourri et le remplacer par du neuf. L'étanchéité n'en sera que meilleure. Peut-être faudrait-il employer du contreplaqué marine, et enduire celui-ci d'une pâte hydrofuge.
En conclusion, il est préférable de remettre le support à neuf.
Cordialement

Bonjour réponse 5. On peut supposer qu’il s'agit d'un alternateur triphasé avec induit couplé en étoile. U, V et W sont les phases, et N le neutre. Reste à savoir s'il s'agit d'un modèle 127/220 V ou 230/400 V.

Bonjour Yan. Ce MX202 ne nous rajeunit pas.
Vous regardez sur le schéma page 6, et vous verrez qu'une des résistances du circuit de X1 a pu griller. Reste à déterminer laquelle, avec un peu de nez et une bonne vue. Le fusible n'a pas sauté ?
metrix mx202b.pdf
Nota : les multimètres modernes sont protégés vis à vis des mauvaises manipulations de ce type.
Normalement, si le galvanomètre n'a pas souffert, l'appareil est récupérable.

Bonjour Gun. La réponse de Rico est très juste. Il suffit de disposer des siphons (accessibles pour le nettoyage) en nombre, et de mettre la canalisation générale à l'air en toiture, pour éviter les glou-glou.
Si vous faites vous même, il faut prévoir des tampons de visite pour débouchage éventuel. Sans oublier un clapet anti-retour si le tout à l'égout risque de refouler en cas de forte pluie.
Comme précisé précédemment, on met en œuvre les règles de l'art.

Bonjour Phildar. Quelques précisions d’ordre électrique.
La mesure de tensions sur des circuits "en l'air" (terre de l'habitat non reliée à l'installation dans votre cas), et qui plus est avec un appareil numérique, n'est nullement significative. Donc, ne pas tenir comptes des valeurs trouvées, 84 V et 34 V.
La valeur d'une prise de terre ainsi que le contrôle de sensibilité d'un DDR (dispositif différentiel résiduel) ne se fait pas avec une lampe à incandescence. Ceci a été maintes fois expliqué sur le forum.
Pour ce qui concerne le chauffe-eau, on peut supposer que s'agissant d'un lotissement, les modèles installés sont peut-être de premier prix, pas franchement protégés contre la corrosion.
Rappelons qu'un chauffe-eau moderne est muni d'une électrode interne alimentée par un dispositif autonome dont le bon fonctionnement est généralement indiqué par un voyant vert. D'autre part le circuit d'alimentation en eau comporte un raccord isolé à placer sur l'arrivée ou le départ.
Voir sur le net "chauffe-eau ACI". De tels modèles sont plus chers que les ordinaires, mais l'anticorrosion est efficace. Il faut donc y mettre le prix, le prix de la tranquillité et de la longue vie de la cuve.
Le réseau électrique de l'habitat n'y est pour rien. Pas plus que l'isolement de l'installation. C'est juste un problème de plomberie et de bon produit.

Bonjour Yann. Vous ne dites pas si 2 fils étaient réunis ensemble sur une même borne. Si c'est le cas, vous recâblez à l'identique.
Les essais au testeur à lampe néon ne sont pas significatifs.
A suivre.

Bonjour réponse 10. La responsabilité de ERDF se limite à la sortie du disjoncteur de branchement, ce dernier monophasé désormais.
C'est à vous, donc à l"électricien, d'effectuer les transformations sur le tableau de répartition à partir de la sortie de ce disjoncteur de branchement..
Il est donc inutile d'écrire à ERDF.

Il faut que vous repériez les fils gris et noir par rapport aux BP. Ensuite, chaque BP doit relier la phase à 5, 7 ou 9. Observez bien le schéma de raccordement.

Bonjour Carminas. J'espère qu'avant la fin du WE le montage va fonctionner.

Bien reçu. Vous avez bien compris. Le ballast a pour utilité de limiter le courant absorbé, tout en faisant chuter la tension appliquée à la charge. Comme tout composant appelé "ballast".
Étant un élément inductif fonctionnant en régime alternatif, le ballast consomme essentiellement de l'énergie réactive. Mais son bobinage et le fait qu'il soit bobiné sur un circuit ferromagnétique, font que des pertes d'énergie active apparaissent sous forme de chaleur.
Attention. Le ballast est normalement en série avec la lampe. C'est donc l'ensemble qui est soumis à une tension de 230 V. Voir le schéma de raccordement sur le ballast.

Bonjour. En l'absence de toute notice explicite disponible sur le net ni lien vers le constructeur, et sans expérience sur ce matériel particulier, on ne pourra malheureusement pas vous répondre. Sauf si un contributeur expérimenté passe par le site.
Il faudrait vous rapprocher du constructeur ou du distributeur. Désolé.

Bonjour. Tout d'abord, un électricien sur place (en France ?) pourrait vous aider. Néanmoins, voici quelques explications. Il faudrait définir quelles sont les lignes monophasées prioritaires à alimenter, et les relier à un commutateur manuel. Ainsi, ces lignes pourraient être alimentées à la demande sur le réseau triphasé, ou sur la sortie monophasée du groupe. Il faut bien évidemment que ces lignes, alimentées par l'une ou l'autre source, soient dument protégées, tant vis à vis des surintensités possibles qu'en cas de défaut d'isolement.
Pour une petite puissance comme la votre on ne peut envisager un fonctionnement en automatique.
Tout ceci est du domaine de compétences d'un électricien qualifié. C'est pourquoi vous devez faire appel à un professionnel.

Bonjour. La plaque à induction tolère des variations dimensionnelles légères, mais il faut que les fonds soient plats. L'effet est-il identique sur les 4 foyers ?
Éventuellement, pour lever le doute concernant vos récipients, essayez les sur une autre plaque à induction.
Si la chauffe est bonne ailleurs, il faudra incriminer la plaque elle-même et faire intervenir un SAV spécialisé.

Bonjour. Il y a manifestement un défaut d'isolement peu franc. Il faut être sur place avec un multimètre et effectuer quelques manipulations (fonction ohmmètre).
Apparemment, le moteur ou sa commande seraient en cause. C'est dans cette direction qu'il faut chercher.
Le moteur est monophasé. Le condensateur est-il métallique relié à la terre ? Ce moteur
monophasé tourne-t-il sans problème ou faut-il le lancer ?
Un électricien compétent saurait établir le diagnostic. Il suffit d'en trouver un dans votre environnement. Mais regardez le condensateur tout d'abord.
A suivre.

Bonjour. C'est un appareil bien ancien dont on ne peut trouver le schéma ; et il ne mesure plus les tensions - sur tous les calibres ?
On peut toujours essayer de chercher un fusible interne, ou bien une résistance qui aurait fortement chauffé. Bref, il faut l'ouvrir, observer et sentir.
Vu l'ancienneté, il vaut mieux acquérir un multimètre récent muni de toutes les protections actuelles. Le marché en propose beaucoup.

Bonjour Christian. Vous pouvez consulter la question 8252 qui aborde partiellement ce sujet, avec un lien vers un produit Hager à sortie sur relais.Les deux détecteurs sont alimenté Ph + N sur les bornes repérées L et N, et on relie ensemble les deux phases coupées L'. Et cela fonctionne du premier coup.

Bonjour. Vous ne précisez pas de quel type de détecteur il s'agit. Avec des modèles à sortie sur relais il n'y a aucun problème engendré par la nature de la charge.
Un détecteur de présence est normalement actif en fonction du déplacement de l'opérateur ou d'un objet.
A suivre.

Bonjour. La réponse est oui, à condition que vous fassiez ce pontage en sécurité. Il faut bien évidemment disposer de Ph + N + T, l'interrupteur coupant alors la phase.

Bonjour. TL est un télérupteur pour commande lumière, non utilisé pour le chauffe-eau.
A droite se trouve le contacteur chauffe-eau dont le bouton est en position auto (A). Le chauffe-eau sera donc alimenté la nuit. Pour forcer la chauffe, il faut mettre ce bouton en I.

Bonjour réponse 2. CMT explique en 1 le branchement de la liaison téléreport.
Ne confondez vous pas avec la téléinformation, nécessaire pour commander un gestionnaire d'énergie ?

Bien reçu. Sur le Legrand, il y a une arrivée Ph + N directe en haut, une sortie neutre en bas, ainsi que la phase graduée.
Sur le Hager, seule la phase graduée sort en bas en 2. Il faut donc raccorder ensemble les 2 neutres, arrivée et départ alors confondus en 1. Surtout, vous ne branchez rien en 4 et 6 (au risque de griller l'appareil) ; ce sont des entrées analogiques 0 + 10 V, inutilisées dans votre cas.
Voir la notice ev102.pdf
Vous ne pouvez alimenter que des lampes à incandescence. Au besoin, vous faites un montage en fils volants sur l'établi.

Bonjour Jessica.
Le site correspondant à cette marque est spartiate : sans rentrer dans les détails, pas d'adresse notamment.
"Jusqu'à 23 % d'économie d'énergie" : ne veut rien dire.
Préférez les grandes marques ayant pignon sur rue. On n'en manque pas en France. Avec un SAV digne de ce nom.
Un électricien chauffagiste de votre connaissance vous serait de bon conseil s'il s'approvisionne chez les grands de la distribution électrique professionnelle.

Bonjour. Si votre TV est ancien (à tube cathodique), il faut l'utiliser avec un décodeur TNT.

Bonjour Madjid. N'en sachant pas plus que vous, mais connaissant quand même le principe de fonctionnement du montage, j'ai recherché la caractéristique de la lampe chez France lampes : lampe vapeur de mercure ainsi que le ballast compatible BHL 125 Philips : Ballasts Imprégnés MK4 BHL
Et vous verrez ainsi que les deux sont compatibles.
La tension secteur se répartit entre le ballast et la lampe à décharge. Bonne lecture.

Bonjour Sizu. Il n'y a pas de grandes différences de câblage concernant ces télévariateurs. Bien que le 03670 ne soit apparemment plus au catalogue Legrand, on peut s'inspirer du câblage du 03671. La commande de chaque se fait par un BP relié à la phase directe et à une borne d'entrée. Il faut donc consulter les notices produit. Celle du 03670 pourra vous être fournie par Legrand (relations clientèle). Celle du EV102 est disponible sur le net.
Le changement par un modèle Legrand aurait été plus simple.

Bonjour. L'évacuation semble assez bien faite et c'est déjà cela (mais le siphon lave-vaisselle n'est pas démontable et la connexion sur la colonne descendante devrait se faire avec un Y et non un T). C'est bouché au niveau de la flèche inférieure ou en dessous. Il vous faudrait passer un furet (flexible de quelques mètres avec un petit goupillon au bout - disponible en grande surface), à partir de la mise à l'air à côté de la tasse mauve en haut et à droite. Normalement, l'aérateur ne devrait pas être collé. On peut également injecter un produit acide spécialisé pour dissoudre les graisses et autres bouchons. Vous injectez alors sur l’écoulement LV à gauche ou sous l'aérateur. Mais c'est un pis-aller.
On ne voit pas ce qu'il y a derrière le récipient inox, peut-être un regard d'observation permettant le curage après dévissage d'un bouchon.
Si l'écoulement pénètre dans un sous-sol, peut-être seriez vous obligé de faire un démontage partiel, quitte à faire quelques rustines avec manchons de réparation et colle spécialisée. Un travail à effectuer avant l'hiver..

Bonjour. Ce magnétoscope n'est pas de première jeunesse, et son tuner analogique recevait les chaines classiques. La transmission étant désormais de type TNT, vous ne pouvez plus enregistrer directement avec cet appareil. La fonction lecture d'anciennes bandes par l'intermédiaire de la prise péritel est toujours possible.
Il y a peut-être possibilité d'enregistrer en mode audiovisuel par l'intermédiaire d'un décodeur TNT externe (à vérifier). Mais cela reste de la "bidouille" d'un cout non négligeable, et avec un rendu incertain de qualité moyenne.
Attendons d'autres avis concernant cette dernière hypothèse.